VladGod

Anton99, у меня японская штатной стояла, высота 220 мм. у неё была.

У меня Varta Blue Dynamic 70 а/ч 630А, как у топикстартера, стоит второй год и прекрасно крутит, в т.ч. и зимой. По размеру подходит идеально. Высота у неё 220 мм., что ровно как у штатной-относительно редкая геометрия.

Тогда, чтобы закрыть вопрос, надо набрать статистику замеров со сканеров на нашем двигле. Все покупаем ELM327-они дешёвые и смотрим. Ждёмс.

Ну, выше тоже подобные цифры озвучивались. Могу предположить что у дизелей на хх литровый расход чуть выше чем у бензинок из-за высокой степени сжатия. Типа тяжелее крутить. Стартер же мощнее на дизелях из-за этого. У меня на бывшем бензиновом опеле 1,8 л. тоже был расход 0,9 л./час. на хх.

Подниму тему точной информацией со сканера ELM327. Расход на хх при прогретом двигателе показывает 0,9 л/час. (2.0 DCI, механика, все доп.потребители выключены, 750 об./мин.).

Просто кроме как заменой лампы на другую (температуры, производителя, мощности) ничего тут не улучшить-конструктивная особенность. Может диаметр линзы маловат или стандарты ЕС мешали конструкторам, но этого не поменять. Но на 4300 К и ниже будет однозначно лучше видно.

Netnic, это не ерунда-это наука + мой личный опыт. На предыдущем опеле был тоже заводской линзованный ксенон 5300 K-плохо было видно. Сейчас галоген 3000 K - приятно ездить, если понты отбросить.

На сколько я помню физиологию зрения, максимальная чувствительность человеческого глаза приходится на жёлто-зелёный цвет, поэтому попытки видеть хорошо в бело-голубом ксеноне обречены на провал. Поставьте лампы 3200-3500 К, край 4200 K и сразу всё увидите - но это же не круто...

Только его работу не замечает никто.

На T31 нет штатного маслоуловителя. По желанию устанавливают нештатные от BMW, Газели и прочие. Читайте в профильной теме: Масло в воздуховодах.

У меня был надрыв вдоль патрубка. Причем надрыв раскрывался только при увеличении оборотов(наддува), поэтому на малых и средних оборотах всё нормуль, а на больших резкое падение тяги и появление характерного присвиста, но без чеков. Кроме этого всё вокруг патрубка замаслено. Сам патрубок глубоко под бампером-не видно его.

Снимал летом интеркулер (в связи с заменой сифонящего патрубка), тоже думал просверлить отверстие для слива масла, но внутри интеркулера масла не оказалось вовсе-сухо. Хотя вокруг порванного патрубка всё было замаслено. Вывод такой-масло там в парах и мельчайшей взвеси, поэтому всё улетает в мотор. Не стал сверлить-собрал назад, P.S. Думаю затянул ты с сажевым и EGR. Раньше надо было выбивать и глушить-забились и потянули за собой другие проблемы. А нестабильная работа круиза-симптом кривой прошивки-что-то конфликтует в ПО.

Мораль сей басни такова-нужна превентивная замена комплекта ГРМ при покупке б/у, если не уверен в пробеге. Так же, как и при покупке б/у машины с ремнём ГРМ - там это правило. Либо диагностика состояния цепи, если это возможно. Мне на аналогичный вопрос у нашего ОД ответили: если цепь растянута-она гремит. На вопрос как гремит сказали: услышишь-сразу поймёшь. Вопрос к RES: гремела ли цепь перед тем как?

Где-то было уже. Снизу, в углу бампера вынимаешь два пистона, отгибаешь локер и залазишь туда рукой. Не очень удобно, но удобнее чем снимать бампер. Проверено лично: 10 минут на замену одной лампочки ПТФ.

Переделать свет можно как угодно, но ОД этим заниматься не будет-только самостоятельно на свой страх и риск. Например на своём дорестайле я переделал подключение противотуманок под ДХО и поставил туда светодиодные лампы Н11 . Теперь туманки включаются/выключаются автоматически при включении/выключении зажигания. При включении габаритов или ближнего в Auto туманки(ДХО) гаснут автоматически. При этом осталась возможность включить туманки принудительно штатной кнопкой. Теперь езжу без заморочек с тыканием кнопок в положении Auto: светло-горят туманки(ДХО), темно-горит ближний с габаритами. Всех затрат: несколько метров провода, реле, два диода и пару часов времени, ну или оплата начинающему автоэлектрику.

BoJIaHD, пары и взвесь маслянная в наддувном воздухе всегда есть из вентиляции картера. Если долго ездить с дыркой всё вокруг будет в масле тонким слоем-проверено. Как понять что сама турбина масло погнала не знаю.

Ну раз резинка стоит, то и герметик высокотемпературный выдержит. Компрессор на стороне наддува охлаждается относительно турбины воздухом с улицы к тому же. В общем, у меня стоит на герметике и ничего там не дымится. Кстати, возможно труба была плохо посажена на защёлки и колечко не зашло до конца на улитку.

Должно быть конечно. И по регламенту меняется при каждом съёме трубы. Только вот партнамбера нет ни в одном каталоге. ОД и EXIST разводят руки. Вот оно: Doc1.pdf

DaVinci, ну, а я тебе про что говорил. Если найдёшь уплотнительную резинку-кинь партнамбер её. Я так на герметике и езжу.

Предлагаю простой способ определения фактического наличия ДПФ: проводим пальцем изнутри выхлопной трубы-если палец в густой чёрной саже ДПФ отсутствует/вырезан-если просто слегка грязный ДПФ в наличии. Способ проверен лично на своей машине до вырезания ДПФ и после.

свежеватель, ну да, ты прав, похоже. На схеме не очень понятно какой стороной гофра становится. Кстати вопрос. Выходит, что после заглушки охладитель газов/нагреватель тосола в какой-то мере будет работать-вроде рядом с коллектором-частично газы будет вдувать? И в клапан EGR будет попадать впускной воздух с парами масла, а не сажа? Так?

Сухо это когда газы через EGR проходят. После глушения с одной стороны заглушки выхлопные газы под давлением-там сажа, а с другой впуск-там воздух под давлением с парами масла из вентиляции картера. Соответственно, при негерметичности заглушки будет травить воздух с маслянными парами с одной стороны или выхлоп с сажей с другой.

Думаю правильной стороной ты поставил. Со стороны двигателя хорошее уплотнение надо-оттуда масло сочится.

Ну, если бред, тогда замолкаю.