Алекс2

Двигатель 2л прямого впыска, для обеспечения которого ставят насос высокого давления(стоит справа двигателя) в дополнение к основному топливному насосу(стоит в бензобаке). Вот этот НВД и стучит. Об этом писали и не раз -поищите на форуме.

Есть кнопочка для включения помощи с горы и работает эта помощь только при некоторых условиях - Стр. 5-32 руководства. А зачем отключать помощь в горку - поясните пожалуйста.

Быстрее приложить к запаске.

Новый - это какой? У Amigo T32 японской сборки. У меня Т32 российской сборки 2015 г. По ходовой и вариатору машины одинаковые. На моей имитация переключения есть, но только заметна она при интенсивном разгоне. Возможно "прошивки" вариатора разные, а возможно Amigo просто не гонщик.

Крыло снимается - оно на болтах.

Оригинальный тоже mann только обозначение - CU 25 003/1

Коллега еще жалуется,что печка не дает нужного тепла. Т.е. возможно и по малому кругу плохо прокачивается жидкость. Если помпа не работает, то естественная циркуляция не поможет - слишком слаба, кроме того для этого нужно чтобы источник тепла был внизу, а у нас тепло выделяется в верхней части двигателя. Все тепло остается в двигателе. Надо, как Вы сказали ранее, измерять температуру масла. Если есть разница, то идти дальше. Сначала поменять датчик - есть аналоги недорогие. А если не поможет, то промыть (прочистить шланги)- может чего-то ниоткуда туда попало и перекрыло просвет. Датчик,как я представляю, является полупроводником. Он может изменить характеристики- ослабить зависимость сопротивления от температуры(т.е. занижать-завышать показания) или не работать вовсе, но никак не может поменять эту зависимость на обратную.

Если датчик температуры исправный, то посмотреть водяной насос. Знаю случай когда крыльчатка ослабла на валу и при увеличении оборотов двигателя она проскальзывала и не качала жидкость должным образом через радиатор и печку.

Стуки на мелких кочках - основание для проверки(замены) стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Скорее всего слили только из радиатора. Слить из двигателя поленились. Или наоборот.

Экзист - есть ремкомплект Sat ST-D1120-JE00A - это аналог, производитель Китай цена 352 руб. Доставка в мой регион 6 дней.

Если стекло не поднимается автоматически - стр.2-46 руководства.

Как связан запах и тормоза если машина стоит? Классического сцепления тоже нет. Скорее всего обгорали детали выхлопа, а запах в движении оставался сзади.

Товарищ имел ввиду кнопку включения - выключения радио.

Если интересно, то http://avto-blogger.ru/dv/raspredelennyj-ili-neposredstvennyj-vprysk-mpi-ili-gdi.html

И еще браслеты с заземлением от статики, а также х/б одежду.

А у Т32 на переднем приводе можно отключить АБС тормозов? Или все таки речь о другом (ESP - динамическая стабилизация).

Ранее Вы писали, что если 10 дней не ездили то приходится заряжать акб. Но все потребители отключается через 10 минут после закрытия дверей. Значит потребление остается и значительное. У меня не дизель, сигнализация только штатная. Дважды машина стояла без движения по 1,5 месяца в гараже, сигнализация не включалась. Заводилась с полтычка. Первый раз боялся что разрядится и думал снять клемму, но забыл. Думаю, что у Вас проблема не в акб.

А зачем ставить на сигнализацию при открытом капоте?

На ВАЗы 2108-2109 карбюраторные ставили бачек для улавливания паров бензина. У бачка один штуцер соединяли с баком, а на второй ставили двухходовой клапан. При повышении или понижении давления в баке этот клапан срабатывал и предохранял бак от сплющивания. Наверное этот клапан есть в магазинах и сейчас. Соединялся он с бачком отрезком шланга.

У Т32 имеется функция программирования выборочного отпирания дверей - стр. 3.7 руководства. Этого вполне достаточно.

Стучит и при холостых. А дальше читайте внимательнее. Вы наверно не увидели - "ОСОБЕННО громко при ..". Я полагаю что это должно быть понятно, что особенно громко при резких переменных нагрузках на поршень. Детонация в числе других создает эти нагрузки.

Палец это ось, которой соединяются поршень и шатун. При износе сопряжения появляется стук, особенно громкий при резком повышении оборотов и детонации.

Каким ключом? Наверное кнопкой. Согласен. В отношении продувки. Нажимаю до упора газ- форсунки отключены. Затем отпускаю педаль медленно и в это время включаются форсунки и двигатель можно сказать взрывается высочайшими оборотами, а масляная пленка с цилиндров уже почти смыта. Что-то мне так не нравится и делать так никогда не буду. У этой машины у меня дважды заливало свечи. Безуспешно пытался завести разными способами вплоть до отключения (предохранителем) бензонасоса и поэтому имею опыт по просушке свечей с их выемкой. Занимает это не более 10 минут, но надежно. Специально почитал многие форумы на эту тему. Оказывается не на всех инжекторных моторах это получается.

В положении N для прокрутки двигателя(кнопочный пуск) с вариатором тоже надо нажимать педаль тормоза.

На механике может и получится. А на вариаторе по вашему надо одновременно нажимать на тормоз и газ в пол. Как считаете автоматика даст это сделать?