Andrey_66

я себе сделал проще, но у меня Т-31. Я вместо терморезистора тупо впаял сопротивление.Номинал подобрал по топливным коррекциям.У меня получилось отображает температуру около 100 градусов - тогда уменьшается время впрыска на форсах.

@Сирёга задает синхронизацию - датчик распредвала.Он считывает зубья, расположенные по всей длине окружности диска.А коленвал - там только несколько зубьев для понимания сдвига угла зажигания.Терморезистор ДМРВ может быть связан с опорным +5В напряжением ДМРЛВ. Проверь этот номинал.

При таких раскладах - выточить направляйки под свою разбитую скобу.. Если честно, я бы на тормозах не экономил.

Первое, что полезло в голову - это топливный насос. Но ТС мерял давление и там все нормально. Что касаемо ДМРВ, то даже на Т-31 игруши с резистором не дали результата.На Т-32 система абсолютно другая, более сложная. В мануале даже нет параметров ДМРВ. По вышеописанному я бы наверно копал в сторону датчика распредвала. Хотя на данных моделях не слышал о таких полмках. Думаю, что надо диагност с мотор-тестером. У ДПРВ есть такая фигня, как при нагреве начинаются пропуски, а мозги не могут определить, что это ошибка. Т.К. поломка плавающая. Пока у меня такие выводы.Посмотреть бы коррекции в эти моменты, стало бы понятнее. @Игорь55 и еще я бы проверил опорное стабилизированное напряжение +5В, которое выдаёт ЭБУ для считывания параметров ДМРВ.

интересная опция, не слышал про такое. А по поводу неисправности - надо сделать нормальную диагностику.Методом гадания такие навороченные электроникой машины не ремонтируют. Опишите нормально в чем ваша неисправность.

Воздушно-топливное отношение ( AFR )

Поломка втягивающего - под вопросом. Надо мерять его на сопротивление. Могут быть контакты реле включения. Если сопротивление =бесконечность, то обрыв обмотки втягивающего. это признак больше износа щеток, износа втулок. Хотя "пятаки" втягивающего тоже так могут выходить из строя.

Ребята, давайте не будем спорить. Здесь все правы. Это споры примерно как о масле, резине и пр. Неравномерность стирания колодок допускается и связано это с неидеальной работой суппорта. Но разность стирания не должна быть большой. Иначе в мануалах была рекомендация через 10000 менять колодки местами. Кстати про шины мануал так рекомендует. Что касаемо толщины диска, то здесь работают немного другие законы.Это связано с отводом тепла, нагрузкой и пр. Поэтому: допускается неравномерность, но минимальная (на срок эксплуатации). Если большой перекос - то клин суппорта. С точки зрения физики давления на колодки отличается только на величину силы трения в направляйках суппорта. У кого они в каком состоянии это можно определить по неравномерности износа колодок.

Бредовые предложения с точки зрения совка.За бугром считают каждую копейку.И если можно меньше сделать толщину, то сделают.

Тогда бы производитель делал разные по толщине колодки.

@Konstantin_ все должно быть наоборот. При пуске АКБ разряжается - значит в начальный момент зарядка должна быть высокая -14,1В.

Блин, а я подумал ты из тех кто блоху может подковать. Но все равно - респект. Моделька классная. @Док85 наверно дорогое удовольствие?

@Док85 круто! Я в шоке. А из чего корпус? Как делаешь никелированные детали?Блин, вопросов куча, потому что это нереальная вещь!

@Pzm76 если мкпп, то вариант возможен.Правда стук не должен зависеть от прогрева двигателя. Если постоянно стучит, то вариант с маховиком вполне вероятен. У меня же после прогрева стука нет.

у меня вариатор.

@oserega1974

Нет. И напряжение повыше откуда возьмется? Форсы бензиновые работают тихо.Пробовал разные частоты - тихо. у меня нет маховика такого.

@oserega1974 по зазору мануал

@oserega1974 Надо мануал почитать.

@oserega1974 молодец! Не зря время тратили.

@oserega1974 а как решишь проблему со вторым обрывом?

@brous сервис-мануал на англ. языке дает такую информацию

@Гамлет так подведи итоги.Что было?

Если 1-2 и 3-4 не звонится, то накрылось всё.

@oserega1974 Тогда похоже, что муфта накрылась.