igorkv59

Обманка это металлическая проставка под лямбду в виде цилиндра + резистор с конденсатором в сигнальном проводе лямбды. Работает не больше 100км, затем загорается чек. Подбор резистора мало что даёт, поскольку в определённых режимах чек снова загорается. Поиспытывай конечно. Отчёт не забудь.

По идее изменения должны быть в лучшую сторону, если старый клапан действительно продувался в обе стороны. Это связано с подсосом лишнего воздуха и как следствие неправильного смесеобразования. Выражается как будто "подтраивает" при резком(подчёркиваю резком) наборе мощности. При плавном наборе эффект менее выражен или не выражен совсем. Во всяком случае у меня на МКПП именно так. На варике может по другому.

Личный опыт. Единственный хозяин. Пробег 397к. На 360к поменял выжимной. Диск ещё бы тысяч 40 прошёл, но поменял, чтобы второй раз не лазить. Маховик в идеальном состоянии. Корзина в идеальном состоянии. Так что @AltChrome менять или нет корзину с маховиком нужно смотреть по факту. В сервисе мне так и сказали, купи сначала выжимной с диском, ну и литрушку тормозухи, а остальное по факту. И да, прошу обратить особое внимание при установке нового диска. ОН НЕ СИММЕТРИЧНЫЙ, если смотреть вторец. ПОЭТОМУ УСТАНОВИТЬ ЕГО МОЖНО ТОЛЬКО СТРОГО ОПРЕДЕЛЁННОЙ СТОРОНОЙ К КОРЗИНЕ. Если установить наоборот, то не будут включаться 2 и 3 передачи.

Действительно обманки не помогают на MR20DE, убедился лично, только деньги потратил. В абсолютно аналогичной ситуации я решил вопрос за 3000руб. В разрыв проводов второй лямбды (подчёркиваю работающей лямбды) поставил электронный эмулятор, который корректирует неправильный сигнал(т.к. катализатор не работает правильно), преобразуя его в правильный. Мозги видят, что от ката идёт правильный сигнал и чек не горит. Проехал уже около 40000 км с данной приблудой в мороз от -36 до жары +34.

не забудь отчитаться, обязательно.

Вентилятор не крутит => ток не идёт. Ток не идёт => нет нагрева. Так что включай, не включай для реле не важно.

А какие признаки были, что не долго бы побегала? Пробег то смешной.

Я понимаю, что самое надёжное это машину сразу поменять. Ведь не новая уже, вдруг по дорого в отпуск ещё что-нибудь сломается.

Я конечно понимаю, что сервис тоже хочет кушать, но по факту может оказаться, что кроме диска и менять больше ничего не нужно будет.

Я аккуратно езжу. Родные 150к прошли, но где-то лужу поймал, повело.

У меня диски передние от этой конторы уже 200к прошли.

@Genn Карданный вал сними и проедь. Если вибрация исчезнет, то меняй крестовины.

Пензойл на третьем месте, поэтому соперничают Мобил1 и Амсойл.

@Anton99 по любой версии. А с Мобил1 только Amsoil может посоперничать.

Под этим фото в своё время была другая подпись, на мой взгляд более удачная. А именно: "Когда одним всё, а другим ничего".

Я в Перми живу. И не замечал такого.

Ребята. Всё проверил. Нужно руль разобрать. Подрулевой шлейф начал ломаться, вот и бибикалка то потухнет, то погаснет. Есть темка по разбору руля?

А как руль разобрать? Тоже клаксон стал барахлить. Походу в руле дело.

В инструкции написано недопустим перелив выше отметки MAX. Несколько миллиметров это не перелив? А сколько миллиметров тогда перелив?

База знаний конечно хорошо, но лучше обращаться к инструкции на автомобиль. Например для дизельного X-trail с двигателем M9R в инструкции сказано, что запрещено превышать отметку MAX. Чревато забросом масла во впуск. Так что в первую очередь читаем инструкцию, а не советы нивесть откуда.

Идентично.

Вы сказочники чеки с заправки пособирайте годик. Потом о среднем расходе в 5.4 литра у двигателя 2.5 рассказывайте.

Т31, 2.0, механика. Пробег 287т.к. Средняя скорость весь за этот период составила 23,61 км/час (т.е. городская эксплуатация). Расход (по чекам) составил 10,87 л/100км бензина АИ-92 ЭКТО от Лукойл. Т.е. укладываюсь в заявленные производителем 11,1 литра при городской эксплуатации.

Согласен.

Замена рулевых наконечников не влечёт регулировку углов.