Автоуниверсал

Вроде попали на ЕВРО слава Богу. Конечно игра оставляет желать лучшего.

Избавиться от жора масла можно только заменой колец (90% случаев) и маслосъемных колпачков. Залегание маслосъемных колец увы болезнь почти всех Ниссанов. Только после 2004 года несколько изменив конструкцию порщней проблема немного поутихла. Такая работа по замене колец и колпачков вполне укладывается в 2-3 дня при наличии зп. частей. Летом нашему клюбню поменял кольца с колпачками за 2 дня еще при регулировке клапанов. Колпачки вполне возможно заменить без съема головки блока цилиндров,только должен это делать достаточно квалифицированный специалист(уж больно много на этом моторе нюансов) С каждым годом контрактных хороших моторов становится все меньше и меньше,соответственно попасть на плохой контрактник вероятность увеличивается. Уже пару раз поставив контрактные моторы люди встречались с проблемами.знаю не по наслышке в Ниссан Примера клубе. Я бы свой поремонтировал.

Не надо.

Если делать раскоксовку для уменьшения масложора- то поможет едва ли. Хотя штука полезная увеличивает подвижность поршневых колец в канавках поршней. Ну хуже точно не будет. Хотя бывает сложно завести после раскоксовки.

Сам болел за ЦСКА и был очень сильно возмущен Велитоном. Но справедливости ради надо признать-была борьба спортивная и он не грубил, Акинфеев упал неудачно. А дисквалификацию дали такую беспрецендентную,т.к. вратаря сборной завалил на пол года минимум. А пляжники молодцы! Очень приятно бразилов дернули в финале!

Я такое лью уже 5 лет - проблем нет, замена 10-12 .000 км,

Нужно ставить ремонтный размер упорного кольца и если после сборки коленвала осевой люфт выходит из нормы допуска- то вал на замену. По своему опыту скажу можно найти б.у. вал порядка 7-8 тыр.что гораздо бюджетнее нового.

Поздравляю с рождением дочки- это просто чудо!!! Не останавливайтесь на достигнутом!

Чтобы срочно куда-нибудь доехать-вынимай предохранитель работы мотора АБС . Доедешь без АБС ,машина будет нормально тормозить только без АБС и трескотня педали донимать не будет. Съездишь-потом разберешся с неисправностью.

Перово. Новогиреевская улица. Подъехал бы на встречу.

Тоже достала эта аварийка .пару месяцев не было , а тут опять стало изредка срабатывать. Как же с этим бороться ?

Крышки вообще не ставят в Японии на машинах с правым рулем. На Т30-вообще не было крышек, появились только на Т31. Крышка эта является декоративной.так сказать создает эстетический вид -никакой защиты от мытья и от пыли не несет. Мне тоже помыли движок и машинуа троила пару дней пока свечи не заменил и катушки не просушил.

К сожалению похоже на переборку коробки. На всякий случай проверь опоры двигателя и коробки.

Попробуй открути центральную гайку стойки и побрызгай ВД-ешкой и пошатай немного,только чтобы шток стойки не выскочил -может скрип и пройдет.

Опорный подшипник стойки может быть накрывается.

Есть такое устройство-дымомер,которое нагнетает дым в мотор пол небольшим давлением(например через отверстие в клапнной крышке для отвода картерных газов) и через трещины и неплотности дым выходит наружу и указывает точное место утечки воздуха. Только таким образом можно найти трещины и неплотности впускного коллектора ,например, без дорогой разборки мотора. Зимой такая процедура стоила в Москве 1000-1200р.

Советы правильные в принципе,но.....регулятора давления на этом моторе нет, работу датчиков КВ и РВ можно посмотреть толь ко на осциллографе или мотор -тестере,впрочем как и фазы. То есть нужно искать сервис с углубленной диагностикой а не только сканнером. В данном случае я думаю , что надо проверить именно работу двигателя при торможении машины, на подсос лишнего воздуха.

Эх был бы ты в Москве - я б тебе сделал http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=18148

+1000 . Совершенно верно . Фреон в системе кондиционирования должен быть строго под определенным давлением. В любом приличном сервисе по кондеям всегда проверяют это давление и при избытке стравливают излишки. Компрессору будет работать труднее намного-соответственно более вероятнее перегрев и отключение кондея в жару в пробках как следствие.

Плохо холодит кондей. Одной из важных причин этой неисправности может быть забитость грязью ,пухом и т.д. радиатора кондиционера. Вся грязь скапливается,как ни странно между радиатором охлаждения и радиатором охлаждения дв-ля. Нужно открутить крепления основного радиатора сверху, отклонить его в сторону мотора и вымыть,выдуть (с помощью Кархера и т.д.) всю грязь между радиаторами. Очень полезная процедура для кондея и основного радиатора. Особенно летом.

Тут видимо раскоксовка не поможет. Придется менять кольца и маслосъемные колпачки. Приблизительная цена на ремонот - 20 000 работа по замене колец и ремонту головки блока. Стоимость зап. частей тоже приблизительно будет около 10 000 (комплект прокладок всех-4000, кольца 2500-3000, антифриз+масло с фильтром)

Заливают в принципе и отечественные NORD и SINTEC вместо оригинального L250, вполне хороший антифриз в магазине AGA ,но правильно подметили выше нужно брать зеленого цвета(на крайняк подойдет и синий-их полно концентратов.которые мешаются 50/50 c дистилированной водой) ,главное не брать красный и оранжевый.

Хоть и результат достигнут-но игра не очень впечатлила. Посмотрим осенью в принципиальных матчах против Ирландии и Словакии.

У меня вроде также включается-вверх даже в жару в пробке не растет температура.

Нет один фильтр только-салонный.