alex_z

Есть одно подозрение. Была у меня чем-то похожая ситуция на инжекторном Хундае Лантре. Несколько раз подряд подыхали шаговые двигатели в клапане, регулируещем ХХ. Он стоит параллельно дроссельной заслонке и когда газ отпущен, ступенчато открывает и закрывает доступ воздуха в коллектор, регулируя обороты. Так вот во всех случаях перегорала одна из управляющих обмоток двигателя, он такой же по размеру, как наш соленоид, обмотка тонким проводом сделана! Чуть ток с ЭБУ стал больше нормы, он постоял с недельку перегрелся, обмотка подгорела и в обрыв! Я после третьего раза плюнул, выставил сам клапан на ползунке в среднее положение и отключил разъем от двигателя! Но думаю виноват ЭБУ был, выходной ключ его, транзистор (или что там еще могло стоять) видно поплыл!

Чего-то не так в опросе! Если я не глушил, но и не собираюсь, но не потому что не вижу смысла, просто вот не решил себе, надо - не надо, не знаю, ездит себе машина и ладно... а опрос еще после этого требует пробег до заглушки поставить, так у меня он не заглушен, а уже больше 150... Т.е. я наврал на оба вопроса получается!

А говорят, в одну воронку не ложится два раза! Будем надеяться, что третьего не будет! )) А новый, который тоже плохим оказался, хоть сколько-то проехал без проблем или сразу дурить начал!?

Вот я думаю мой случай с недоливом и был из-за несоблюдения технологии! На незаведенном двигателе слиться должно больше, потому как масла в поддоне больше, чем когда работает двигатель и разгоняет его по узлам АКПП. И температурный коэффициент видимо не малую роль с точки зрения объема масла играет! Ведь летом с недоливом я ездил, а морозы пришли, холодная коробка не передавала момент на колеса, пока масло не прогревалось хоть немного! И кстати, проверка уровня и условно полный слив - это разные вещи! При полном сливе и пробка, и трубка выворачиваются! Вот у меня 1,5 литра при полном сливе и слилось! А если вывернуть только пробку на заведенном двигателе при 40 градусах и заведомой норме масла, оттуда не выльется ничего! Заглушите мотор, наверное 1,5 после этого и выльется, а еще 1,5 останется на уровне трубки! И получится мой вариант с недоливом! Ехать будет, но до первых морозов, плюс 6-я глючить уже летом начнет! При этом кроме этих 1,5 в поддоне, еще литров 5 будет в бублике и других местах, откуда не стечь так просто! Короче. по печальному опыту! Не отступайте от технологии и все будет хорошо! А цвет масла, желтеньким быстро перестает быть! Главное его все же менять раз в 60т.

Вечер всем добрый! От себя добавлю, живу от Питера в сторону Выборга, как раз около "Скандинавии". Так что у нас тут дальнобоя тьма просто! На финской границе слышал например, как скучающие в очереди дальнобои живопись обсуждали, а потом что-то из классической музыки, да так интересно! А вот матюги больше от самосвальщиков, тут карьеры и гранитные, и песчаные, стройки газпромовские и прочее, тонаров колонны ходят, вот там мать-перемать... А в эфире как поймешь, кто из них кто!

Ну продавцы часто и много говорят всякой ерунды, работа у них такая! Но тем не менее, если про калибровку рассуждать, то у приборов это подразумевает - выставить некое начальное значение, например стрелку на ноль шкалы! Я несколько постов назад писал, как устроен один из наиболее массовых вариантов этого соленоида! Могу предположить, что начальная его установка соответствует такому положению той самой трубки с гайкой , когда эта трубка не касается металлической мембраны самого клапана! И делается это на заводе-производителе, потому что не сломав его, туда внутрь не влезть! А вот ход штока актуатора турбины как-раз регулируется и об этом писали уже, что можно подкрутить там нечто, что бы например турбина не передувала! Но при достаточной точности изготовления клапана, плюс-минус, должна машина ехать! Я поменял сломавшийся клапан и на взятом не новом с разборки, она едет, да чуть менее резвая стала, но и расход снизился! Был около 10, стал 9,5. Сразу скажу, ДМРВ мою, так что не в нем дело, дело в стиле езды и скорости. Часть дорги в тупой пробке, вторая часть по кольцу около 120-130 км/ч. Понятно что бы быстро ехать, надо что-то кушать! А смена соленоида привела к небольшому потуплению и уменьшению расхода, но не критично! Так вот, не думаю, что сильно повлияет калибровка, если машина вообще тупит и толком не едет на двух разных и, как я понял, исправных соленоидах!

