Перейти к публикации
nissan-stmotors.ru

ВВФ

Супер ИКСоводы
  • Публикации

    749
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Все публикации пользователя ВВФ

  1. Чёт я не понял про пластилин , про муфту и про совмещение ...
  2. Вот, тоже читаю про эту балансировку кардана и удивляюсь. Всю жизнь своими руками менял крестовины, и никогда не возникало необходимости делать балансировку кардана. Ну, если уж только когда кто-то доездился до сварочных работ на вилках кардана, возможно, в этом случае и есть в этом необходимость. Ну, думаю, еще в том случае, когда кардан был как-то деформирован. А так, просто при замене крестовин делать еще балансировку кардана ... - мне кажется развод. ИМХО.
  3. Сына посадил за руль и попросил включать сначала первую передачу и так до четвертой, не особо сильно разгоняя - 1500-2000 оборотов примерно. Задние колеса при этом не вывешивал. ЕСП отключил, т.к. идет сработка тормозов (щелчки). Отчетливо шум в ступице прослушивался уже с третьей передачи. Электрод нужно прислонять к цапфе (естественно!), рядом с головками болтов крепления ступицы к цапфе. Другим концом электрод слегка прислоняешь к уху. Не к мочке, естественно, и не к раковине, а к той части уха, что прикрывает ушное отверстие - не знаю как по-научному. Можно попросить при этом еще повращать немного руль. Гироскопический эффект вращающегося колеса создаст еще дополнительную нагрузку на подшипник, и шум должет проявиться отчетливей. Не забудьте при этом подложить какие-нибудь "башмаки" под задние колеса. Если бы вот так предварительно не прослушал, то потом бы последние волосы рвал на себе от бестолковой работы по замене хорошей ступицы и отсутствию результата..
  4. Поменял ступицу сам. Поставил SKF. По ощущениям шум был слышен от левой ступицы, но при проверке под вывешенной машиной на шум при вращающихся колесах оказалось, что шума много больше от правой ступицы. Прослушивал при помощи "дедовского стетоскопа" - сварочный электрод к уху и к ступице . Поменял её и не ошибся. Шум пропал. Датчик АБС не вынулся. Пришлось воспользоваться здешними рекомендациями по замене ступицы без снятия датчика. Всё получилось. Провозился часа три. "Гранату" из ступицы вынимал. Для этого отворачивал поворотный кулак от стойки и отсоединял рулевую тягу.
  5. Вчера решил устранить стук в переднем стабилизаторе. Втулка люфтила только правая. Пробег 95 т.км. Машину поддомкратил на яме двумя домкратами. Снял передние колеса. Повозился с отворачиванием болтов, но отвернул. Ломающийся ключик на 13 с трещёткой хорошо помог. Подрамник не отворачивал. Тут кто-то сказал, что при замене втулок на новые всё-равно желательно подложить "портяночку", чтоб компенсировать износ самого стабилизатора в месте контакта со втулкой. Так я и втулки менять не стал !!! Подклеил суперклеем снизу к каждому вкладышу втулок (который уже прижимается к подрамнику) резинку толщиной 2 мм и подрезал на столько же разрезанный стык самой втулки, чтоб могла сжаться побольше. Смазал графиткой резьбы болтов и всё затянул. Втулки сжались, зазоров нет, всё очень плотно. Стук прекратился. На всё ушло пару часов.
  6. ВВФ

