alex_z

Я и имел ввиду, что 2001 на трассу ставлю! А 1,5 м переделанной мини турбой грохочу по вентиляционным коробам паркингов в супермаркетах, напрягая охранников! )) Штырь там от Игл, тонкий, гнется хорошо! PS. А потанцевать то, иногда забавно!)) Да и пионерскую молодость с паяльником в руках вспомнить приятно!

http://radiochief.ru/payal-nik/dorabotka-antenny-lemm-at-1002-mini-turbo/ Вот здесь про доработку мини турбы хорошо и четко изложено, была эта ссылка уже где-то выше! Я переделывал свою до этой статьи, практически все так же, вот года три с ней катаюсь, качество приемлемое, хотя до 2001 турбы далеко! Изредко на трассу ее ставлю!

Где-то тоже писали, что фильтр в нашей коробке очень тяжело поменять, я даже не слышал, что ее кто-то разбирать пытался...

Думаю не полный аналог, думаю, что так как S новее, должна быть лучше, не разобрался пока. Мне сказали, что на заводе уже давно заливают S. Соседа увижу, спрошу, он там работает. Тут уже писали про несоответствие печатных изданий, табличек и реальности. Меня больше интересует, как они смешиваются, вот судя по мануалу для ремонта, получается что это разрешено. Можно в Ниссан письмо написать, должны ответить по идее! Тут подумал, что может съездить еще разок литров 6 через коробку прогнать, получится почти полная замена, моя то жижа уже точно подгоревшая была...

Вчера менял масло в АКПП, пробег 165 т. до этого менял на 60 и 115 т, т.е. немного чаще чем по регламенту. Интересно, что слили с коробки литра 1,5 всего, цвет грязно-коричневый, хотя вроде прозрачная и без видимых механических частиц. Почему то оказалось что недолив у меня был, последний раз финны в Хельсинки мне меняли. Предполагаю, что была не выдержана температура в момент слива излишков жидкости. Мне сказали, что у этих жидкостей сильно меняется объем от температуры. Возможны и другие варианты нарушения технологии. Так же сказали, что сильный недолив не так страшен, что просто машина ехать не захочет! Эта теория хорошо укладывается в мою проблему в сильные морозы, когда я с места съехать не могу, пока не прогрею коробку, т.е. не хватает жидкости из-за маленького объема, а потом когда нагреется, уже начинает хватать ее! Я винил во всем прошивку по подшипнику коленвала, возможно надо винить кривые руки мастера из Хельсинки, русского кстати... И что-то сегодня я надоевшего пылесосного воя не слышал на холодном двигателе по утру, вот думаю, может это и выло в коробке что-то... из-за недостатка жидкости при низкой температуре (но это посмотрю еще). Вчера замену сделали два раза, ушло 6 литров жидкости, температуру при сливе излишков контролировали по компьютеру, после первой замены уже слилось где-то 2,5 литра, т.е. изначальная недостача была около 1 л. Залили Matic S, в мануале от Ниссан (для дилеров) специально проверяли запись именно про Matic S, что она является рекомендованной для нашей коробки, и дальше что если Matic S недоступна (перевод) то разрешается использовать Matic J. Полазал в интернете, на oil-club в частности, похоже S предназначена для замены как J, так и других старых жидкостей от Nissan. Так и с антифризом было, у меня по мануалу L-250, а сейчас идет L-248. Замена производителем!

А в чем эмоции то?! )) Все в книжке написано, сам ничего не придумывал!

По поводу, что за мастера!? Я писал тут раньше, что менял ремень, ролики, заодно и проклеили заново переднюю крышку блока, и крышку масляного поддона, текло там! И сальник коленвала уже до кучи, раз крышку снимали, он в ней стоит! Делали люди, которые специализируются на Ниссанах, у них есть соответствующие руководства по ремонту и прочая документация.., где, что, откуда - не мое дело! Все смотрели там при первичном осмотре. Сказали, что купить, если со своими з/ч хочу. Вот дома посмотрел в умную книжку, все совпало... У них даже подробнее документация, на английском правда. Про болт они сказали, что им все-равно, если я сэкономлю 300 руб. но по их опыту уже шкивы срывало из-за старых болтов. Затягивали, как написано в книге. Здесь сделал фото из своей книги, сканы не сделать, переплет толстый, не согнуть! Снял весь раздел, может кому пригодится! А так рисунок на странице 3 - схема где цепь ГРМ и все связанные с ней узлы. Напротив болта шкива коленвала стоит крестик. В первом примечании указано "замена при каждом снятии". А вот у шкива этой замены не указано! То о чем мы спорили осенью! Возможно у Лагуны что-то иначе, чем у Икса! На странице 7 описание процесса сборки, указано как заворачивать болт шкива!

