a-ha

Если речь о 30ой вязкости, то АСЕА С2 и С3, и скорее не перекрывают, а соотносимы по зольности и защитным свойствам: - https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/shell-helix-turbo-5w-30.html - https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/shell-helix-ultra-ect-c3-5w-30.html - https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/shell-helix-ultra-ect-c2-c3-0w-30.html https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/helix-hx8-ect-5w30.html Но так-то есть и ILSAC - https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/helix-hx8/shell-helix-hx8-professional-ag-5w-30.html Если речь о 20ках, то АСЕА С5 там тоже хороши: https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/shell-helix-ultra-ect-c5-0w-20.html Есть и API SN+ https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/helix-ultra-sn-plus-0w20.html https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/helix-hx8/shell-helix-hx8-0w-20.html норм, но разве хочется летом себя грызть изнутри сомнениями? ))) Я бы заливал в Ваш мотор вот это - https://www.shell.com.ru/motorists/smazochnye-materialy/masla-dlya-dvigatelej-legkovyh-avtomobilej-shell-helix/polnostyu-sinteticheskie-masla/helix-ultra-a5b5-0w30.html Причем даже круглый год (но следил бы за угаром) И в "киорио" тоже

С маслами - как с телевизорами (например): - есть бренды, которые берут самую доступную дешевую элементную базу (базовые масла), ставят самые доступные/недорогие (порою даже устаревшие) матрицы (покупают самые недорогие присадки, круг продавцов которых весьма и весьма ограничен, т.к. 95% рынка присадок держат 4 компании - Lubrizol, Infineum, Afton, Oronite), все вместе совокупляют, включают в розетку - вроде работает, что-то показывает. Ну и пофигу. Никакой науки и исследований не ведут, контроль - так себе в лучшем случае, в худшем - просто нет никакого. Но иногда и больших денег не просят; - есть бренды, которые сами производят основной спектр элементной базы (базовые масла, такие как SK Lubricants (ZIC), S-Oil, GS Caltex (Kixx), BP, Total, Neste, Lukoil, Gazpromneft и т.д.), но в любом случае вынуждены покупать матрицы (присадки) всё у того же ограниченного круга производителей. Но качество сборки и науки в таких телевизорах (маслах) очень высок - есть производственный контроль, лаборатории, стенды, испытания и т.д. Денег берут побольше, но чаще сильно не наглеют; - есть бренды, которые сами производят большую часть элементной базы (базовых масел), сами разрабатывают и производят матрицы (присадки, например Mobil и Shell, у которых есть совместное предприятие по разработке присадок - Infineum), у которых очень много науки, просто запредельно много - они ведь флагманы, очень много испытаний, высочайший контроль и т.д. Им нельзя обделаться. Априори. За это они и просят побольше всех остальных - на развитие и прогресс ))) - есть бренды - бутики. Как Hi-End аппаратура - своей элементной базы (базовых масел) нет, матрицы (присадки) все так же покупают у других, либо заказывают на тех же заводах эксклюзив. Но берут все самое лучшее/дорогое. Если прикладывают науку и мозг (как например Amsoil, Redline), то на выходе получаются зачетные вещи. Если особо не прикладывают - то полное шляпо. Но и ценник - "мама не горюй"! Казалось бы, что вклиниться в это перечень уже невозможно. Но при хорошей (агрессивной) рекламе и "пеаре" - можно. Т.е. взять среднего уровня элементную базу (базовые масла), среднего уровня матрицы (присадки), но прочесать по ушам потребителя такую легенду и байку, что потребителю аж плакать захочется от умиления и он готов с радостью расстаться со своим кровными (причем речь о немаленькой сумме), с ощущением того, что он прикоснулся к чему-то волшебному и святому. Уже приводил здесь вроде эту цитату с Ойл-клуба (и с ней я согласен), но приведу еще раз: А теперь давайте задумаемся вот над чем - законодательно (гипотетически) эти телевизоры (готовые товарные масла) под страхом смертной казни через год использования (отработка) нам необходимо будет сдавать в специализированные организации и идти покупать новые телеки (товарные масла), ну т.е. как с маслом - отработало интервал, слили, залили новое. Какой телевизор (масло) выберете? Правильно - исходя из кошелька, задач, степени перфекционизма, личного опыта, мнения других, внушаемости и т.д., хотя большинству из нас нужна лишь картинка и голос из зомоящика (обычная гражданская эксплуатация). Но так как все мы разные (да и условия эксплуатации в редких случаях тоже), то и приоритеты в выборе у нас всегда будут разными. Но большинству из нас вполне подойдет "второй" уровень С "первым" лучше не рисковать )))

