a-ha

@Игорь55 , сейчас безобразность канистры бОльшее доказательство того, что это оригинал, т.к. поддельщики стараются канистры делать очень качественными, а вот настоящий производитель чаще всего не напрягается с этим. Судя по батч-коду - произведено во Франции (Гравеншон). Если есть весы - взвесь канистру. Вес будет примерно в пределах 4460 - 4490 гр. Проверку прошли... Если вес попадает (+/-), то по совокупности косвенных признаков - это оригинал.

@serg72.00 @Eronex - Руководство по ремонту и эксплуатации Т-32

@Pzm76 ну тогда "дареному слону в хобот не дуют" - лейте AV-L

@Pzm76 ну лейте AV-L, оно реально на холодную пожиже будет. Вот только для таких режимов: я бы уже задумался о 0w-20

@Pzm76 да, подойдет конечно, но я бы предпочел чуть "пожиже" - вот это, т.к. с распределенным впрыском полнозольников можно не бояться.

ждем отзывов!

Специально пробовал вчера на парковке возле дома без пристегнутого ремня - э/ручник отключается автоматически как при движении вперед, так и назад. Но близко препятствий сзади не было, датчики парковки даже не сигнализировали.

@Игорь55 , отличный выбор, идеальное масло, ТОП. Лично я не уверен, что контрафактчики знали о промо-акции Мобила в 5литровках. У них поток уже в 4литровках налажен, зачем им сейчас "переобуваться" на 5литров, если в скором времени промо-акция кончится и всё встанет на привычные рельсы.

доверяю, и не американским, и не европейским, а японским, т.е. именно тем, кто изобрел этот двигатель. именно это и пытаюсь здесь донести, но видимо не теми буквами общаюсь... @Konstantin_ , на каком масле "карлссончик" будет чаще включаться? на двадцатке или сороковке? А где он э/энергию для этого возьмет? понятие моточасов для тяжелой техники абсолютно неприменимо для легковых автомобилей, т.к.: - чаще всего разный (больший у HDEO, и даже в разы) объем картера и разные масла к использованию, противоизноски в них обычно очень много, зольность уходит и за 1.5, основную роль играет вязкость базового масла, по сути они почти моноградные; - режимы работы разные, для автомобилей вреден ХХ и пиковые нагрузки, стандартная (трассовая) езда - легкий режим для ДВС автомобиля; - используемое топливо, температура горения и продукты горения тоже разные, т.к. HDEO чаще всего дизели, отсюда и степень воздействия на масло тоже разная. Дык и я не топлю за двадцатки, однако меня мало кто слышит... И не надо тут топить за экологию. Америкосы с Япами ушли на 20ки не из-за экологии, ранее я уже выкладывал эту инфу, но видимо все читают по диагонали, либо ищут любимые буковки, чтобы доковыряться... Повторюсь: И низковязкое масло - одна из составляющих общей тенденции. Посмотрите год начала действия программы CAFE - 1975 фактически. Кто тогда про экологию думал? А даже если и топить за экологию, то казалось бы сэкономленный стакан бензина в масштабах одного автовладельца/автомобиля в месяц - это ничтожно малое кол-во, то в масштабах всего парка автомобилей в мире - грандиозные цифры... И давно пора смириться, что износ, заложенный производителем, мы с вами не в силах остановить, и это не сделает никакое масло (даже самое лучшее масло в мире), т.к. давным-давно уже сформировано общество потребления и делать вечные вещи не выгодно. За сим тоже откланиваюсь! Бороться с ветряными мельницами - ну такое себе занятие! Есть дела и поинтереснее! Всем Греты Тунберг!

в чем лукавство? речь идет о масле заводской заливки. Кстати, нынешние современные М8//M10 весьма и весьма хороши. Так что не надо про них плохо думать... - Моточасы? Тяжелые условия? - Не, не слышал...

а откуда у Вас такая убежденность, что масло 5в40 можно менять каждые 10 000 км? или 15000? Крч, я тоже умываю руки... всем нескучного вечера и хороших выходных!

