Автоуниверсал

Купите набор по-дороже спец. экстракторов,таких чтобы можно было вставить вороток четырехгранником внутрь(есть не дорогой MATRIX), таким экстрактором удалось извлечь остаток болта коленвала,я думаю остаток свечи выкрутится. Если свечка обломилась и остатки керамики упали в цилиндр,то выкручивайте остаток с помощью экстрактора,а остатки керамики можно выдуть сжатым воздухом ,если есть нормальный компрессор.

Последнее время откручиваю с помощью пневмо инструмента . Но когда возникали трудности приходилось делать приспособление . Вкратце просто труба диаметром 20-30 мм длинной 300-400мм -сверлится 2 отверстия под болты (чтобы эти болты углубились в отверстия шкива коленвала) болты можно поджать гайками или приварить,а далее хороший вороток с головкой довершат дело.

Если снималась ГБЦ и обрабатывались седла клапанов ,то при отсутствии требуемого зазора обычно снимается торец клапана ,но это трудоъемко и хлопотно,но более доступно нежели искать толкатели по разборкам .

+1000000!!!!!!!!! Очень ярко вскрыта причина всех нынешних бед.

Вопрос по существу -каким образом замеряет давление топлива? Простой сканер этого делать не умеет. Максимум время впрыска, т.е время открытия и закрытия форсунки.

У меня стоят омыватели ,у меня рестайл

Вот фотоотчет по ремонту http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...mp;#entry334991 как и обещал.

В мороз действительно грязь застывает быстро на стекле фары и омыватель не очень полезен, а вот в слякоть ,когда влажная погода , одним нажатием смывает грязь и фары начинают светить значительно лучше.

Главное не паниковать и провести спокойную грамотную диагностику. Для нее несколько наводящих вопросов: 1. Вынимались ли внутренние ШРУСы из КПП? 2.Не было ли масла в картере сцепления (где само сцепление стоит) , имеется ввиду течь сальника первичного вала КПП в районе выжимного подшипника? 3.Не могло ли вытечь масло ,когда сняли КПП и она лежала на полу? 4. Заливали ли масло после установки сцепления в КПП? Сейчас спокойно нужно посмотреть на КПП на предмет течи в следующих местах: 1.Стык КПП с двигателем. 2.Стык КПП с раздаткой. 3. Места выхода приводных валов (внутренних ШРУСов) 4. Шток переключения передач(где кулиса входит в КПП) 5. Надета ли трубка сапуна(просто резиновая трубка сверху сообщается с атмосферой) Промывать вобщем было необязательно, трансмиссионые масла не реагируют разные марки между собой ввиду невысоких температур и сходного пакета присадок. Если бы вылился литр масла - то это бы было сильно видно- это почти море масла. Нужно все внимательно посмотреть и отписать Что да как. Вполне в разных модификациях КПП могут быть разные заправочные емкости. По практике на Примерах и Альмерах льется 3.0-3.2 литра. На Х-Трейл не помню -мануал и сервисная программа погибли вместе с ноутбуком,поэтому утверждать не могу какой точный объем заправки.

Чаще всего проводка выходит из строя в том месте ,где открывается задняя дверь. Думаю стоит начать поиски обрыва именно там. Открыв дверь можно найти жгут,идущий дальше в кузов ,там и смотреть.

Очень полезная вещь ,думаю многим пригодится и спасет от ненужных походов к диллерам, главное все просто до безобразия. Добавлю , что это шайтан заклинание действует только для штатной системы NATS

Молодец ! На полу такую работу сделать. Достойно восхищения . На подъемнике почти целый день крутить приходится...а тут на полу. Про приводные валы не написал как их снять ,предварительно слив масло КПП,а так все впорядке.

Да, конечно , нужно сальники смотреть и менять их ,если они текут. Алексей правильно все написал в предыдущем посте. А запрессовать их можно с помощью головки подходящего размера,если есть под рукой необходимого диаметра.

Промажь герметиком и дай застыть 20-30 мин перед заливкой масла. Неплохо еще обезжирить плоскости карбклинером. И все будет хорошо.

Спасибо вам за вашу доброту, За вашу дружбу, преданность и даже, За лишний нерабочий день в году Спасибо вам, волшебницы вы наши!