Будьте внимательны! Болт шкива коленвала ставить обязательно новый после любого снятия шкива! По ходу дела он достаточно "сырой" и повторная затяжка, а она по сложному фэн-шую производится, может оказаться для него летальной. Сперва закручивается по моменту, а потом идет доворот на определенный градус. Мне объяснили, что поставив старый болт, появляется риск неправильной затяжки и через некоторое время срыв головки болта с улетом шкива "куда бог пошлет"!

А при разборке-сборке ЕГР нет каких-нибудь прокладок, которые надо менять или которые при разборке повредиться могут? Я хочу свой почистить! И еще вопрос, не могла закоксованность самого клапана привести к повреждению механизма привода? Есть у меня небольшая аналогия, возможно, если я не ошибаюсь! )) У меня на хундае с бензиновым инжектором был такой регулятор холостого хода. Шаговый электродвигатель с червячными шестеренками перемещал конического вида клапан в канале водуха, когда основная дроссельная заслонка была закрыта, т.е. регулировал его подачу (соответственно обороты) при отпущенной педали газа. Там в этом канале дерьма тоже было всякого липкого много. Видимо подклинило клапан, сгорела одна из обмоток моторчика. Началась полная путаница в мозгах, ЭБУ команду дает исполнения ее нет, он что-то меняет во впрыске, двигатель гуляет оборотами от 650 до 1600... Пока не купил другой клапан, пришлось старый выкрутить в некое среднее положение (подобрал эмпирическим путем) и снять с него разъем. Да, обороты были чуть выше на ХХ, но по крайней мере я не глох при трогании с места и их не болтало... Новый регулятор ХХ потом кстати тоже сгорел, но я его на разборке брал, тоже видно сильно б/у! Так и продал машину, но ездила она в целом нормально! Так вот, может быть, у твоего клапана ЕГР приводу - капут, заедает, например, через раз или т.п. что-то!

Вот еще интересно, я когда летом антфриз менял, хоть и стравливал воздух и печка горячим дула, но уровень болтало в расширительном бачке вверх вниз! Сейчас точно не вспомню, кажется перед пуском холодный -уровень посередке был, заведешь, всасывает, вообще бачок сухой становится, а заглушишь, выше максимума лезет. Потом вроде как меньше стал уровень скакать! А на днях уронил отвертку в моторный отсек, полез искать, там где термостат, на стыке со шлангом возле хомута засохший антифриз кристалами, т.е. излишки выдавило все-таки! Надо посмотреть еще разок, может под хомутом треснул шланг от давления лишнего!

У меня когда-то был Хундай Лантра, бензинка правда. Зимой отгнил провод с вентилятора, в оттепель в пробке закипел, радиатор треснул (верхний бачок). В общем когда поменял на новый, начало распирать шланги к радиатору, думал лопнут, стравливал несколько дней воздух, пузыриков много было! Но получалось каждый день все, как заново. Потом поехал к мотористам. Повело головку блока или крышку, не помню, сказали надо было не глушить сразу, печку открыть, ее вентилятор включить на полную... В общем перегрел! Аллюминиевая, очень чувствительна к перегреву! Газы стали прорываться в систему охлаждения! Показали даже в каких местах, следы остались! Шлифовали головку блока, прокладку меняли, стало нормально! Но шланги просто раздувало и они как каменные становились...

Было дело мылся на мойке самообслуживания, решил промыть диски изнутри, видать попало в моторный отсек из под арок, после мойки завелся, но хватило выкатить за ворота, сигналка заблокировала двигатель и капот! Напрыгался с ней тогда! Мастера потом сказали, что масса видимо уже плохая была с аккумулятора на кузов, может и замочил что-то еще, хотя в сигналке воды не нашли потом! А на фокусе когда-то мыл на ТО двигатель, в результате поменяли датчик положения дроссельной заслонки, попала вода внутрь!

