_Jan_

Самому стало интересно. Он под торпедой в модуле кондиционера/обогрева. Снимается со стороны педалей. Вот можно посмотреть, как на "Кощее": http://vsepoedem.com/story/zamena-salonnogo-filtra-nissan-kashkay Кроме того, посмотрел файлы, VTL, HA.pdf. Там фильтр салона назван воздушным фильтром кондиционера. И коротко и просто сказано, снять крышку и осторожно вытащить фильтр. Никаких колесиков на рисунке не видно.

Должен глохнуть сразу. Что бензиновый, что наш дизельный двигатель. Если сей "баг" не пройдет после заправки другим бензином, то я бы поехал на диагностику.

Файл MA.pdf из раздела "Полезная информация".

Зависит, видимо, от комплектации. На моей машинке есть. На тех, которые с заводской сигналкой (на моей, тоже такая есть, возмущается штатной бибикалкой), тоже должен быть. Штатный концевик в виде микрика находится в замке капота. От его разъема кабель с двумя проводами проложен в сторону АКБ, идет в IPDM E/R. Кроме сигналки, сигнал концевика используется для стоп/старт системы.

В мануале все написано. По сухому асфальту при положительной температуре - передний привод. По мокрому и/или скользкому - режим авто. По плохим дорогам - полный принудительный.

Не понял, что неправильно!

В принципе можно разрывать цепи от подкапотного "интеллигентного" блока распределения питания (IPDM E/R) на ДХО в фарах. При этом две проблемы: 1. Если хотим включать/выключать из салона, то придется тащить четыре провода в салон. Но, при желании выключатель можно поставить и под капотом. Вечером выключил, утром включил. 2. Думаю, что эти цепи под контролем, и их разрыв приведет к записи ошибки. Будет ли она автоматически стираться, не знаю.

To mishinov! Все, что прикреплено к машине снаружи в EXT.pdf. Если речь идет о молдинге вдоль порогов, то там надо срезать двухсторонний уплотнитель и клипы одноразовые тоже.

Кого сильно бьет статическим напряжением при касании машины, можно сначала выровнять потенциалы, путем, касания кузова каким нибудь проводящим предметом, например, квартирными ключами. При этом искра проскочит между ключом и кузовом, а не рукой и кузовом. А это небольно.

ИМХО. Бесключевой обходчик = взломанный протокол обмена данными между ключом, BCM и ЭБУ впрыска. Теперь все могут спать "спокойней" и с автозапуском, и без такового.

Как бы не положено в этой теме разводить дискуссию. Поэтому очень коротко: 1. Кто хочет подумать над проблемой борозд и влияния песка на это явление, не забудьте, пожалуйста, что температура диска после торможения достигает 700 и выше С. Можно оттормозится от души и посыпать мокрый песочек на диск и колодки, покрутить колесо. Думаю, что сразу будут очевидны многие ответы. 2. Диск ржавет от окисления, вызванного влагой и кислородом, плюс высокая рабочая температура 200-300 С, плюс дорожные соли. После поездки, пока диски горячие, помойте сразу машину, увидите, как диски покрываются пленкой ржавчины. 3. Очевидно, что борозды на диске от абразива. Как то не хочется верить, что какой-то террорист в некоторых колодках в процессе их изготовления специально добавил корундную, керамическую, карбидную или какую-то другую абразивную крошку для стачивания дисков. 4. Мыть или не мыть тормозные механизмы - каждый решает сам. Некоторые и масло не меняют, а только доливают. Я не берусь утверждать, что "попшикаешь" и борозд не будет, но что вычистить грязь из суппортов, особо задних (кто ездит не только по асфальту и сам меняет колеса, тот обратил внимание, насколько задние тормозные механизмы грязнее передних) полезно, (меньше вероятность закисания направляющих и поршней, прихвата колодок, скрипов при торможении, дольше живут резинки, лучше остывают механизмы и т.д.) - для меня это очевидно. З.Ы. Все ИМХО. Спорить не буду.

