Таблица лидеров

На самом деле причина не в уникальности, а в удобстве - многие привыкли вариться в своём подфоруме, лично для меня большой форум это тёмный лес, где я вообще не ориентируюсь, есть у меня в закладках вот это: Nissan X-Trail третьего поколения - он же Т32 - выпуск с 2014 года и было бы круто, если бы всё, нужное мне, было бы здесь, тем более, что вы сами видите, что детали для моделей разные и валить их в одну кучу нецелесообразно. Я столкнулся с этим, когда встал вопрос о шинах, и необходимость куда-то там вылезать из болотца была очень болезненной

На то и расчитано - чтобы народ не "варился" в маленьком разделе а общался на всем форуме. Поверьте - у Т30 и Т31 тоже не так много общего, но предыдущие поколения прекрасно находили общий язык и много интересного друг у друга. А теперь придется по новой обсуждать те же автолампы, парктроники, радиостанции и резину? И опять задавать те же вопросы, на которые давно есть ответы? Может еще и юмор с курилкой поделить? Что за бред...

Это не мы уникальные, это Т-32 совсем не похож на Т-30 и Т-31. И у него даже с новым Кашкаем общего больше, чем с предыдущими поколениями Х-Трейлов. Так что нас еще и туда послать можно... Поддерживаю коллег, даже и не в этой уникальности дело. Мне (и каждому владельцу марки) интересно здесь на форуме только общение и обсуждение того, что относится к моему авто. Я тоже подписан на все новости с подфорума Х-Трейл III поколения и читаю даже про дизеляки. Но мне глубоко неинтересно какие распорки ставят в другие, пусть и родственные модели. Сваливание одноименных устройств (систем) в одну кучу, может привести к недопониманию некоторыми участниками сообщества существа обсуждаемых вопросов. Ведь даже сейчас, когда многие системы "разведены" нет-нет да и заскочит владелец предыдущих моделей и будет доказывать, что у него не такие колодки или дворники...

Еще три в пути, один в Подольск два в Москву, ждем.

Уже 2 года существует российский проект беспилотного автомобиля (КамАЗ, МИСиС и Cognitive). Но только что узнал, что одна из машин X-Trail T-31. Фото сделано на этой неделе на юго-западе Москвы

Добрый день! Представляю Вашему вниманию небольшой фотоотчет по установке ДХО на 31 кузов Полный отчет можно посмотреть по ссылке

Все--я созрел для покупки... Напишите только после 10000 супротек надо менять?,и сливать его так же как масло из поддона надо? А фильтр маслянный нужен?

Поменял резинку в заднем дворнике. Цена вопроса 70 рупий и 5 минут личного времени. Для упрощения процесса побрызгал силиконом перед тем как вставлять. Резинки две в комплекте, так что еще на раз хватит. Покупал в ашане, долго стоял и смотрел на красные и синии резинки за 107 рупий, но так и не решился брать цветные, не любитель я ляпоцветастости)))

Замена ламп будет стоить 300р за все 4 Замена колодок и дисков стоит 1500 (включая чистку и смазку тормозных механизмов) Замена масла ДВС 2,5 , тормоз. жидкости, антифриза, ежегодная диагностика авто -2800 работа и 4500 материалы. Установка доп оборудования Установка сетки в передний бампер Клубные рамки

Правду говорят православные: НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ !!!

Итак, прошел я сегодня ТО-2. Не стал ждать 30 тыс.км и сделал все на 26 тысячах, т.к. через неделю в дальнюю дорогу. Начал как обычно с обзвона дилеров на предмет цены. Питерские дилеры: Автопродикс на Московском - 23 тыс.руб с учетом скидок (!!!) Аврора - 18,3 тыс.руб с учетом скидок. Великий Новгород Авто-М - 15,5 тыс.руб без скидок. Т.к. до Новгорода мне ближе ехать, то туда я и записался. Вспомнив как на ТО-1 мне сняли и поставили защиту за 720 руб, скинул ее сам заранее. И решил еще фильтра сам прикупить, и правильно сделал, т.к. у дилера выгодный ценник оказался только на оригинальный масляный фильтр, я в магазине за него переплатил 30 руб. Воздушный фильтр салона не вздумайте брать оригинальный и тем более у дилера за 1700 руб, т.к. у нас в Т32 с завода стоит MANN CU 25003 (alexandr1-1 из Екб об этом ранее писал), а стоит он даже в моем городе 650 руб. Ну и оригинальный воздушный фильтр двигателя взял за 1200 вместо 1760 у дилера. На ТО-2 меняются свечи, к сожалению самостоятельно их купить не успел, поздно заказал. Поэтому взял у дилера. Для информации на моторе MR20DD стоят оригинальные свечи NGK DILKAR7D11H. Можно заказывать по каталогу NGK. Ну и в сухом остатке, дилер сделал все ТО ровно за 4 часа, итоговая стоимость - 11,6 тыс.руб Плюс фильтра я сам купил на сумму 2320 руб.