@ДрайверНиссан , дилерское бочкове 5в40 - яркое подтверждение этой цитаты

@leadbelly , анализы по износу будут одинаковы: что на 0в20, что на 20в50, т.к. я давно уже убежден, что никакое масло не в силах уменьшить износ, заложенный изначально производителем. Мы можем только его усугубить/увеличить, уменьшить - вряд ли. +100500!!!

это не то чтобы косяк, это просто была констатация факта, был бюллетень от Мазды на эту тему (отзывной точно не было), там четко всё было объяснено.. Суть такова - да, топливо попадает, чтобы выпарить - надо поездить, если не нравится такая ситуйня - смените масло ))) был какой-то - там чуть ли не 25% топлива было. так ни одно масло не будет ездить по 15000 км, даже сороковка, т.к. не вязкость удлинняет жизнь маслу, а состав. это не неисправность, это объективная реальность, характерная многим прямовпрысковым моторам, MR20DD не исключение. в том-то всё и дело, что из-за продуктов износа вязкость растёт... картинок с моторами в "солидоле" в Энторнэтах пруд пруди

мало того, оно испарится не все, а только лёгкие фракции, т.к. более тяжелые фракции кипят при более высоких температурах, а до таких температур масло так не нагревается. Соответственно, естественный угар вполне нормально компенсируется оставшимися тяжелыми фракциями бензина и складывается впечатление, что масло в уровне. На Мазде СХ-5 (прямовпрыск СкайЭктив) зимой при коротких поездках у некоторых автовладельцев уровень растет так, что выходит за отметку МАХ, т.к. даже легкие фракции в холодном масле при коротких поездках не успевают выпариться. А после хорошего прогона по трассе и/или с первым потеплением бывает так, что уровень резко уходит ниже MIN.

И даже с 5в40 будет всё тоже самое при самой первой (заводской) заливке.

а не смущает, что это было первое масло в Вашем моторе, и что активно шла притирка, и нарастание защитных слоев? Там в новом движке окромя обычного трения еще и химических реакций - мама не горюй!

Чот опять пара страниц изобретения велосипеда... Есть же два надежных способа: ( указан в инструкции к фильтру) и (часто применяемый во многих сервисах нормальными механиками), при использовании которых фильтр спокойно выкручивается руками без всяких съемников и прочих приблуд, и даже в обычных х/б перчатках (если рука не терпит).

С такой средней можно и на 10 000 км менять - 200 моточасов любое масло выхаживает (при условии использования качественного бензина)

@Ровермен а ведь когда-то мы были самой читающей нацией. Теперь походу выросло поколение ЕГЭ и комиксов...

Я так и написал вроде:

Это универсальная инструкция, ИМХО.

@=MOpgBA= крч 2 варианта: - крутишь руками до упора, потом ОТкручиваешь обратно на 180 градусов; - накручиваешь руками до касания резинки площадки и ДОкручиваешь руками же 270 градусов.

@=MOpgBA= обычно на самих фильтрах и/или на картонных упаковках есть инструкция по установке: Суть такова - на резинку наносится небольшой слой чистого масла (1); фильтр накручивается до тех пор, пока прокладка не коснётся монтажной поверхности (площадки)(2); доворачивается еще 3/4 оборота (3). Вариант: тоже неплох, но один раз подвел меня на Мазде СХ-5 - фильтр подтекал. Но грешу в большей степени на фильтр (гумно-прокладка, как впрочем и сам фильтр не высший пилотаж), чем на принцип закрутки, потому как таким же образом был установлен и другой фильтр - проблем не было. Впоследствии все фильтры (применялись оба способа закрутки) откручивались руками без применения и использования приспособолений. Кстати, когда менял заводское масло, заводской фильтр масляный пришлось "дырявить", т.к. он ни в какую не хотел откручиваться - "ни руками, ни ногами"! Кстати, этот отсосатор у меня уже год в избранном лежит, но т.к. нет своей ямы (своего гаража и т.д.), то все равно ехать к парням в сервис. А у них цены вменяемые - замена масла/фильтра масляного - 300 руб, со снятием/установкой защиты - 400 руб. Крч, пусть лучше парни себе денег немного заработают, а от меня не убудет, да и компания там хорошая, разговорчивая, веселая!