sergei36

здесь http://x-trail-club.ru/forums/forum/170-klubnaya-atributika/

Самое простое решение - картонка на радиатор... По старинке, так сказать....

Такой вариант возможен лишь на АКБ открытого типа, где неисправную банку можно было-бы заменить. На нынешних АКБ и долить- то электролит не всегда возможно, т.е. полностью не обслуживаемые. Поэтому фраза подсказывает, что если после зарядки АКБ плотность электролита была в нужном диапазоне 1,27 - 1,28 , а то эта батарея уже помирает. После заряда напряжение должно быть 12.6 - 12.7 (замер производят не сразу после зарядки, а на "холодном" АКБ) На худой конец исходные данные неточны и можно ещё раз перепроверить....ИМХО

Замерять все 6 банок сразу?

Сколько отработали предыдущие свечи неизвестно (машина эксплуатировалась в Калуге), но пробег 145 т.к. и весной решил сменить. На фото те, что стояли, а коробка от новых. Цвет изолятора! Я в шоке!!!! Не прошло и 15 тысяч пробега, как машина стала дёргаться при нагрузке. Что-ж..., полез опять менять. На этот раз купил обычные платиновые NGK PLZKAR6A-11 (5118). Состояние "ОРИ" видите сами. Зазор в 1,5 мм - центральный электрод просто исчез на половину, а уж бензин!!? Такого дерьма с 2000 годов я просто не видел, в Воронеже по крайней мере. На Джетте за 6 лет свечи по 60 т.к. выхаживали легко и изолятор оставался практически белым. Сейчас работаю в Московской области и опять топливо с ферроценами. P/S: у сгоревшей свечи насечка выполнена наискось, тогда как у старых и новых вертикально.

Извините, что влез в вашу дискуссию. Летом поставил Pilkington . Были КМК, Бенсон, FYG, AGC. Было наше Бор и т.п., т.е. дешевле и дороже. Цена стекла (без зелёной полоски, но с креплением зеркала) с установкой + клей для датчика - итого 10 т.р. По времени 4 часа и рамка осталась не повреждённой. Уже неоднократно ловил камушки и т.т.т - оно целое. Трещины клеил не единожды. Ничего ни куда не ползло. Отвратительным было SEKURIT на Пассате. Примерно штук 5 трещин на одном. Любой лёгкий удар и готово. Что мне не нравится- заклеенные трещины бликуют иной раз, как сварка.

Аналогичная ситуация вчера. Внешняя сторона МКАД 10/11 км перед Новорязанским шоссе. Попались сразу двое, однако скромные были и на мои Фа-Фа не ответили.

Я ничего не почувствовал, поэтому просто их заменил. Никаких внешних повреждений и заметных следов износа/выработки не видно было (т.е. не как у Жигулей). А может и на больше....

Если они тоже в масле, то это есть следствие Я снимал полностью и заменил только подшипник. Менял лишь сам подшипник. Машина была на подъёмнике, поэтому сложностей не было. Процедура замены описана, но какова разница с Т-30? не изучал. ИМХО

Зовут Джесика, 2 года

Прочитайте, например, этоhttp://www.td-m.ru/solutions/Articles/Thyristor_triac_voltage_stabilizer/Tiristornyj_simistornyj_stabilizator_napryazheniya.php Аналогичным образом посмотрите их отличие от электромеханических. Вотhttp://www.norma-stab.ru/tip_stab.html

Сгорел у меня 5000-й. Причина проста. Я включил отопление на 3.5 Квт, Жену не предупредил. Она-же врубила всё что могла - чайник, микроволновку и электроплиту. Видимо и бойлер подключился..... Горят в них торроидальные (кольцевые) трансформаторы. Не ремонтопригодны, т.к. обмотка просто сваривается. В процессе эксплуатации раздражают постоянные щелчки релюшек при скачках напряжения. Вообще при эксплуатации с нестабильным напряжением электромеханические стабы живут года три. У моих друзей в деревне 180 - 190 В. Замучились менять и перешли на тиристорные. В общем из практики лучше симисторные или тиристорные стабилизаторы. Дороже (от 30 т.р.), но живут дольше и работают стабильно. ИМХО

Видимо никто не знает. Надпись на ОРИ упаковках есть всегда

А должно?

Я за рулём с 1978 года. Тогда на машинах была та резина с которой её продали. Очень радует нынешнее разнообразие и технологии, однако для себя сделал вывод - скромнее нужно себя вести на дороге. ИМХО

@djalex1976 Я бы начал с самого начала, а именно прошел путь от снятия декоративной крышки мотора до свечей. Что-то отключили из разъёмов.....

@Snake28ru Да, кстати. Может одна из манжет не держит. Вот ещё вариантhttps://www.drive2.ru/l/4651505/

@Snake28ru Полтора там некуда заливать. Для начала, думаю, нужно проверить исправность самой АБС с помощью диагностического прибора. Кстати на форуме "Международного Джетта клуба" пару дней назад была ссылка о прокачки АБС с помощью диагноста "Вася" (Что-то с серваком ихним случилось, неработает страничка клуба. Но ссылка была с Драйва и машина Ауди)

Исключено. Я пол капот заглядываю не только чтобы водички подлить. Конкретно сегодня ещё и пыльцу стряхивал

@Сэм Попробовал специально сегодня. Ситуация следующая. Нижний срез горловины вставленной в бачок примерно на несколько сантиметров ниже "потолка" самого бачка. Поэтому при его заполнении жидкостью вверху, между срезом горловины и верхом бачка, образуется воздушная пробка. При условии, конечно, что соединение герметично. У меня именно так - горловина установлена жестко, т.е. неподвижна. Если у вас горловина сидит не плотно, значит воздух будет вытеснен и будет протечка

Изучая конструкцию стык видел, но он не течёт или не замечал?

У меня так и произошло на 135 т.к. Декабрь. Благо гараж с отопителем. Купил ОРИ, упакован был в аналогичную коробку как у @mechanic . С его крыльчаткой мотор не помещался!!! Переделать её не было возможности. Пришлось снять старую, немного подрезать и только после этого удалось поставить.

Не менял, но смазка должна быть. WD-40 точно нельзя. Подойдёт нечто силиконовое или с медно-графитной "начинкой". ИМХО

1. Подключали через реле на отдельные кнопки; 2. Цены на эти "фонарики" различаются очень сильно. Одна за 20 т.р. Китай другая за 90 США. Первая с одним рядом сметодиодов, но крупными линзами. Светит умеренно. Вторая два рядя и линзы мелкие. Метров так с двухсот во во фронт напоминает сварку. Для водителя-же наступает день. ИМХО. Для квадрика или типа того техники - можно. На машины - только не для трассы.

Парни! Расход как пример привёл для общего понимания, скажем так. На М-4 120 км/ч сами просятся... Нет ничего дороже бездарно потраченного времени. ИМХО