brsk

1. Выключить зажигание (заглушить мотор) после всех прогревов как минимум на 10 секунд 2. Убедившись, что педаль газа отпущена, включить зажигание (ключ в положение ON) мотор не заводить и ждать 3 секунды 3. В течение 5 секунд быстро нажать (до упора!) и отпустить педаль газа 5 раз. 4. Через 7 секунд нажать до упора и держать педаль газа до тех пор, пока желтая лампочка CHECK ENGINE не станет мигать (? 10 секунд). 5. Считать коды 6. Завести двигатель Рекомендую все делать с секундомером.

Гул в салоне на скорости 60-65, слышно только в салоне. На нейтрале в этом же диапозоне, тоже самое. Ступичный?

В режиме лок гребет отлично. Но это не внедорожник для гряземеса.

Тык фланец не отдельная деталь.

Lev, прокладки одинаковые и болты с пружинами тоже. Рекомендую весь крепеж тоже заказать, чтобы ничего не скрипело в дальнейшем.

Exist.ru а так на форуме здесь, клаб ниссане и какшай клаб тыщу раз уже обсуждали. Минимум кольца и маслосъемные под замену. Вообще расход еще не критичный, в мануале написан допустимый расход 500г на тысячу. Я бы рекомендовал продать, с учетом того, что у Вас еще и вариатор, которые живут 150 тыс км.

В продолжении темы, может кому пригодится. Повторилась ситуация с ошибкой педали газа. В прошлый раз проблема самоустранилась после сброса ошибки у офицалов. Но в то же время я заменил перегоревший левый передний габарит и задний стоп\габарит. Снова копался в тырнете по данной ошибке, пришел к выводу, что дело в электрике. Обнаружил перегоревший правый передний габарит, заменил, почистил клеммы на акб и массу на двигателе, проехал уже 200 км, пока полет нормальный. Если дело в перегоревших габаритах, то что же это за чудо японской инженерии =)

За рубль мне педаль никто не предлагал, на тот момент, когда это случилось в первый раз офицалы предложили педаль за тридцать тысяч или около того с ожиданием в месяц. Когда в том же экзисте 20 и три дня. Ruls, спасибо за советы. Вообще в машину уже вложено 150 тыся за 10 месяцев владения и выставлена на продажу, так что с этой проблемой будет разбираться новый хозяин.

Chuk78, по Вашим последним дерзким сообщениям на форуме можно сделать вывод, что Вы переживаете тяжелый период жизни, Ваши "умные" комментарии мне не интересны. Ruls, считаете самостоятельного устранения ошибки путем самодиагностики будет достаточно? Просто есть мнение, что консалт сотрет ошибку основательнее чтоли.

прошлой осенью выскочила ошибка положения датчика педали газа, выяснил при помощи самодиагностики. съездил к офицалам, ничего нового они мне не сказали, мол хотите устранить ошибку, покупайте новую педаль (20к). ошибку стерли и все стало работать как надо. сегодня в городском трафике снова выскочил чек и машина перестала ехать (те же симптомы), докатился до автобусной остановки. быстро провел самодиагностику - снова эта ошибка. сбросил ошибку, чек пока не горит. есть ли смысл ехать к офицалам и стирать ошибку при помощи консалта, кто что думает? до вечера ездить не буду, подожду пока машин станет поменьше, а то не хотелось чтобы при повороте на перекресте пропала тяга.

проехал буквально пару километров после замены. отвалился фланец, предлагали заварить, но подвернулся очень дешево бу от трейла 10го года. (мой с 7го года оттрубил 130к км)

кто нибудь менял второй катализатор, тот что под днищем? поставил бу, вонища от него нереальная. вот думаю обречен ли я теперь всегда так ездить или повоняет и пройдет? =)

в мануале ниссан допускает пол-литра на тыщу

движки разные, но двухлитровый т31 до 10 года лотерея, как повезет. берите 2.5, эти масло не едят )

уточните год и мощность двигателя для двух литрового 20695-8H325 для 2.5 20695-19U00 Рекомендую также заказать крепеж, два болта, две пружинки и две гайки. На джапанкатс можно посмотреть номера. Старые болты скорей всего так просто не открутятся.