По поводу состояния подшипников генератора, муфты компрессора и помпы - все надо смотреть, когда снят ремень. Подшипник муфты перепрессовывается достаточно несложно, конечно если пресс под рукой есть! Без пресса сложнее, но тоже люди делали! Номер подшипника есть, купить его можно, что я и сделал! А вот помпа единый узел и муфты у нее нет, есть шкив, который снять можно, но очень трудно, и это ничего не даст, потому как подшипник останется в корпусе помпы!

Кажется у Антона ЕГР заглушен! Поэтому я вопрос и задал! Причину знать все-равно надо бы!

На днях слышал такое объяснение причины воя на холодном двигателе, якобы вой издает гофрированная трубка от выпускного коллектора к клапану ЕГР! Версия пришла через вторые руки, но первоначально ее озвучили люди, специализирующиеся на ремонте Ниссанов (исключительно). Попытался вдумчиво почитать ветку про ЕГР и все ссылки, которые там есть на другие авто, осилил не все! Но пылесосный вой по ощущениям как раз и идет откуда-то из-под аккумулятора, где находится эта трубка! Возможно это как-то связано с загрязнением (залипанием) клапана ЕГР, потерей герметичности всего тракта или наоборот, трубка заросла сажей и т.п. На схеме там есть прокладка, может она засвистела! Есть ли мысли у кого-нибудь? Опять же, кто глушил ЕГР, воет у вас или нет?! Почему связываю с работой клапана, потому что понял, что его алгоритм таков, что на холодном двигателе он закрыт, потом открывается с прогревом и увеличением оборотов, дальше алгоритм не рассматривал. Когда я завожу не холодную машину, я иногда слышу этот воющий звук около 2-х секунд, ну как-раз клапан открывается (я так думаю) за это время! Также в алгоритм работы ЕГР укладывается то, что пока не дашь обороты, по моим наблюдениям где-то выше 1000 - 1200 воющего звука нет, а громче всего он в районе 1800 - 2000 об/ мин. Прошу высказываться, кто что может прокомментировать!

А заправиться не мог плохой соляркой? Например бензинчиком разбавленной!

Я летом менял, размешал с тем что не слился! Без проблем!

Может у тебя насос для охлаждения турбины не отключается вообще? Ну реле, например, подающее питание на него залипло! Он вообще то хорошо виден снизу машины, стоит возле задней поперечины подрамника, посредине. Можно на яму заехать, заглушить и послушать снизу, тот ли это свист, думаю там сразу понятно станет!

Раньше писал, повторюсь, менял ремень, ролики аж звенели. Так же приговорили подшипники генератора, обгонную муфту, и подшипник шкива кондиционера. Осталась помпа, ее менять сложно, так как нет места, что бы ее вынуть, надо опускать двигатель, а в умной книжке вообще пишут, что "на снятом двигателе" меняется! Так на холодную стрекотало все, но не свистело. Сейчас только от помпы шум идет... И воет что-то, и не понять, что это!

Ну... что тут сказать! Я ее не читал, так как свои ТО-60 я проходил даже не помню когда! Тогда на фига здесь по второму кругу все обсуждать, может как-то объединить темы, а то про корбку их штуки три я видел только в последнее время! Ну или стереть отсюда...