Я тоже думаю, что борозды могут быть от песка. На СТО очистку делали так: снимали колеса, машина на подъемнике, под тормозным механизмом емкость типа ведра для сбора стекающей жидкости и грязи, и из распылителя под давлением промывали все - диск, суппорт, направляющие. Сколько было видно, на четыре колеса тратили около 2 л. В гаражных условиях я пытался это повторять. На баллончике написано, что можно пшикать всюду. Неопасен для резины и пластика, проводов. Проливал, пока течет грязь. Я так думаю, что на наши машины весь баллончик (по размеру самый крупный, как, например, StepUp) за раз и уйдет. На Сценке мне его хватало почти на два раза.

Может быть дело еще и в дорогах, точнее в количестве грязи (песка) на дорогах. Когда меняю колеса в межсезонье обязательно покупаю очиститель тормозов (brake cleaner, пшикалка) и проливаю колодки и суппорта. Эту процедуру я увидел у одного ОД Рено. Там так делали на каждом ТО моего бывшего Мегана-2. А другой ОД, когда просил то же делать с Сцеником, ответил, что они, типа, не в курсе. Поэтому делал сам.

Процедура очистки сажевого фильтра как-то проявляется на 1.6 dCi, например, шлейфом белого дыма. Другими словами, как узнать, что сажевый прожигается?

Для чего разъем, расположенный слева от диагностического разъема под крышкой? На схемах жгутов он нарисован, но даже не обозначен никак.

Все файлы скачал с раздела "Полезная информация". Что касается SRS, то это описано в файле SRC.pdf. Из описания следует, что без Консалта эту ошибку не сбросить. Она записана в память ошибок в ЭБУ сенсоров и управления подушками. После самодиагностики индикатор перестает высвечивать только две ошибки, вызванные временным понижением и повышением напряжение в бортовой сети после восстановления напряжения (если, я правильно понял).

В машинку добавить конвертор напряжения, реле байпаса стартера, датчик тока и температуры АКБ и не забыть кнопку отключения Соп/Старт. Кроме того заменить АКБ на специализированную, которых нет пока в продаже, и которая стоит раза два дороже, заменить (или доработать) интеллектуальное устройство питания под капотом и еще по мелочам, проводка, разъемы.... Теперь решайте, реально или нет....

Вчера был неправ. Сегодня нашел. Стирание кодов с ЭБУ впрыска и обслуживающих впрыск устройств из EC.pdf (p. 81). Два способа для бензиновых двигателей: Отключением АКБ на время от нескольких секунд до нескольких часов.Примечание. В момент присоединения, могут записаться новые коды и не только в ЭБУ впрыска. 2. Путем следующих манипуляций зажиганием и педалью газа: 2.1 Выключить зажигание не менее чем на 10 с; 2.2 Включить зажигание; 2.3 Выключить зажигание не менее чем на 10 с; 2.4 Включить зажигание; 2.5 Устанавить режим самопроверки 2 ЭБУ впрыска (отдельная песня, см. ниже). 2.6 Полностью нажать педаль газа и держать в таком положении не менее чем на 10 с; 2.7 Полностью отпустить педаль газа и убедится в отсутствии запомненных кодов ошибок. 3. Для установки режим самопроверки 2 ЭБУ впрыска выполнить следующие действия (время отсчитывать рекомендуется посредством часов): 3.1 Убедится, что педаль газа полностью отпущена, включить зажигание и ждать 3 с; 3.2 В течение 5 с пять раз подряд полностью нажать и отпустить педаль газа. 3.3 Ждать 7 с, до упора нажать педаль газа и держать ее в таком положении приблизительно 10 с, пока индикатор самодиагностики ЭБУ впрыска (контур движка) не начнет мигать (это он высвечивает коды ошибок).

Да есть такое опасение. По опыту предыдущих машин, такого рода устройства "видят" в основном ЭБУ впрыска. Как на Т-32, пока не знаю. Многое зависит от того, на каком устройстве размещена память запомненных ошибок (DTC memory). Или она раскидана по всем ЭБУ?

