Pzm76

Получается, что мы в 4 раза больше любим свои авто. ( меняем через 7500 )

Тааак... я за попкорном. Не знаю или забыл про евро интервалы. Интересненько..

Это вопрос много к кому, но не ко мне. )))) 0.20 по сути, тоже можно, но менять его надо ещё чаще. Блин, ну кому я это всё рассказываю... П с . Возможно, интервал посчитан без пробок, холодных пусков, долгих прогревов и бенза, не самого высокого качества. Это точно имхо.

У 5.40 ресурс чуть больше. А интервал у ОД 15ккм. 5.30 точно не вывозит. Да и 5.40 тоже, но в этом смысле лучше. Имхо.

Радиаторный бачок

Речёвка

А японцы, канадцы и американцы на эти же моторы рекомендуют 0.20. Широты сопоставимы с некоторыми регионами России. Для этого должно произойти нечто такое, что не должно. Плёнка есть всегда. Чуть больше или меньше, но достаточная для норм работы.

@snovekk к чему примеры таких температур? Тут уже не о масле думать надо! )) Опять же ниссан по одним мануалам рекомендует 5.30 без ограничений и допускает 5.40 По другим можно и то и это. То есть ни о каком вреде при норм работающем двс на этих вязкостях не может быть и речи.

Температура двс практически постоянно около 90°. Что выбрать, решать Вам. Люди и на 0.20 ездят и на 5.40 и 5.30, естественно. И вроде как всё хорошо у всех. У каждого свои доводы своей правоты. Вот и мы с Вами спорить не будем, что лучше. ))

@snovekk давайте ещё раз попробую. Допустим, Вы находитесь в помещении, где +20°, для Вас будет иметь значение, сколько градусов на улице? +30 или -30, какая разница? Вы же в своём микроклимате. Так же и маслу пофиг. ))) Зольность, вязкость и прочее имеют значение, но никак не привязаны к температуре за бортом, так как оно работает при температуре примерно 90°с. Я про вторую цифру вязкости, естественно. Это уже температура ОЖ, а не вязкость масла.

Книжная лавка

Максим

@Yessil https://www.drive2.ru/l/474100893755637867/ Так же проще. )))

Маленький сын со своим папой проходят мимо винного магазина. Мальчик, глядя на толпящихся алкашей, спрашивает: — Папа, а кто эти дяди? — Это, сынок, лентяи, которым лень даже самогонный аппарат сделать.

Люковая записка

@Андрей1417 самовнушение, плацебо на интуитивном уровне. Для мотора, конечно, есть какая то разница, но вот уж точно, что он ( двс ) плевал на температуру за бортом с высоты индекса второй цифры вязкости.

Очередь

@Андрей1417 чуть выше Al Amigo всё объяснил.

Так деньги те же. Но.. после замены масло чистое тысяч 10 прим. Потом тыщ 20-30 оно нормальное, а крайние 20-30 уже как бы скорее грязное. У меня же оно примерно соответствует 20-30 тысячам пробега. Постоянно. Вот такая логика. Имхо. )))) А времени хватает. Да и в удовольствие это всё. ))

Спорить не буду, не знаю. По CVTz50 выше 81° никогда и не поднималась, за время мониторинга ( 1год ). Вот и меняю часто. )))))

Глубинная бомба

Next

Радостью своей я не могу не поделиться, уважаемые соклубники! Где то с осени стали слышны глухие стуки на мелких ямках и лежачих полицейских. Подвеску проверил и перепроверил неоднократно. Всё в идеале.. кроме рейки. Обнаружился люфт. Решил купить новую и заменил. ТУТ мой пост об этом. И всё, казалось бы, стуки ушли. Но нет. На момент замены рейки случились первые морозы и в связи с этим стук ушёл. Потом, когда потеплело, проявился снова... Долго я вычитывал форумы и наш, в том числе от и до... и были посты, где люди, при похожих ( не факт, что точно таких же ) стуках чего только не меняли, в том числе и амморты с пыльниками-отбойниками ( больное место т31 ). Ладно, думаю, попробую обойтись малой кровью. Без снятия стОйки опустил пыльник, вогнал туда паралон, как ТУТ сделано и поехал кататься. Ну что сказать, кое что из стуков действительно исчезло. Но не всё. Ну и начал я вынашивать злобный план замены аммортизаторов. Не мудрствуя лукаво, так как не был на 100% уверенным, что это они являются причиной стука, покупать новьё не стал, а заказал по 1500р бэухи. Попались Sachs, хоть и надеялся на токико. ну да бог с ним, думаю, мне же главное проверить. К ним, заодно уж, по совету от сюда же, от наших с вами соклубников, заказал и поставил ТАКИЕ пыльники-отбойники, которые обошлись мне на емех менее, чем в 400руб за оба. Сам бороться со стойками поленился, отдал спецам, которые за 50 минут и 2200 рубликов мне всё это дело слопатили, пока я кофе пил на ресепшене. И вот я поехал искать нужные мне ямки и кочки, которых везде полно. Нашёл через 20 метров и привычно прижав ухи к щекам приготовился услышать всё тот же прелестный стук. А его нет!!! Ладно, думаю, не та кочка. Но и на следующей и потом на других ничего не услышал!!! Отлепил уши от щёк и поехал домой как белый человек в тишине. Даже музыку выключил. Старые аммо были не вытекшие, без износа штока, но с ржавым колпаком цилиндра аммо ( вроде правильно всё назвал ). Пробег на них составил 145000, если не менял предхоз, что вряд ли, судя по их состоянию. Эти новые ( б/у ) по ощущениям мягче. Теперь у меня в подвеске полная тишина и порядок!!! Всем удачи и добра!!!

Всё так же и у нас. И делают ТОЛЬКО так. В стоимость входят 2 пламегасителя, работы и прошивка. Про обманки, так и говорят, что на т30 можно без прошивки, на т31 ну никак нельзя. Наверное мороки много и результата можно не добиться. Вот цитата: На машинах Ниссан (и Инфинити) приблизительно с 2006 года, вместо обычного лямбда-зонда, применяется так называемый "альфа-метр", у которого логика работы на порядок выше. В таких случаях, необходимо ставить не только качественную обманку второго вида, но и грамотно реализовать необходимый подпор выхлопных газов. Зачастую, даже такие манипуляции могут не привести к успеху. В таких случаях прибегают к перепрошивке блока управления на Е2. Это не только решит проблему с ошибкой по катализатору, но и избавит от необходимости замены второй лямбды.