Чего-то я не понял, электромагнитный клапан управления турбиной меняли? Или все же актуатор? Но там турбину разбирать надо, это же разные узлы, не надо их путать! И где давление смотрели? Там же разряжение создается, которое клапаном регулируется и приводит в движение шток актуатора турбины! Я так понимаю, если клапан на другой машине работает хорошо, то вряд ли дело в нем! Возможно вакуумный насос неисправен или магистраль из трубок где-то сосет воздух мимо клапана, в результате нет нормального вакуума и соответственно управления турбиной. И еще может сам шток актуатора заедает, это проверяли турбинщики? Также возможный неприятный вариант, когда управляющий сигнал на клапан идет искаженный, там же не просто 12 В, а какой-то частотный сигнал! Его бы осциллографом в теории посмотреть, но как это реально сделать, не могу сказать, если только тонкими иголками изоляцию проводов прокалывать и к ним уже щуп осциллографа подключать! В теории, неисправность управляющего порта ЭБУ я бы не исключал!

А у меня при первом сливе литра полтора всего вылилось! А на повторных уже 2,5 -3 сливалось! И машина поехала в морозы этой зимой! Я предпоследний раз в Хельсинки масло менял, решил испробовать финнский сервис! Получилось, что там тоже сплошные лохопеды, а не мастера! Менял летом, а зимой машина стала тупить! Я же все на перепрошивку по отзывной грешил! Оказалось недолив! Мне когда меняли последний раз здесь, сказали недолив менее страшен, будет тупить ну и как бы все. А перелив, я так понял, что может где-нибудь что-нибудь выдавить и будут проблемы!

Антон! А не мог не долить чутка при замене со своим чудо-агрегатом!? У меня холодная ужас как тупила с недоливом около 1 литра! Зимой в мороз с места не съехать было, я писал об этом здесь!

Антон! Так про помпу то это я читал, ссылку на этот материал я тогда и прислал! Но после этого я и ездил со своей помпой консультироваться! Именно там же, где до этого менял ремень, ролики и где мне переклеивали крышку и меняли сальник коленвала. Вот так, сняв опоры с двигателя и приопустив его на сколько можно, до крышки с трудом но добрались! А помпа осталась выше и все едино упиралась в лонжерон! Когда я насчет нее спросил, может так же получится ее достать?! Они посмотрели еще разок и сказали, что вынуть может и удастся, но обратно ставить надо с новой прокладкой, старое все зачищать, плюс герметик на место посадки наносить и есть большой шанс, что из-за тесноты попадет что-то в систему или не загерметизируется нормально! А так как место такое, куда лишний раз лезть не очень хочется и дорого, делать надо один раз и как следует! По той же причине помпы неоригинальные ставить не стоит. Цена вопроса не помпа, цена вопроса - работа! От себя хочу добавить, ремень на подъемнике делают очень легко, а вот когда движок опускали, он висел на одной опоре и снизу был на домкрате подперт. Вот в статье этой написано, что его монтировками двигали, как двигать если он поддомкрачен и всем весом давит на домкрат, а точка опоры - ребро жесткости то ли на раздатке то ли на коробке передач. Они тогда сказали, подопрешь не в той точке - может проломить корпус, якобы уже такое видели! А теперь вопрос, как будем пытаться подвинуть двигатель монтировкой, если ребро жесткости может с домкрата соскочить! Поэтому они сказали, раз мы не гарантируем надежность такого способа замены помпы, мы так делать не будем! Может кто в гаражах и рискнет потом продавленный двигатель за свой счет восстанавливать, но не мы! Я вообще предлагаю эту тему расширить, кроме ремня и шкива, на все, что на этом ремне висит! На муфту компрессора кондиционера, генератор и помпу! Так как при замене ремня нужно проверять состояние их шкивов и подшипников! Мне пришлось менять подшипники в муфте компрессора и в генераторе, плюс обгонную муфту, и все практически сразу! Кстати могу найти снятые детали и их сфотографировать, что бы маркировка была видна!