Информация взята с сайта "Drive2.ru" Сообщества › Nissan Club › Блог › Замена масла в АКПП дизельного X-TRAIL M9R Автор: nordonsimf Женя Сидоров, 24 года Я езжу на Nissan X-Trail Черный 2.0 Турбодизель (до этого — Лада 2104) Феодосия, Республика Крым Вот составил переведённый мануал. Т.е. это мануал + информация с форумов хтрейла, рено и митсубиши аута 3.0. Везде, где ставиться jatco jf613e: Замена масла в АКПП 1. Проверить визуально на наличие течей 2. Запустить двигатель. Провести рычагом по всем позициям коробки, оставить на “P” 3. Убедиться в температуре жидкости АКП на отметке 40°C (104°F) 4. Выкрутить сливную пробку (1) 5. Выкрутить Трубку уровня жидкости (A). 6. Слить жидкость, записать кол-во слитой жидкости 7. Чистка поддона и фильтра с заменой прокладки также записав кол-во слитой жидкости 8. Закрутить сливную пробку (1) и Трубку уровня жидкости (A) 9. Заливаем жидкость. Используйте только жидкость написанную на наклейке под капотом. a. Снять аккумулятор b. Снять мозги двигателя c. Отсоединить жгут проводов датчика вращения турбины (В) d. Снять датчик вращения турбины (2) e. К количеству слитой жидкости добавить 0,5 литров и суммарное кол-во влить в крепежное отверстие датчика вращения турбины (2) f. Вернуть на место датчик вращения турбины (2), подсоединить жгут проводов датчика вращения турбины (В), вернуть мозги двигателя и аккумулятор 10. Проверяем уровень жидкости АКП a. Повторить только пункты 3,4,5 Примечание: на втором рисунке обозначения не совпадают с текстом, наверное автор напутал. Думаю датчик - (1), жгут проводов датчика, соответственно - (А). Хотя и рисунок у меня не очень связывается с реальностью. Может рисунок не тот он вставил?.. b. Наблюдаем течь жидкости АКП до тех пор, пока он не начнёт капать (3) c. Закрутить сливную пробку (1) d. Если жидкость АКП не начала литься, то требуется залить 0,5 литров жидкости АКП, следуя пункту 9 11. Производитель рекомендует провести всю процедуру 3 раза PS. От себя могу добавить, что читал где-то, что надо не просто три раза выполнить процедуру, а еще и проехать между заливанием и сливом масла хотя бы 25 км, что бы масло перемешалось. Тогда есть шанс обновить его в максимальной степени. Хотя замена все-равно получится частичной. Так же желательно промыть фильтр в поддоне коробки и почистить магниты для сбора металлической стружки, но это в идеале, и как это делать я пока не нашел! Попробую отсканировать несколько схем из книги по ремонту, выложу позже, там хорошо виден датчик оборотов турбины, в отверстие из под которого нужно масло заливать

Да уж! Перепрошились многие, но по опросу судя, проблема не у всех выражена так ярко, хотя холодная коробка тупит у всех! Я просто это почувствовал очень резко, сразу после перепрошивки, до этого машина на хорошем холоде была тупая, но двигалась! А теперь не едет вообще! Я не исключаю, что прошивка наложилась на какую-то неисправность в коробке, или даже не неисправность, а может быть просто выработку какого-то узла. Думаю, может мне фины не совсем то, что надо влили и жидкость влияет! Уже подходит срок замены масла, самому что ли полную замену сделать! Второе, возможно, перепрошиться, но пока не пойму у кого толкового в Питере можно это сделать! И с нетерпением жду продолжение!

Смотрите внимательнее, это не втулки! Это, как и написано, резиновые колпачки - пыльники шаровых соединений тяг трапеции. Тяги и колпачки отдельно продаются, сама трапеция -только в сборе без электродвигателя. На рисунке оси не разобраны. Люди точат втулки сами, если трапеция не в хлам еще разбита. Почитайте тут: http://x-trail-club.ru/topic/23893-shtok-levogo-voditelskogo-dvornika-tretsia-o-zha/

Восемь, видно не додумались еще сделать! Предложите ниссановцам, а вдруг это окажется полезной идеей! А так как шестиступенчатых автоматов достаточно много и удругих марок, возможно смысл в этом все же есть! И на трассе, где 130 - это скорость, за которую и штраф не придет, 6-я вполне применима. Собственно, спорить дальше теряет смысл, кто хочет наслаждаться ревом мотора, может и на 5-й ехать, как говорится, сам себе режиссер!

Ну, скажем 130 - это не 2000, потом, я еду около 40 км по автомагистрали в скоростном ряду, скорость 120-130, и что мне на 5-ой ехать, так там 2800 получается, а на шестой 2200, по-моему очень хорошо даже! Да, в городе не нужна, так и не втыкайте ее! Кусок по городу вообще на 3-4 из-за пробок!