Карболид

Не стоит на экзисте заморачиваться - на разборке эта коробочка больше пятисот рублей не стоит. У вас в Питере, по-моему, не проблема.На самом деле, если штатный ЦЗ не нужен (радиоуправляемый), то можно в этом модуле дезактивировать радиоканал, оставив только управление замками. А тема эта вовсе не на эту тему.

То, что выше описано отключает модуль ЦЗ при включеном зажигании, а при постановке на охрану (выкл. зажигание) всё останется по-прежнему, т.е будет так-же глючить. Модуль ЦЗ нужно менять.

Система охлаждения на современных автомобилях расчитана на работу под рабочим давлением. Для этого в пробке радиатора имеется два клапана: перепускной и аварийный. Последний срабатывает при 2,2 кг/см2, перепускной (обратный) открывается, когда в системе образуется отрицательное давление (переход температуры охл. жидкости из рабочей 80-90 град до окрух.воздуха) для перепуска жидкости из расширительного бачка в радиатор.Отсутствие в пробке этих клапанов приведёт к выбросу большого количества жидкости из системы охлаждения из-за большого коэффициента расширения антифриза, в результате мотор закипит. Нашепромовские авто работают по такому-же принципу.За исключением, например, старой Волги или ЗИЛа (60-70е годы) с выброшенным термостатом и залитой простой водой.Хотя изначально там стоит пробка с такими-же двумя клапанами, но без расширительного бачка (там была пароотводная трубка), потому что расчитано на работу с водой (ТОСОЛОв и антифризов тогда не существовало).

Синий провод питает активную антенну.Её усилитель, который стоит в районе плафона под потолком. Вых 12 вольт 300 мА. при включении тюнера (радио).

Замена пыльников , в этом случае, ничего не даст - это, как раз, случай развода на деньги.Экстрасенс то-же не из этой профпригодности. Кроме стоек стабилизатора стук на мелких кочках могут озвучивать его втулки, тяги рулевые, их наконечники,рулевая рейка, "болтанка" тормозных колодок в суппортах, ну и , по большому счёту, начальная выработка в шаровых опорах.Это, что касается передка. Для точного определения причины требуется индивидуальный подход к проблеме, высокая квалификация мастера, его интуиция и опыт. Такими качествами у ОД или на крупном автосервисе слесари, как правило, не обладают - текучка, низкая з/плата.Хорошие мастера работают на себя, у себя в гараже.Заведите себе такого "доктора" , будет дешевле и надёжнее.

Я себе купил вот такой ключик http://i067.radikal.ru/1312/a4/57d3ec4e1b95.jpg http://s019.radikal.ru/i622/1312/f3/0f59e4205939.jpg

Они все типовые, только по внешнему виду и типу установки отличаются. Выбирай на вкус http://www.multitronics.ru/products/tc750/

Совершенно верное мнение. Поддерживаю целиком и полностью. Но не все владельцы могут сами "ковырять" свои машины. Поэтому ОД, в какой-то степени полезны.Большинство народа согласны выложить килотысячи рублей за ремонт, в котором и разбираться не хочет. И это правильно. Как там в пословице: сапоги - сапожник, а пироги - пирожник.

Это всё хорошо, но в основном вода (во время мойки) внутрь двери попадает через уплотнитель стекла, там конденсируется и оседает на всех деталях механизма замка.Как-то так.

Если утром понимаю, что будут проблемы, беру с собой литровую бутылку горячей воды, полил на дверь в районе замка - заходи.

Менять эту железяку смысла никакого нет, износится она, в местах втулок, может максимум до 1мм при пробеге до 500 000км, новые втулки, при установке, с лихвой перекрывают эту выработку. По крайней мере можно подложить под подошвы втулок стальные пластинки нужной толщины. Это вариант! Этот узел (стабилизатор) является объектом постоянного внимания (такие у нас дороги).По крайней мере на 20 тысяч один раз поменять(проверить) стойки и втулки совершенно недорогое предприятие.

Советую отремонтиовать свою коробку. Брать Б/У это кот в мешке. В Воронеже это не проблема. http://www.akppstar.ru/stati/index.php?ELEMENT_ID=1239

И сколько этих неясностей? Проще пареной репы .

Это , вообще-то, полезное занятие для женщины

Да. Но дело в том, что если вода попала внутрь механизма замка, а это происходит стопудово, то аэрозоль в этом случае не помогает.

Хорошего у него больше! Я к замкам уже привык - точно знаю как поведут они себя в любую погоду.Поделюсь простым способом, которым пользуюсь в безвыходном случае. Если утром понимаю, что будут проблемы, беру с собой литровую бутылку горячей воды, полил на дверь в районе замка - заходи.

Что до настроек, то слетят все: частоты по радио и аудио, за пять сек настраивается элементарно. А кода никакого не попросит - некодированая магнитолка у нас.

По опыту знаю, что современные замки и механизмы в дверях должны работать без смазки, там половина сопрягаемых деталей специально изготавливается их полимерных материалов. Так что любая смазка, туда попавшая, тянет пыль и затрудняет работу механизма. В данном случае следует поработать над тем, чтобы влага не попадала в механизм замка. Сам этим вопросом не занимался - после мойки машину оставляю на ночь в жарком гараже и проблем нет, но гдето читал, что упаковывают механизм замка в п/этиленовую плёнку или чтото в этом роде.Но опять -таки, будет собираться конденсат - ещё хуже!

Чтоб не было беды с чейнджером во время отключения АКБ., прежде выгрузите все диски.

Нештатку пробовал отсоединять? Советовал-же неспроста - были подобные случаи.

С тем, что в чейнджере энергозависмая память - его контроллер должен знать сколько дисков загружено и в какой очереди - "считает" , это происходит после каждого отключения АКБ. Так прошита ППЗУ.

Так должно быть. Через 30-40 сек всё успокоится.

Например http://x-trail-club.ru/forums/topic/647-zamki-dverei/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8+%2B%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9 http://x-trail-club.ru/forums/topic/21504-ne-otkryvaetsia-dver-t30/?hl=%2B%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8+%2B%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9#entry412036 Набери в поисковик "Замки дверей" много чего есть.

Болезнь очень старая, материала много - зря создал тему. Повнимательней поисковкой поработай.