Постоянство - признак мастерства! US ARMY - бомбардировка Хамвеями!

Скидываю сравнительную со штатными геометрическую инфу про 345084 KAYABA от Каптивы. Сегодня снимал и померил. Длина в раздвинутом состоянии 560 мм (штатные 505), длина в сжатом состоянии 350 мм (штатные 325). Соответственно, ход 210 мм (штатные 180). Под проставки самое то. По жёсткости примерно равны штатным, но ход такой, что отбоев не бывает! При установке сверху добавлял 6 шайб 13*37*2,7 и 2 шайбы 13*23*2 и снизу 2 шайбы 13*23-2.

Идея обречена на провал по той причине, что и японский блок управления не сделает счастливым того, кто несчастлив сейчас Да, зимой три направления обдува удобны, но это означает принципиальный отказ от режима Авто, ибо тайна сия велика есть, куда оно дует в режиме Авто. Инда даже кажется, что никуда. Летом же этот климат-контроль, не знаю, как у кого, а у меня (владельца трёхобдувной башки) работает до сих пор не пойму как. Например сегодня, в +20 на трассе через полчаса езды просто перестаёт дуть холодным по всем трём направлениям, приходится вырубать АС, терпеть жару минут пять-десять, а потом включать снова, чтобы через полчаса понять, что опять жарко и пора бы АС отдохнуть. Да и вообще. Было бы как на машинах-предках - вот тебе кондёр, он постоянно холодит, а ты выбираешь когда и куда его подкручивать. Нет же - климат им подавай, видите ли.

Извините , но вранье. Зависит от резины. Этой зимой "посчастливилось" сесть на пузо. Выбирался по зеркалам, тянет прилично. Вперед юбка нагребает снег.

На досуге сделал табличку для более легкого поиска нужного материала в ESM. Может, кому и пригодится:

На подшипнике нет меток и на ступице нет меток . Спереди . Сзади есть , и иная конструкция узла абс . Ставите как придется и ездите . Я меток не обнаружил , спереди .

НЕТУ... одинаковые они...