Интересно, за 10 т и ремень и ролики и сальник... и даже помпу! Мне за замену помпы насчитали только работы 16-18 т. и не у ОД, а люди которые делают неплохо, с руками и головой! Так они честно сказали, пока не потекла, езди не парься, а уж если захочешь сильно,так дождись срока на ремень, ролики и прочее, что там висит рядом, потому что основная цена за выдергивание двигателя, потому что не факт, что получится отковырять помпу, просто его максимально опустив. Возможно придется кардан и привода снимать и далее по списку. Так что тут просто для профилактики, если сальник и помпу менять, без штанов останешься! Думаю цену тебе сильно занизили...А потом бы перед фактом просто поставили! И хрен тогда, куда денешься! Кстати, мне сальник меняли, потому что передняя крышка текла, так ее переклеивали, а он в ней стоит, потому и его заодно, а так просто точно не стоит!

Т.е. там будет масло на насосе! Посмотрю, станет теплее чуток и суше в гаражах. Ну грязь на нем конечно была, масла вроде не видел, когда поледнее ТО делал! А с 200 т. чуток соврал, сам удивился, но летом точно доеду! А масло капало точно с другой стороны патрубка, где воздухозаборник, зимой в мороз.

Коллеги! А если просуммировать, какие показания для замены этого кольца? У кого-то масло подтекало, у кого-то пылесосило (выло), что еще там может неприятного быть? Я все ищу причину странного воя на холодном двигателе или в холодную погоду даже на условно прогретом. Я понимаю, что в мороз, даже после турбины воздух не сильно нагретый идет в интеркуллер. Может у меня тоже она воет, когда на холоде дубеет? Я понял, что лезть туда лучше уже имея запасную на руках? Пробег 200 т на днях будет!

Посмотрите тему: http://x-trail-club.ru/topic/27236-neponiatnoe-zhuzhzhanie/page-5 Посты с 96 -100, там схемы есть и что это за клапан. Управляет заслонкой в водяном охладителе ЕГР. А вот маслице на него может быть накапало с патрубка интеркуллера, того, что от турбины идет! Потому как сам клапан только с вакуумом дело имеет!

Я его пилил в январе, в теме про "жужжит" фото его разобранного, посмотрите! А вот насчет тяги, я пока еще не разобрался до конца. Старый мой, родной еще японской установки, вот как раз внешне такой как на фото в посте 85. Хрен теперь поймешь, у меня он от рождения 2008 года стоял, т.е. старый вроде как, а у кого-то он новым считается! Он у меня и накрылся, там на мембране соленоида резиновая накладка на таких пуклях, которые в дырки для фиксации вдавливаются, типа клопов. Две оторвались и мешали мембране к седлу примагничиваться, постоянно проходил воздух в сторону вакуумника,турбина не раскручивалась. Поменял на внешне такой же от Рено Канго, с ближайшей разборки. Кстати на родном не было этой резиновой шапочки, на хрена она нужна не понял. У реношного она есть. Все остальное 1:1, все маркировки, надписи... все абсолютно. Заодно измерил сопротивление обмотки. Тестер не сильно навороченный, точно в поверку не носил, на старом вышло 19 Ом, на условно новом 20 Ом. Ну не сильно отличается. Старый жужжать перестал, машина ехать перестала, с разборки взятый жужжит, машина едет... Вот только чуток тупее, расход по БК снизился с 9,7-9,8 до 9,4- 9,5... Т.е. мощность типа меньше и ест меньше? Не понятно пока, что такое, может еще что в мороз накрылось, может ДМВР? А интересно, что был у меня чавкающий звук от турбины, как я понял, обсуждали в параллельных темах такое, а сейчас его вроде нет... но зима, все звуки мягче от снега и грязи! Возможно у меня турбина чуток сильнее вдувала со старым клапаном! А вот регулировать болтик на клапане или нет, Вы крышку сперва снимите с фильтра, не сломав ее! Регулировочные винты так не прячут! Возможно работа пары "клапан-актуатор" настраивается, например, регулировкой актуатора, не знаю, просто предположение. Одному сотоварищу нашему так убирали чавканье турбины и передув, соответственно, темка тоже была! Ну и теоретически, тоже просто предположение, может подстраивается програмно выходной каскад (элетронный ключ) в ЭБУ, который подает импульсы на обмотку электромагнита! Тогда это должны уметь делать в сервисе, причем, это не должно быть новой прошивкой, а возможно просто электронной регулировкой. Может это моя фантазия, но я как инженер, понимаю, что это реализовать можно! Так что даже уход параметров нового клапана с его старением, должен регулироваться, но вряд ли под такой легко ломающейся крышкой! Насчет электронной регулировки спрошу у ребят, которые когда-то у официалов работали, должны знать! Если узнаю, отпишусь! Но крутить болтик очень осторожно рекомендую, сперва хоть метку поставить, откуда начинали! И почитайтемой пост про устройство этого девайса, может и не захочетсяего крутить!