Надо быть готовым ко всему =)

Ребят может кто подскажет, где искать причину и что смотреть. Значит скрип в передней подвеске в районе левого колеса, при езде по ухабам и ямам, также при повороте направо. Скрип высокий, но не продолжительный и напоминает скрип тормозных колодок при торможении. При раскачке авто молчит зараза, что вперед назад, что влево вправо. Съездил на диагностику подвески, сервисмен приговорил втулки переднего стабилизатора и правый рулевой наконечник. На вибростенде скрипа не было, хотя я думал трейл прям на глазах развалится от таких манипуляций ) Втулки и рулевые наконечники заказал, но сомневаюсь я, что в этом причина.

Где то уже читал, такой же стук на 2х литровых кашкаях, т.е. с нашим движком. Месяц назад была переборка движка (жрал масло). После переборки стук на холодную никуда не пропал. Пока была обкатка ездил на минералке. Сейчас залил liquimoly molygen ng 5w30, теперь при прогреве никаких стуков нет. До этого лил оригинальное 5в30. Отзывов пока мало о масле, но прям чудо какое то.

Мне ремонт встал в 80 килорублей ) 36 работа, столько же запчасти, плюс жидкостей где то на пятерку. Заменил вкладыши, цепь грм (ремкомплект), кольца и маслосъемные колпачки, плюс замена сцепления (диск, корзина, выжимной), а еще подушка задняя умерла, тоже под замену. Почти новый трейл ) Продам недорого ))))) А забыл добавить, блок не гильзуется и не точится, ремонтных поршней не существует - короче одноразовое солнышко.

да рекомендуемое масло такое, но ведь не часто соблюдаются рекомендации от производителя автолюбителями. просто напрягает классификация гл3\гл4. самое главное какое же масло заливается полусинтетика или синтетика.

Всем привет. Ребят, подскажите пожалуйста какое масло заливать в мкпп. 2007 год двухлитровый движок. Купил liqui moly gl3\gl4 sae 75w-80 (gl3+). Смотрели с продавцом, в его программе выдало рекомендацию на это масло. Сижу сейчас курю форумы, уже весь запутался и меня не покидают сомнения, что я купил не то.

Тоже отпишусь о своем ремонте. Думал обойдется заменой поршневых колец и мск, на деле получается полный кап ремонт двигателя и замена сцепления. На момент ремонта пробег составил 127 тыс. км, жор масла литр на тысячу плюс\минус 300гр.: в зависимости от стиля езды. Делаю в сервисе, т.к. для меня ремонт двигателя темный лес. Двигатель вытащили и полностью разобрали, сделана гильзовка блока цилиндров. Под замену цепь грм (звенела под нагрузкой), вкладыши, кольца и мск, также сцепление. Жду когда придут запчасти. Ориентировочно ремонт выходит на 85 килорублей. Хожу пешком и негодую.

от минимума до максимума ~1литр, может даже 1.2.

Всем привет. Нужна помощь в распознавании постороннего звука. Небольшая предыстория. Закопался в незнакомой местности в сугробах. С выключенным есп пытался выбраться из снежного плена, как вдруг появился хруст в области переднего левого колеса. Дабы не усугублять, выехал задом по своей же колее ). Теперь при резком старте с пробуксовкой и повороте колес влево проявляется звук напоминающий хруст, так же вроде и с поворотом направо, жесткий старт на прямой без звуков. При обычных крутых поворотах на любых скоростях хруста нет. Вообщем, вопрос такой. Стоит ли сейчас заняться решением проблемы или же можно докататься до весны, а там уже плотно заняться этим вопросом, критично ли это вообще. Просто весной хочу капиталить двигатель (жор 1л\1тыс км), ну и заодно ходовую обновить, где потребуется.

В предоставленной распечатке была только эта ошибка.