Вашему вниманию видео пособие по замене передней левой ступицы

Вместо предисловия… Уважаемые форумчане. Многие задавались целью заменить штатный звуковой сигнал на что-нибудь эдакое: негромко звучит, не солидно, хочу прохожих девчонок развеселить и т.д. Причин масса. И надо сказать, что многие, кто хотел заменить, уже это сделали. Мой рассказ будет для тех, кто еще находится в процессе созревания идеи и о том, как это сделал я. Для всеобщего познания я провел небольшой эксперимент, который так же описал. Так что те, кто уже установил, смогут себя проверить, а те, кто только сбирается установить, смогут использовать мой рассказ, как инструкцию к применению. А чтобы читателям не было скучно, весь процесс был фотодокументирован. С чего начать Каждое большое дело начинается с большого перекур…, простите, не курю, бросил, конечно же с плана действий. Итак… Следует отметить, что в давние-давние времена, когда мы могли только мечтать о хороших машинах и о хороших сервисах, на ВАЗах, ГАЗах и Москвичах все приходилось делать своими руками. И я тому не исключение. Отличным подспорьем были цветные иллюстрации отечественных авто с подробным описание узлов и электрических схем. Большое спасибо авторам этих книг. К сожалению, на нашу любимицу таких книг нет. Поэтому возьмем сервис мануал и найдем в нем электрическую схему штатного звукового сигнала. Вот и она. С ностальгией вспоминая прошлое, я немного внес немного красок в этот черно-белый пейзаж. Вот что получилось. Дополнительно на схеме я показал, где и какую полярность тока мы имеем на схеме. Это поможет в дальнейшем нам определиться со схемой подключения. Цвета проводов я взял из того же мануала. Маленькое лирическое отступление от темы. Хотя наши авто сильно и ругают, но у них, я считаю, есть несколько плюсов. Во-первых, запчасти доступны в любой глухой деревне. Если что-то случись, всегда даже у соседа что-нибудь да есть про запас. Во-вторых, низкая стоимость запчастей по сравнению с иномарками. Надежность конечно средняя, но двойной запас запчастей все равно дешевле, чем одна импортная деталь. В-третьих, на любую отечественную запчасть легко достать схему, чтобы понять принцип ее работы. Читатели могут заметить: «Мол, что же ты не поддержал отечественного производителя, а купил иномарку». Отвечу. Качество современных российских машин далеко отстало от качества советских машин. Я до сих пор с уважением отношусь к автомобилям СССР волжского автозавода, особенно к «классике». И когда на дороге вижу ВАЗ-2103 или ВАЗ-2106 всегда с радостью вспоминаю прошлые годы. С этими двумя авто у меня связаны только положительные воспоминания. Но что-то я увлекся. Продолжим. В качестве альтернативы штатному звуковому сигналу я нацелился на так называемые «улитки». Послушав несколько вариантов сигналов, понравились именно они, т.к. два разных тона создают, если можно так выразиться, глубокий звук ФА-ФА. В продаже можно выбрать два варианта. Первый - наши «улитки» от ВАЗа или ГАЗа. В свое время ставились они обеими заводами на свои автомобили. Вот их фотография. Улитки бывают двух моделей С302Д/С303Д или С308/С309. Первая улитка – низкий тон, вторая (через дробь) – высокий. Еще один вариант – сигналы фирмы Hella. Я выбрал второй вариант. Рассуждал так. Во-первых, мне показалось, что они не на много, но громче наших «улиток». Во-вторых, пластиковый корпус Helle не будет ржаветь от реагентов зимой. Стоят они прямо за решеткой радиатора, и вся грязь летит прямо на них. У наших корпус металлический. Теперь осталось определить схему подключения. Улитки подключаются своим корпусом на «-» - это корпус автомобиля, а вторым контактом – на «+» - это питающий сигнал. Что мы и имеем на штатной схеме (см. цветной рисунок штатной схемы выше). Для расчета сечения провода и номинала предохранителя воспользуемся простыми формулами. Конечно же, дают они приближенные вычисления, но ошибка не будет слишком большой. Можно не считать, а воспользоваться простым правилом 10А тока на 1мм.кв. сечения провода. Но это очень грубая оценка и в жестких условиях, в которых эксплуатируется проводка автомобиля, такие прикидки могут выйти «боком». Поэтому я буду считать по несложным формулам, чтобы любой человек в дальнейшем мог ими воспользоваться. 1. Как указано на коробке оба звуковых сигнала Hella потребляют по 72Вт каждый. Тогда их суммарная мощность будет равна Р=2х72Вт=144Вт. В качестве справки у отечественных улиток характеристики такие: Наименование и обозначение С302Д/С303Д комплект Напряжение питания, В 12 Потребляемый ток, А не более 14 Уровень звукогого давления Дб 105-118 Рассчитаем максимально возможный ток в цепи потребителя нагрузки (звуковых сигналов) по формуле Imax=P:12В/0,55. Получим, что Imax=144Вт:12В/0,55=21,8А. Это первая цифра, которую нужно запомнить. В нашем случае провода идут в изоляции и будут проложены в пучках с другими проводами существующей проводки автомобиля. Поэтому в формуле используем увеличительный коэффициент 0,55. 