    Хруст ШРУСов на морозе

    Купил свою машину с рук почти два года назад в марте с пробегом 43 т.км. Пока гнал из Питера, никаких посторонних звуков в ШРУСах не было. Ну, это почти естессно, т.к. ехал-то в основном прямо ! Когда начал эксплуатировать дома, то на морозе, при парковке (выворачивании колес почти до упора) стал замечать хруст. По весне (потеплело) всё пропало . С наступлением холодов опять стало проявляться, подхрустывать. Не поленился, сам залезал под машину, проверил люфты в ШРУСах. Ничего не нашел. Добавил смазки, сняв (перекусив) маленькие хомуты на валах и воспользовавшись медицинским шприцем и тонкой трубочкой. Потом поставил хомуты простые, на винтах. Зиму и лето проездил, а по осени началось опять . Купил новый ШРУС и сам поменял. Когда снимал старый, никаких признаков повышенного износа не нашел. Абсолютно никаких люфтов и зазоров во всех положениях. Ну, раз новый уж купил, то его и поставил, набив смазкой, чтоб "из ушей полезло" . Хруст появился (!!!) почти сразу же, ну через неделю. Пока для себя сделал вывод, что зря занимался ана...змом. Потом в разговорах со знакомыми сервисменами не раз слышал, что хрустеть могут действительно пыльники. Они у нас достаточно жесткие, как пластмассовые. И эти же ребята говорили, что ни разу не видели ШРУСов, в которые с завода не доложили бы смазки ... Так что, добавление смазки - наверное тоже анан...зм. Пока жду тепла, чтоб удостовериться в своей правоте.
  7. Я закрыл пластмассовыми стаканчиками от Персила (стиральный гель). Немного срезал ножницами верхнюю часть стаканчика, так чтобы с натягом защелкивался на стойке. Предварительно помазал смазкой резьбу. При мойке двигателя не слетают.
  8. Пробовать лучше на высших передачах. Чтобы ощутить пробуксовку диска в самом начале (!) ее проявления, главное - делать этот тест на оборотах, близких к оборотам максимального крутящего момента. На двигателях 2,5л макс.кр.момент на 4400 об/мин. При этом скорость на 5-й ,например, передаче при оборотах двигателя близким к 4000 будет уже приличная, наверное где-то к 120 км/ч. Если диск прилично "подпален", то пробуксовка начнется и раньше. Я на бывших машинах обычно ощущал пробуксовку в начале ее проявления при движении на высших передачах (4-5) на длинном подъеме, скорость 90-100 , и "тапку в пол". Обороты начинают расти, а скорость нет! А неожиданно это произойти вряд ли может. Если только совсем "чайник" и раньше ничего не замечал. Старайтесь ездить (трогаться) с наименьшей пробуксовкой сцепления, и оно должно прослужить долго.
  9. Тоже не парюсь. С подобными проявлениями проездил уже 50 т.км. Видимо, масло стекает с натяжителя и не сразу его наполняет при пуске. Думаю, если при пуске в этот момент специально не жать на газ, то ничего страшного произойти не должно. Хотя, вобщем-то, тоже не приятен этот секундный "бряк".
  10. После разборки двери для восстановления работы замерзающего замка, перестал работать в автоматическом режиме стеклоподъемник вверх. Вниз работал. Перепробовал все рекомендации форумчан - ничего не помогло. Пришлось залезть в "умную книжку" - мануал. А там написано всё по-другому. А именно: Если производилось отключение питания стеклоподьемника по какой-то причине, ТО - 1.При выключенном зажигании отключить не менее чем на одну минуту аккумулятор или разъемы на панели управления стеклоподъемником. Для себя выбрал второе. Мне было проще, сидя в теплой машине, поднять панельку на подлокотнике и отсоединить два разъема на минуту с небольшим. Потом вставить разъемы и установить панель на место. 2 Дальше нужно включить зажигание и поднять (или опустить) стекло наполовину. 3. Полным (двойным) включением кнопки вверх поднять стекло до упора и подержать еще пару секунд. ВСЁ! Заработало!
  11. ВВФ

    Не открываются двери снаружи

    Мне кажется, что слетает не у всех из-за наличия или отсутствия щели между стеклом и наружним уплотнителем и размера "дырочки" в заднем углу стекла, где кончается резиночка на улотнителе. Возможно, если "дырочка" есть, то ее можно перед мойкой каким-нибудь герметиком (жвачкой, например) заляпать. Потом оторвать. А дождевая вода вряд ли с такой силой будет бить, чтоб там попасть куда не надо.
  12. ВВФ