Проштудировал большинство источников по Т-32. Как сбросить ошибки без диагностического оборудования, не нашел. А они могут возникнуть даже в момент отсоединения/присоединения АКБ. Видимо, для этих целей придется приобретать приборку, типа, OBD ELM Bluetooth. Или похожую. По-другому, похоже, никак....

Если верить CHC.pdf, то на Т-32 есть два типа систем зарядки АКБ. 1-ый тип для машин с "Стоп/старт". 2- тип без таковой. Для нас, значит, 1- на "соляре", 2- на "бензинке". У 1-го типа есть датчики тока заряда/разряда и температуры АКБ. И контроллер генератора (непросто аналоговый статический регулятор, как на Жигулях) реализовывает заряд АКБ одновременно по току и напряжению. Это связано с тем, что на этих машинках используются более современные АКБ, как минимум по технологии EFB. Алгоритм заряда настроен на заданный тип (соответствует технологии изготовления) и емкость АКБ. Поэтому я бы не стал устанавливать АКБ другой емкости и типа. У 2-го типа не контролируется непосредственно ток и температура АКБ. И контроллер генератора задает только напряжение на АКБ. Т.е. ток заряда АКБ зависит от степени ее заряженности и напряжения генератора. Для этих машин при замене АКБ важно соблюсти ее тип: обслуживаемая, малообслуживаемая (малосурьмянисты) или необслуживаемая (кальцевые). У них отличаются максимальные зарядные напряжения. Если изначально стояла обслуживаемая (с пробками для долива воды), то ее менять на необслуживаемую не рекомендуется. Наоборот можно. Обслуживаемы - самые неприхотливые к алгоритмам заряда и разряда тоже. З.Ы. Что касается увеличения емкости АКБ. Для 2-го типа проблем не вижу. Она будет подзаряжатся на машине приблизительно такое же время, как и меньшей емкости. Потому, что у 2-го типа поддерживается не ток заряда постоянным, а напряжение. Большей емкости АКБ имеет большую площадь пластин, меньшее сопротивление, и просто больший будет брать ток. Но это справедливо не для пустых АКБ. Если она посажено почти в ноль, тогда "гена" может и не выдать "запрашиваемый" ток. В этом случае генератор выдаст максимальный ток, какой может, и некоторое время заряд будет идти постоянным током. Обе АКБ получат заряд, например, 10 А*ч. Но для АКБ на 50 А*ч это будет 20 % емкости, а для АКБ 100 А*ч - всего 10 %. Вопрос? А зачем ставить большую АКБ. Только если на пикнике хотим дольше музыку слушать. Или, если на машине не ездим, а поддерживаем АКБ регулярными подзарядками от ЗУ. Если в нормальных условиях эксплуатации есть подозрения, что она не держит заряд, то надо искать и устранять неисправность. ВЫВОД. Когда приходит время менять АКБ, то ее надо менять на такую же, как по типу, так и по емкости.

Фильтр топлива с подогревом, датчиком воды и клапаном ее слива.

Без стоп/старт, как правило, по 60 А*ч. С стоп/старт - 70 А*ч.

В гараже, если там вентиляция хорошая, и особо, если штукатурка сверху падает, будет лучше. В гараже температура и влажность меньше меняются. Надо бы сделать подпорки под тентом, чтобы был проход для воздуха. В гараже, чтобы защитить от штукатурки на скорую руку можно попробовать просто набросить на крышу, а еще лучше, если имеются рейлинги и/или багажные поперечины, кусок материи по ширине машины, а его торцы прижать дверью багажника и передней кромкой капота.

Если использовать только одну розетку из трех, то без разницы. Если в салонной розетке уже что-то включено, то в качестве 2-й розетки лучше использовать багажную. Обе салонные питаются через один предохранитель на 20 А. И багажная - тоже через предохранитель на 20 А.