2. Рассчитаем сечение провода для данного тока. Так как проводник провода размещен в изоляционной оболочке, то изоляция препятствует его охлаждению. Для уменьшения нагрева необходимо выбрать сечение проводника с учетом коэффициента плотности тока, который может для различных условий прокладки провода иметь значение от 1 до 10А/мм2. Среднее значение плотности тока для изолированного провода в нормальных температурных условиях соответствует 6А/мм2. Тогда имеем, что сечение провода будет равно 21,8А:6А\мм.кв.=3,6мм.кв. Но такого сечения провода в природе нет. Провод меньшего сечения брать нельзя, т.к. он будет греется и изоляция может расплавиться. Поэтому берем ближайшее сечение провода в большую сторон – 4мм.кв. Это вторая цифра, которую мы запоминаем. 3. Проверим наши вычисления, определив значение падения напряжения в цепи. Предположим, что новая проводка у нас будет иметь длину около 1м. Для провода 4мм.кв. сопротивление составляет 0,0046 Ом/м (справочное значение). Тогда 1мх0,0046Ом/м=0,0046Ом. Для нашего максимального тока потери составят 21,8Ах0,0046Ом=0,1В, что от 12В в сети автомобиля составляет 0,8%, и это вполне приемлемо. В итоге мы получили, что для подключения двух звуковых сигналов Hella по 72Вт каждый, нам потребуется провод сечением не менее 4мм.кв. Значение предохранителя всегда выбирается ниже на 20-30%, чем максимальное значение тока в цепи, чтобы он, при превышении потребляемого тока, например при КЗ или сильном нагреве провода, успел перегореть первым, чем расплавится изоляция провода. Тогда 21,8А*0,7(30%)=15,3А. Получаем, что нам потребуется предохранитель номиналом не более 15А. Посмотрев на штатную схему эл.проводки звуковых сигналов видно, что в цепи установлен предохранитель на 10А, это 5А меньше от рассчитанного нами. Поэтому простая замена штатных пищалок на улитки не годится. Работать, скорее всего, будет, но на пределе своих возможностей. Мой расчет сделан для средних условий эксплуатации, а вот в жару нагрев проводов возрастет. И запаса у штатной проводки уже не остается. Чтобы не испытывать судьбу, подключение новых сигналов следует сделать через реле. Можно использовать реле, идущее в комплекте с новыми сигналами, или любое отечественное, например, реле включения фар от ВАЗ: РС-527 или 75.3777-10. Последнее – современное компактное реле и его удобней установить. Вот так 75.3777-10. Потребуется и дополнительная прокладка проводов. Обычный провод, который используется в домашней проводки, для этого дела НЕ ГОДИТСЯ!!!. Провод выбираем специальный, для автотракторной техники, он же ПГВА или ПВА. Купить такой провод можно вот здесь: http://www.electro-mpo.ru/card6752.html. Провод этот гибкий, имеет многопроволочную жилу, изоляция ПВХ. Температурный режим эксплуатации от -60 до +75 град. При одиночной прокладке провод не распространяет горение, стойкий к воздействию бензина, дизельного топлива и масла. После замены сигналов схема должна выглядеть вот так: Теперь собираем схему. Можно было бы сделать все гораздо проще, только измерив амперметром силу тока в цепи. Но не у каждого под рукой есть тестер, а расчетами можно воспользоваться всегда, даже и не для «улиток». Подкрепим теорию практикой. БУДТЬ БДИТЕЛЬНЫ! Особое внимание хочу обратить на коробку предохранителя, которая используются для врезки. По внешнему виду провода, идущего к предохранителю, он толстый и должен выдерживать никак не менее 20А. Вскрытие показало, что сечение медной жилы, идущей к предохранителю меньше 1мм. И не 1мм.кв. и не 0,75мм.кв. Что-то среднее от номиналов. 5А ему красная сила тока. Сгорит такой провод быстрее, чем сам предохранитель. Для сравнения фото «в разрезе». Поэтому была проведена имплантация нормального провода взамен псевдо толстого. Клеммы «мама» перепаяны. Для этого старый провод обрезаем по самое-самое и вытаскиваем клеммы из черной коробочки. С обратной стороны сверлом на 5мм сверлим два отверстия и протаскиваем новый, нормальный провод. Зачищаем, залуживаем, напаиваем и запихиваем клеммы в коробочку. Вот что получилось в итоге. Далее… Улитки тоже претерпели небольшое изменение. Места соединения проводов и клеммы улитки залиты пластмассой. Эти места подвержены воздействию агрессивных сред, особенно зимой, и быстро окисляются. Что продлить срок их службы, сделано вот так. Собственно сама установка. Разбираем решетку радиатора, снимаем воздухозаборник, снимаем «+» клемму с аккумулятора, демонтируем старые сигналы. Клеммы «+» и «-» от правого сигнала консервируем изолентой. Они нам пока не пригодятся. У левого сигнала клемму «-» консервируем, в «+» будет служить управляющим сигналом для улиток. На цветной схеме это зеленый провод. Устанавливаем дополнительное реле в районе левого крыла.