    Не открываются двери снаружи

    На сообщение от Рафаил Про первый вариант могу сказать, что тросик всё-равно может слететь, если замерзнет в рубашке. Я тоже сначала так сделал. Думал достаточно. Но когда снизу (при разобранной двери) на замке прижал конец тросика рукой (т.е. сымитировал замерзание) и поработал наружней ручкой, то тросик слетел даже с такой пластинкой. Петля на тросе выше пластинки всё-равно образуется. В какой-то мере это возможно и поможет, но до конца не решит проблему. Я еще хомутиком шарик троса обвязал. Не разобрал, что у Вас на втором фото - может как раз это и есть. Смазывание тросиков и закачка внутрь антифриза тоже помогает. А вообще, если радикально, то нужно защищать от воды механизмы замка и ручки. На сообщение от терафлекс ЗЫ. Пока писал еще сообщение появилось. Вот это уже надежнее фиксация шарика! Ну, а у меня пластиковым хомутиком обвязано как раз вокруг этой головки, в которую вставляется шарик троса.
  13. ВВФ

    Не открываются двери снаружи

    Думаю, не получится. Так как увидеть и добраться туда можно только с опущенным стеклом и через щель, которая как раз и образуется, когда снимаешь уплотнитель.
  14. ВВФ

    Не открываются двери снаружи

    Нет, 80515 это не то. Надавить нужно на рычажок замка к которому подсоединяется тросик, идущий от ручки. Петлеобразный тросик. Номера на чертеже нет. Рычажка на чертеже не видно. На чертеже петля тросика заходит за замок. Вот там и рычажок. А тросик там имеет белый пластиковый наконечник. Наружний уплотнитель стекла поддевать нужно снаружи в его заднем конце. Отверточку просунуть между железом двери и самим уплотнителем примерно в двух сантиметрах от заднего конца уплотнителя. Не переусердствуйте. Уплотнитель может деформироваться. Потом, правда, не сильно трудно его поправить. Я не сам эту процедуру делал. Только видел, как мастер аккуратно ковырялся. Ну и потом смотрел, что же там за защелка. ЗЫ. Если на улице уже не мороз, то всё замерзшее должно оттаять. Если не работает, то видимо, как раз по причине соскока тросика с ручки и подклинивания того самого рычажка на замке.
  15. ВВФ

    Не открываются двери снаружи

    Вот, как раз второй раз разбирали потому, что не работала ни внешняя, ни внутренняя ручка. Если у Вас так, то это как раз из-за того, что обмерзает и стопорится рычажок на замке двери, к которому крепится тросик от наружней дверной ручки. Видимо, на него попадает вода со стекла (внутрь двери). Хорошо, что у Вас, когда отогревается - начинает работать. А если там сильно застопорится и не придет в норму даже при оттаивании, то (как в моем случае) только снимать наружний уплотнитель стекла и надавить на тот рычажок на дверном замке, к которому присоединяется тросик от внешней ручки. Он утопится вниз и потом дверь можно открыть или внутренней, или наружней ручкой. Возможно, этот рычажок можно смазать и разработать при снятом уплотнителе стекла. Например, побрызгать ВД-шкой через длинную трубочку. Рычажок на замке двери будет виден при снятом уплотнителе и опущеном стекле. В таком случае, может быть, и дверь не придется разбирать. А вот если вода в тросик попала и тросик слетел с ручки, то однозначно - разборка двери. Уплотнитель снимается с заднего конца. Там, в заднем конце, внутри него, защелку нужно тонкой отверткой отжать, и он поднимается вверх.
  16. ВВФ