Помоему на паркинге ,хотя нужно точно посмотреть по мануалу, нужно ослабить гайку на конце троса под ключ 13, совместить отверстия на рычажке переключения и на кожухе АКПП ,вставить сверло(проще всего найти на 3 или 4 мм), и затянуть плотно гайку.

Проверьте силовые предохранители ,которые под капотом в пластмассовой коробочке, а точнее их контакты. (такие большие с прозрачными окошками) Если не горит приборная панель нужно попробовать их пошатать из стороны в сторону)

Если очень хочется,то можно. Если есть проверенный человек,который может сделать диагностику двигателя, ходовой и лакокрасочного покрытия(на предмет битья и толщины слоя шпатлевки). Посмотреть на косвенные признаки большого пробега- износ накладок на педали, потертость руля, износ тормозных дисков, водительского сидения. Все вроде ничего ,только подозрение вызывает вопрос почему продает.....

Разобрали мотор- диагноз неутешительный,провернуло коренной вкладыш на 4 ом цилиндре. Задрало постель блока цилидров. Придется делать напыление на задравшейся шейке и растачивать в сборе с алюминиевой постелью,ну и коленвал шлифовать по коренным шейкам. Скоро сделаю фотоотчет.

Если хорошо заряжен аккумулятор( для порядка лучше проверить или зарядить), то помогают нехитрые процедуры. 1. Проверить(открутить,закрутить) массы на КПП(АКПП), на Т30 минусовой провод на АКПП болтлм прикручивается, на Т31 стальной плетеный шнурок к металлической площадке ,на которой стоит аккумулятор. 2.Как отметили выше плюсовые клеммы проводов и АКБ и минусовые. Смазать литолом или многофунукциональной смазкой с литием. 3. Если это не помогает проверяют плюсовые провода на самом стартере(окисление) ,провод идущий напрямую отАКБ и маленький от замка зажигания ,но к сожалению добраться туда можно только с низу при наличии подъемнтка или ямы. Перед процедурой снять клемму АКБ. Если бы зависли щетки, то стартер не крутился бы вообще. Судя по описанию проблемы не хватает пускового тока . А где он теряется (или окисленные клеммы с повышенным сопротивлением или плохо заряженный АКБ) стоит определить. Бывают случаи когда при повышенной влажности возникает ток утечки и при заводке утром возникают проблемы.

Завтра будем мотор разбирать и смотреть ,что случилось... , фотоотчет постараюсь сделать.

ВР - 95 ultimate последние 3 года.

Сам катаюсь вторую зиму. Машиной очень доволен. В режиме полного привода очень уверенно держится на дороге даже в сильную метель. Первый месяц машина разочаровывала ,потом по мере привыкания и устранения недостатков радует все больше и больше. Особенно этой зимой заводилась в морозы без особых проблем (тьфу-тьфу тьфу),результат установки платиновых свечей ,смены масла и фильтров.

Заслонка не обучилась. Нужно сделать еще раз. Если не будет обучаться ,то после 2-3 дней интенсивной езды сама переобучится.

Выскажу свое (и не только мое ) мнение по поводу работы системы охлаждения двигателя qr 20-de, система с двумя термостатами работает для более комфортного прогрева двигателя и салона автомобиля. Давайте рассмотрим 3 режима работы системы охлаждения. 1. Закрыты оба термостата(один из них водяной клапан). Водяной насос гоняет от помпы до термостата .давая быстрее прогреться блоку и соответственно печке в салоне. 2.Термостат открыт,водяной клапан закрыт. Жидкость идет от термостата в радиатор и охлаждается ,не охлаждая блок,блок нагревается быстрее до рабочей температуры. 3. Оба термостата открыты. Отличие только в том ,что блок охлаждается. Личные наблюдения по этому вопросу. Если кто разбирал этот мотор,то мог бы заметить очень тонкие перегородки между цилиндрами и наличие тепловой щели . Если учесть ,что блок цилидров алюминиевый и гизьзован чугунными гильзами (очень тонкими,допускается только одна расточка), то увеличение зазоров и неккорректная работа будет усугубляться в мороз и на непрогретом двигателе. В этот момент зазоры увеличиваются и часть охл. жидкости может попадать в цилиндр. Из-за этого плохой старт и расход ОЖ. После прогрева зазоры уменьшаются и двигатель работает более-менее нормально. Мое мнение такое, водяной клапан и такая система охлаждения сделаны для более быстрого прогрева блока и более быстрого прогрева большого салона Х _Трейла.