dsv69

Не надо заправляться где попало и всё будет нормально.

Сегодня подъехал у нас в гаражном кооперативе к мужику который занимается автоподбором. Сравнили с его профессиональным прибором. Один в один с моим. Щёлкнули рядом стоящий Х-Трейл конец 2016 года выпуск. У него уже капот в цинке, остальное тоже нет. Так что Х-Трейлы в зависимости от года выпуска разные по цинку. Как то вот.

Отлично защищают краску на рёбрах. Но не уберегают рёбра от заломов при длительной весовой нагрузке, особенно при несимметричных подъёмах.

Я использую вот такие. Ставлю под рычаги чтобы рёбра не заламывать.

Очень сомнительно. Везде всё видит, а здесь только на трёх деталях. Будет время проверю на других авто. Или возьму у соседа приборчик. Удачи.

У меня модель 2015 года, питерская. Видимо потом стали делать лучше.

А что в Москве негде проверить. Если просто встретится, то я частенько бываю в Люберцах. Можно пересечься.

Парни всем привет. Купил на ОЗОН приборчик для замера ЛКП. На вид и по функционалу практически такой же как CARSYS АВТОПОДБОР, только в два с лишним раза дешевле. Но не суть. Естественно первым делом испытал его на своём авто. И результат меня огорчил. Кто то тут писал что наш Х-Трейл оцинкован. Так вот я нашёл всего три оцинкованных детали. Это передние два крыла и внутренность капота. И всё. Больше нигде цинка нет. Теперь мне стало понятно почему на одиннадцатом году жизни кузов начал цвести в некоторых местах. И честно сказать спасибо ему что только на одиннадцатом, а не гораздо раньше. Так что хош или не хош, а скорее всего надо менять авто пока он не начал гнить конкретно. Как то вот.

На 2,5 схема немного другая. У меня 2.0

У меня два штуки. Один простой чёрный с пятью светодиодами в виде ручки. Другой типа такого. Оба работают. Показывают одинаково.

Вот схемка

Отличный вариант. Разумный. Единственно главное чтобы в Сочи такой сервис был.

Помнится как то раз тоже было что то подобное. Купил В Леруа картонные коробки(разобранные) и застелил ими поверхность которую надо было сохранить. Дёшево и эффективно. Удачи. Скорее всего это основная задача ради которой всё затевается.

Не понял зачем во время слива что то ставить и затягивать. Слили масло до чистого. Заглушили двигатель. И потом спокойно ставьте на место и кольцо и фильтр. Патрубок же тоже ставится на место только после всей процедуры слива старого масла при заглушенном двигателе. Никакой срочности в операциях нет от слова СОВСЕМ. Просто я всегда был сторонником сохранения по максимуму заводской герметичности узлов и не сдёргивать разные патрубки если можно обойтись без этого. А раз уж менять тонкий фильтр, то почему бы не использовать этот момент для прогонки старого масла без лишнего нарушения заводской герметичности патрубков. Дело, конечно, Ваше как прогонять старое масло. Удачи.

А когда патрубок сдёргиваете та же самая дыра получается. Диаметр патрубка и диаметр входного отверстия в корпусе фильтра практически одинаковые.

В принципе можно вообще патрубок не сдёргивать. Если не вставлять фильтр тонкой очистки и не прикручивать стакан, то можно сливать через входное отверстие в корпусе тонкого фильтра.

Сегодня менял масло в двигателе. С фильтром Нитто -111 по максимальную отметку залил всю канистру 4 литра.

У меня уже давно кончился. Поэтому удаляю самые старые во вложениях и размещаю новые. А иначе никак. Удачи.

Ничего сложного. Залили побольше масла, сдернули патрубок, запустили двигатель и ждёте пока чистое пойдёт. Потом добавили до уровня и всё. Просто Вы такую большую работу проделаете со сдёргиванием поддона и заменой фильтров что уже грех не поменять всё масло. Делов то остаётся на 15 минут. Вот видео в помощь. Там всё доступно и понятно про это. Единственно не понятно зачем он оба патрубка сдёрнул. Можно только входной, так как течёт всё равно только из него. Удачи.

Если прогонять методом вытеснения, то будет самое то. Заодно поменяете практически всё масло в вариаторе.

Вспомнил ещё такую штуку. Сервисмен знакомый из профильного центра поделился одной тонкостью на предмет запотевания поддона вариатора. Короче, когда ставится новая прокладка, то обязательно надо чтобы прилегающие поверхности были идеально сухими. И в случае неправильной затяжки если прокладка будет травить, то её бесполезно протягивать. Всё равно будет потеть. Поэтому нужно опять снимать поддон, идеально всё сушить и тогда только снова протягивать поддон. В общем надеюсь понятно написал. Сам лично на практике не проверял данный факт, просто пишу что услышал. Может кому то поможет данная информация. Удачи всем.

Легко. Если уровень в трубке будет 55 мм., то это норма. Далее смотрите по своему замеру. Больше или меньше и на сколько. И принимайте решение о дальнейших действиях. Удачи. Собственно Вы уже всё и сделали.

Не совсем понял о чём Вы. Обычно всегда считалось что если степень сжатия меньше 10, то можно лить 92-ой. А если больше 10, то нет. Вот я собственно об этом.

Можно посмотреть в любой момент с помощью кембрика или силиконовой трубки. Я уже ранее описывал как, куда и сколько. Удачи.

Возможно, спорить не буду. Просто есть такая инфа. Я такой не один. Масса примеров.