    Не открываются двери снаружи

    Пару дней (после мойки машины в мороз) залезал, как клоун, через пассажирскую дверь. Вчера на сервисе у знакомых ребят вместе с мастером проделали процедуру разборки-сборки двери дважды! Первый раз - не до конца разобрались с причиной слетания тросика. В моем случае (а, может, и во многих других) причина была изначально в замерзании воды в тросике, что соединяет внешнюю ручку с замком. Т.е. вы открываете замерзшую дверь, при этом немного примерзший тросик всё-таки перемещается в рубашке и открывает замок. Дверь открывается. Вы отпускаете внешнюю ручку, она возвращается в исходное положение, а тросик в рубашке уже не перемещается. Усилия пружины в замке не хватает для перемещения тросика. Образуется петля тросика в том месте, где тросик соединен с внешней рукояткой. Эта петля выбрасывает шарик тросика из гнезда. Всё, дальше внешняя рукоятка не работает. Нужно ставить тросик (шарик) на место. Разобрали дверь, поставили, смазали, закачали в тросик медицинским шприцем немного смазки и антифриза. А вот повторная разборка двери понадобилась из-за того, что уже плохо перемещался рычажок на замке, к которому подсоединен вышеупомянутый тросик внешней рукоятки, и также он (рычажок) перемещается от внутреннего "крючка" двери. Так вот, внутренний крючок поворачивает этот рычажок замка на бОльший угол, чем при открывании внешней ручкой, и в крайнем положении (открывание двери) этот рычажок замка у меня заклинил. Он не вернулся в исходное положение. Получилось так, что дверь уже не открывалась ни изнутри, ни снаружи, т.к. собачка этого рычажка внутри замка уже не работала. Сначала паника! Дверь удалось открыть, сняв наружний уплотнитель стекла, и вернув этот рычажок замка в начальное положение при помощи линейки. Просто, чуть надавили на него вниз. Вобщем, пришлось разбирать дверь еще раз, чтобы разработать (промыть и смазать) этот рычажок, да и весь замок. Всё заработало! Причиной всех бед считаю попадание воды на механизмы замка и в тросик привода. Вода попадает (при мойке в больших (!) количествах) через щель между стеклом и наружним уплотнителем. Она по стеклу очень точно (!) льется на замок. А на тросик в рукоятке попадает просто в результате разбрызгивания. Там, снаружи, в углу стекла есть очень "удачная" дырочка, через которую струя высокого давления способна вдуть много воды! Короче, нужно придумывать какую-то шторку, защищающую конец троса в рукоятке и механизм замка от прямого попадания на них воды. Я кое-что "приклеил". Правда, не знаю, насколько всё это будет эффективно. Проверять ведь нужно напором воды, чем уже не очень хотелось заниматься ... Хомутик для страховки шарика на конце тросика тоже поставил. Всем удачи!
  17. В нашем движке - цепь ГРМ. Со сцеплением проблем пока нет, хотя в свое время тоже сильно думал над этим вопросом. Пробег на сейчас - 88 т.км. Считаю, главное - не буксовать сцеплением. Наш движок (2.5л) с его приличным кр.моментом позволяет трогаться с минимальным буксом. За 40 т.км (машина - вторые руки) запах сцепления (а может и не сцепления) "слышал" только один раз зимой, когда пытался надавить на газ и бросить машину в занос. Не получилось - ЕСП и электронная педаль газа не даёть! Так что если не будете пытаться раскрутить мотор, подбуксовывая сцеплением, то всё будет ОК! Зимой, если забуксовал на гололеде или в снегу, нужно вовремя отключить ЕСП и включить принудительно задний мост. И быть внимательным - если машинка заглохла, то ЕСП опять включится, а задний мост отключится. Т.е. их после запуска мотора для второй попытки "вылезти" вновь нужно опять отключить/включить.
  18. Спасибо, пока буду анализировать. Но мне кажется, что это не редуктор-дифференциал. Щелчки и какой-то неявный (типа) скрежет появляется где-то спереди.
  19. Прошу совета. Непонятный скрежет-щелчки где-то спереди при движении с крайними поворотами колес (в упор). Было подозрение на передний левый наружний ШРУС, т.к. звук был откуда-то оттуда. Заменил ШРУС. Менял сам. После демонтажа всего привода, руками никаких лишних зазоров в приводе не почувствовал. Всё-равно поставил новый наружний ШРУС. Все симптомы остались. При вывешивании передних колес и их вращении двигателем (включал первую передачу) никаких посторонних щелчков нет при любых поворотах колес. Есть предположение на крестовину кардана, т.к. характер звуков несколько меняется при переключении режимов привода 2WD - 4WD. При прямолинейном движении и поворотах не "в упор" никаких звуков нет. Зазоры в колесных подшипниках не чувствуются, шумов от них нет. Вобщем, пока жалко времени и денег, потраченных на замену ШРУСа. А проблемка осталась ... Прообег 85 т.км.
  20. ВВФ