Ну, я феном грел, когда клапан сам разобрать пытался, пластик (черный) размягчается и крошится. Так что не перегревать тоже важно, иначе может деформироваться! А так пять минут на батарее и ОК!

96 и 99 посты в этой теме, но это у Т31, а не Т30

Опять про соленоид! Снял сегодня тот, что купил на разборке, что бы прочистить фильтр, ну кто знает может он забит пылью. Оказалось что в принципе чистый, но помыл с мылом, на всякий случай. Решил посмотреть в каком положении находится та самая трубка (см. предыдущие 2 поста), которую можно покрутить и получить кучу проблем! Естественно на рабочем ее не трогал! По моим ощущениям, машина с другим соленоидом чуть тупее стала, но может я и придираюсь. Так вот взял свой старый разобранный соленоид и выставил на нем трубку по шлицам для ключа, как на рабочем! Думаю, что детали достаточно точного изготовления, поэтому погрешности должны быть минимальными! Посмотрел и получилось, что точно, нижняя кромка трубки, что внутри клапана, оказалась чуть глубже чем кромка латунной втулки впрессованной в пластик корпуса! На старой металлической мембране, как я уже писал ранее, видна выработка именно от этой латунной втулки. Получается металлическая трубка из стали, являясь магнитопроводом, не должна иметь возможности касаться мембраны, что достигается ее прилеганием к немагнитопроводящей латунной втулке! Думаю, это важно! Если покрутить трубку по часовой стрелке хотя бы на пол оборота, она уже вылезает за кромку латунной втулки, когда включается электромагнит, стальная мембрана прилипает к ней намертво. Затыкает отверстие и турбина начинает вваливать! Вспомните детские игры с магнитами, особенно с сильными (например кольцевыми из динамиков), все наверное играли. Пока ты их держишь хоть на миллиметр друг от друга еще можно регулировать их положение, но если прилипнут друг к другу, хрен ты их оторвешь, только отвёртку если всунешь между ними, как рычаг! Думаю тут та же история, поэтому зазор между магнитными материалами должен быть! А если покрутить против часовой стрелки, трубка начнет как-бы вылезать из соленоида наружу и зазор с мембраной станет увеличиваться, уменьшая действие на нее магнитного поля от электромагнита. Воздух будет поступать легче внутрь клапана к вакуумной магистрали, машина станет вялой! Я думаю, что баланс обеспечивается пружиной подпирающей мембрану с обратной стороны и разряжением со стороны вакуумного насоса, который заставляет мембрану открывать отверстие в трубке, освобождая путь для воздуха. А когда по команде ЭБУ включается электромагнит, он добавляет свою силу к силе пружины и затыкает отверстие в латунной втулке. Пружина является еще и неким сглаживающим элементом при работе электромагнита! Еще пару слов про жужжание. Мне кажется, такой слегка булькающий звук издает резиновая мембрана с клапаном в крышке соленоида (где подключаются вакуумные трубки). По крайне мере, при серии нажатий пальцем на эту мембрану, это слышно! И значит этот звук является рабочим! Так же неизбежно должна цокать металлическая мембрана о латунную трубку, особенно если магнит управляется током высокой частоты, о чем писал Анатолий! Так что если он не жужжит, скорее всего он должен быть дохлым !))) Я слышал от него звук с самого начала эксплуатации машины. И не придавал этому особого значения! Пока в холод не прикрыл мотор автоодеялом... И когда приоткрыл тот угол, где стоит этот соленоид, вот тут я и охренел, как громко он зажужжал! А когда автоодеяло снял, так вроде все стало как было! В общем, я что смог, написал. Мое мнение, если крутить эту трубку на клапане (кому захочется), имейте ввиду, даже четверть оборота могут Вам все испортить! Возможно лучше метки сперва поставить, а потом крутить! А крышку фильтра снимать лучше всего тонкой отверткой при теплой пластмассе, по-любому, не на морозе! Причем надо начинать с защелок, которые ближе к разъему, и подцеплять их именно со стороны разъема, сперва одну, пока крышка не приподнимется, снявшись с защелки. Потом можно туда воткнуть зубочистку и аккуратно и не спеша отщелкнуть застежку с противоположной стороны! Тыльные застежки ломаются сразу, если их пытаться отгибать, поэтому открыв те, что ближе к разъему, дальше не передавливая сильно, попытаться снять крышку как пробку с горлышка пивной бутылки. При этом смотреть на тыльные застежки и, при необходимости, можно их немного подцепить отверткой. На первом клапане я одну застежку сломал, потом понял как делать, на новом снял уже без проблем!