Считаю, что ориентироваться на время работы масла по составу базовых масел не совсем корректно. Да, разница между минералкой, "полусинтетикой", гидрокрекингом, GTL, PAO, есть, но не такая значительная - процентов 10. Чем синтетичнее базовое масло, тем больше оно прощает (может простить) перекаты, но оно хуже смачивает детали и хуже растворяет в себе присадки. Немаловажную игру играет пакет присадок и улучшайзеры, да и вцелом сбалансированностьсостава. Нельзя раздёргивать масло на отдельные элементы, надо смотреть на него комплексно. Минералка - до 150 (если это минералка типа М8/М10 на пакетах присадок Нафтан, то я и 100 моточасов не рискну на ней ездить; если это минералка от американского Мобила на пакете Инфинеум - легко буду катать 180); Полусинтетика - от 175 до 200 (корейская - 175, амеровская - 200) и лучше не перекатывать. Гидрокрекинг: - на пакетах SN/SN+/SP - 200 (200 - идеально, но может простить небольшой перекат и до 220, но лучше не превращать это в систему); - на пакетах SL - 250 GTL - по сути такой же гидрокрекинг, только с улучшенными низкотемпературными свойствами и с чуть более высокой стойкостью к окислению, - на пакетах API SN/SN+/SP - 225 SL - 275 PAO - 300 точно, далее зависит от грамотности замеса, пакета присадок, улучшайзеров (эстеров, нафталинов и т.д.). Цифры приблизительные и усредненные. Многое зависит от мотора, условий эксплуатации, качества топлива и многих других факторов. Ориентироваться на цену - ну тоже такое себе. Мотюль, Ликви моли, Бардаль тоже очень дорогие масла, но отработают они не лучше обычного Кикса/Зика, потому как большая часть масел этих брендов -такие же гидрокрекинговые масла, коих на рынке пруд пруди. Непонятен ещё термин - дешевая синтетика. Что это значит? @alexeybachurin , ILSAC GF-6 API SP перекрывают требованя ILSAC GF-5 API SN/SN PLus. Лейте без опасений.

Да, проканает. По часам будет в районе 190, если средняя скорость не "упадёт". Ориентируйтесь на часы - 200 и на слив.

раз на раз не приходится, в этом году просто не повезло а у нас стабильно стабильно холодно )))

Правильно мыслите!

@Иероним , катайте 200 часов. Судя по всему у Вас высокая средняя скорость, так что норм будет. Если Вы перфекционист, то слейте/замените на 7000км, сделаете машинке только лучше.

))) Вас бы в Якутск! Да хотя бы даже на Урал! у нас уже больше недели погоды за -20 стоЯт

да, правильное уточнение для дорестайла на Алике есть "заглушки" да и народ сам колхозит из различных ковриков и прочих материалов, и так же на стяжки крепит

угу

"они же золотые..." ))) крч, надо пощупать хотя мне и на серых норм (ну всмысле - пофигу) затыкаю, когда ниже -10 у меня поездки короткие

Дануна, еще с хомутами возиться - и так не вывалятся если и вылетят - не жалко )))

@=MOpgBA= , я был в Леруа проездом по-быстрому. Схватил то, что запомнил с Драйва. В следующий раз если там буду - куплю их. Внешний диаметр хоть и на 2мм меньше, но должны хорошо держаться, т.к. серые достаточно плотно туда заходили.

я проще поступил - купил в Леруа 3 (три) штуки изоляции для труб (42/9), подрезал по длине и профилю, сделал внутренние пазы (для выступов решетки радиатора) и затолкал в нижнюю решетку, как вот на этом фото: Здесь он две трубки обмотал черной изолентой, на третью не хватило ))) Да и без изоленты стрёмно вроде не смотрится Вот так это выглядит у меня, правда на этой фотке плохо видно, но я спецом не фоткал (эта фотка для другого предназначалась):

может лучше было бы взять Alca Super Flat? Как по мне, так переплата в 250 рублей за дополнительную резинку - ну такое себе мероприятие, немного сомнительное.

СМЕНА ДИЗАЙНА КАНИСТР ОРИГИНАЛЬНЫХ МАСЕЛ NISSAN 11 января 2022 г. Начиная с января 2022 года Уважаемые партнеры, Информируем Вас о смене дизайна канистр оригинальных масел NISSAN. Начиная с января 2022 года , новые канистры масла будут представлены на рынке в темно-сером исполнении. В новой упаковке изменён метод идентификации подлинности: теперь на этикетке располагается QR-код с зашифрованными данными, с помощью которого можно проверить оригинальность масла, загрузив специальное приложение. Для исключения копирования QR-кода с оригинальной канистры, он покрыт специальным невидимым защитным слоем, отсутствие которого распознается автоматически. Как работает проверка QR-кода на новых канистрах: 1. Сканируете QR-код камерой мобильного телефона. 2. Попадаете на веб-страницу со ссылкой на загрузку приложения Total_ACF для последующей проверки подлинности продукта. 3. После установки приложения необходимо сканировать QR-код повторно для проверки подлинности продукта. Важно следовать инструкции по сканированию, которая появится после запуска приложения.

это понятно. речь шла о функционале под названием "продувка цилиндров", @dsv69 выше и дал ссылку на мануал

@Всеволод , в мире нет ничего совершенного. Касаемо авто - всё зависит от комплектации и фишек/плюшек. ИксТрейл мне больше нравится, т.к. комплектуха гораздо "жирнее" предыдущей Мазды.

5,5 лет была во владении Мазда СХ5 с прямым впрыском и кнопкой, третий год во владении прямовпрыск Ниссана+кнопка - ни разу не было таких проблем, поэтому и не было тяги к таким экспериментам. Всегда побеждала простая логика, что уж если потратил энергию аккума на запуск, то надо постараться хотя бы её восстановить путем более длительного ХХ. Видимо это и "спасало" от таких неприятностей.

Это ключевой момент (сорри за тавтологию) про такое с ключиком мне известно с кнопкой что делать???

Палец с кнопки не убирать?

@leadbelly , а как активируется и работает функция "продувка цилиндров" на автомобилях, оснащенных кнопкой "Start/Stop"?

наши руки не для скуки ))) да и голова "дурная"...

переходники не рассматриваешь? Я такие покупал и ставил - https://www.autodoc.ru/man/5976/part/acl