    Зарядка аккумулятора

    Было раз, когда включил увеличенный ток заряда, сгорел включенный в прикуриватель девайс. Это было на предыдущей машине. Потом несколько раз подзаряжал аккумулятор прямо на машине ( Х-Трейл тоже), но без фанатизма. Если на ЗУ есть вольтметр, то не нужно увеличивать напряжение во время заряда больше 14,5 В. А на больших токах заряда напряжение может быть и 16В. Вот это считаю уже опасным для электроники.
  21. Поддерживаю! Пользуюсь круизом на дальних поездках для того, чтоб размять ногу. Двигатель 2.5л достаточно тяговит и позволяет держать скорость даже на затяжных небольших подъемах (даже с прицепом!).
  22. ВВФ

    Корончатая шайба

    ДВС! Не совсем понял процедуру. Что относительно чего поворачивать? У моего авто защелкали ШРУСы еще зимой. Снимал внутренние хомутики на внешних ШРУСах и набивал смазкой. Лето отъездил нормально. Сейчас опять на поворотах (большие углы поворота колес при парковке) подщелкивают. Чем-то может помочь Ваша рекомендация? Или настраиваться на смену ШРУСов? Пробег за 80 т.км. Звиняйте, если не в тему...
  23. ВВФ

    Нужна ли защита картера?

    Вылезал по грязи с рыбалки. Защита передняя есть, так что про перед особо не беспокоился. А вот за зад переживал, т.к. вероятность зацепиться бампером за грунт приличная, ведь задний свес у наших авто достаточно большой. Но всё обошлось, т.к. грязища была хоть и глубокая, но мягкая! Бампером конечно цеплял, но не повредил его. Только вот перед этим 20-ти километровым "трофи" предусмотрительно снял все брызговики, что в моем случае было не лишним. Иногда приходилось боком (дисками) вплотную прижиматься к краю глубокой продавленной колеи. А брызговики габаритами выходят за габариты колес. Если бы не снял - точно бы поотрывал наф... Кстати, когда снял, то обнаружил, что оба задних брызговика уже надорваны. Видимо раньше были уже "испытания". Так что, с задней защитой тоже нужно что-то придумать, если не исключаются грунтовые поездки. Вообще, машинка удивила своей проходимостью с принудительно включенным режимом полного привода. Если бы сам не проехал, то никогда бы не сказал, что она сможет это преодолеть! Правда потом пришлось полтора часа отмывать и отбивать грязь снизу. Но ничего не оторвал, скорее всего опять-таки по причине мягкости грязи.
  24. ВВФ

    Нужна ли защита картера?

    На моем а/м защита была поставлена предыдущим хозяином. Отверстия для слива масла не было, поэтому приходилось каждый раз снимать. Отверстие потом сделал сам. Там главное, правильно расчитать его положение, чтоб струя сливаемого масла не попадала на защиту (масло-то под некоторым углом и напором сливается). Масло меняю сам. Снятию фильтра защита никак не мешает. Защита, конечно нужна. При том, что езжу аккуратно, несколько раз налезал защитой на камни, на поребрики. Пусть и не такая она толстая, но, в любом случае, не будет точечного удара по коробке или раздатке. А поправить ее не составляет труда.
  25. ВВФ

    2.5 механика отзовись

    Ну, не знаю, что может быть за вибрация... Ничего не ощущаю. Машин изъездил достаточно - и ручка и АКПП (больше 30 лет стажа). Х-трейл по ощущениям довольно комфортный авто. К сожалению, живу во Владимире, так что с тест-драйвом вряд ли получится.
×
×
  • Создать...