Чего-то Вы запариваетесь так сложно! Стоите возле открытой двери! Нажимаете пальцем концевик на стойке двери, другой рукой кнопку закрытия всех дверей на подлокотнике, двери все закрываются, в том числе и водительская (ну машина так думает). Далее, не отпуская концевик, отодвигаете кулачок на внутренней ручке, ну типа сами изнутри дверь одиночно разблокировали, отпускаете концевик! Написано сложно, делается за 10 секунд... И руку выдергивать не надо, мало ли там чего зацепится! Ну и все, закрываете уже дверь, вставляете ключик и закрываете вручную... пошли, куда надо! Остальное - правильная сигналка в помощь! Я так раньше двигатель прогревал возле дома! Попробуй дверь открыть без метки, она тут же закроет капот... А в другой сигналке ушел от машины, она уже капот сразу закрыла...

Механически ключом закрыть можно и уйти, штатный иммобилайзер это стерпит, главное, что бы машина не уехала с другим водителем! А для этого нужна нештатная сигналка, которая должна поддерживать режим охраны в отсутствии хозяина (метки, как вариант)! Я так делаю иногда! При повторном открытии двери идет поиск метки, если ее нет глушится двигатель и блокируется капот (опять же, как вариант алгоритма нештатной сигнализации и нештатного иммобилайзера). А вообще я на заправке тоже сколько-то сижу, плевать на охранника, можно пока остывает дизель, пистолет вставить в бак, колеса попинать, да мало ли! Плюс насос охлаждения турбины у нас есть, так что 2-3 минуты это много, минуты хватит, остальное насос остудит!

Похоже, что это из под патрубка интеркуллера давит, посмотри затяжку хомута со стороны турбины и есть ли трещины на вот этом толстом резиновом патрубке! И кстати, первая тема на форуме в обсуждении как раз именно про этот патрубок, так и называется "Патрубок интеркуллера". Я думаю туда надо заглянуть, очень вероятно, что ответ будет там, судя по месту запотевания! У меня, кстати в морозяку, тоже там выдавило маслице, а мороз ушел и все нормально стало

Для получения знаний почитать вот здесь: http://x-trail-club.ru/topic/24898-remen-generatora/

Выкинуло меня из поста и часть написанного не сохранилась! Почему?! Закончу здесь. На последних фото разобранный электромагнитный клапан. Он состоит из пластиковой крышки, пружины и металлической мембраны с резиновой прокладкой. К седлу клапана относится латунная втулка впресованная в пластиковый корпус и ввернутая во втулку металлическая трубка с резиновым уплотнительным кольцом. Эта трубка и выходит в область воздушного фильтра в виде того самого винтика- болтика, который некоторые уже успели покрутить! Сама мембрана к седлу обращена металлом. В мембране есть 8 отверстий по периметру. В четыре из них вдавлены застежки-пукли резиновой прокладки. Две у меня оказались оторванными, видимо они попали в рабочую зону мембраны и не давали ей плотно прижиматься, поэтому клапан и продувался в обе стороны, а должен был продуваться как ниппель только в одну! Да, еще заметил, что на металле мембраны видна выработка от латунной втулки, она имеет больший диаметр, чем ввернутая в нее трубка! Можно сделать вывод, что седлом клапана являлась именно втулка, а не трубка, хотя очень слабый след меньшего диаметра на мембране на отсвет тоже виден! Я думаю, срез трубки был почти вровень со срезом втулки, а может на микроны ниже. Так что ее кручение в одну сторону, вообще бы ничего не изменило в работе клапана в целом, а в другую сторону изменило бы его режим работы, что мы и видели на примерах!

Расковырял свой соленоид после того, как поменял на другой. Оперативно пришлось брать на разборке, подошел от Рено Канго. Но об этом позже напишу, вроде работает нормально, жужжит, но машина едет и ускоряется. А родной, отстоявший 6 лет, перестал жужжать, и тяга пропала, до 2500-3000 об/мин. раскручивалась, но так медленно, как запорожец и не более 100 км/ч. Так что мой вывод: жужжит - значит работает! Теперь фото, как устроен мой родной. Машина выпуска 2008 г., по рождению - японец! так выглядит мой соленоид, тут он кривой немного, потому что я его уже распилил. А такой он внутри после первого этапа разборки: Резиновый кронштейн пришлось срезать, как его туда напяливают разбираться не стал, вообще было ощущение, что его льют уже на готовое изделие, потому что заплывы резины были насквозь в пластмассовых ушах на корпусе соленоида, я их просто разорвал, когда снимал. Крышка с поролоновым фильтром уже всем известна. А вот крышку с выходами для вакуумных трубок снять тяжело и практически невозможно, не повредив. Я грел защелки феном, но тем не менее пластик покрошился в процессе открывания, так что второй раз уже вряд ли уже поставишь на место, герметичность явно нарушилась. Клапанов в соленоиде получается два, первый в крышке где вакуумные трубки. Он встроен в резиновую мембрану. На фото она красного цвета, на ней белый пластиковый цилиндр, это и есть корпус клапана. С обратной стороны мембраны в центре виден сам клапан, он открывает проход воздуха на противоположную сторону мембраны, куда поступает воздух через фильтр, только не напрямую, а через второй клапан, который образован металлической мембраной, управляемой электромагнитом. До нее я добрался позже, пришлось пилить корпус. На фото корпусной части соленоида видна в отверстиях под пластиковой крышкой красная резинка, пришпиленная к металлической мембране. Мембрана со стороны вакуумной магистрали подпружинена. На фото в центре крышки виден металлический штуцер, который выходит на тонкий вакуумный патрубок к турбине. А более толстый патрубок от вакуумного насоса выходит в полость крышки (черное отверстие, чуть сбоку от центра). Получается, что в исходном состоянии пружина отталкивает мембрану от штуцера. А когда начинает работать вакуумный насос мембрана притягивается, сжимая пружину. При определенном значении вакуума мембрана должна по идее притянуться к штуцеру и он упрется в резиновую поверхность встроенного клапана, к которому прижмется, перекрыв связь вакуумного насоса с патрубком к актуатору турбины. Если вакуум будет еще нарастать, мембрана еще более прижмется и подвинет клапан, открыв проход воздуха со стороны магнитного клапана соленоида. А вот в каком состоянии будет он в этот момент, будет открыт или закрыт, зависит от того, что ему командует ЭБУ! И в какой момент времени вакуумный насос будет обеспечивать такое разряжение, что будет перекрываться выход на актуатор, тоже вопрос! В общем не все просто! Да, еще в мембране есть микроотвестие на желтом пластиковом диске, предназначенное, видимо, как-то уравнивать давление при закрытом клапане. В общем, мне не хватает в данном случае знаний по принципам работы таких механизмов, хотя общая суть понятна, но весь алгоритм я не могу проследить! Да и вопрос, а нужно ли так глубоко копать!? Далее разобрал клапан самого соленоида! На его корпусе виден кольцевой шов, который я попытался отковырять, но ничего не вышло. Тогда я по нему просто распилил корпус. Возможно этого делать не нужно было, потому что хоть следующие детали вывалились легко, но похоже их можно было вынуть и без распила!

Антон, только это не мой пост, авторство в ссылке!