ВВФ

Согласен. Тоже не чистил шкуркой. Протер грубой тканью полоски потенциометра даже без применения растворителей. Вообще, считаю это не самая главная причина отказа в работе датчика. Основное - износ в сопряжении кронштейн поплавка/пластмассовый корпус (из за него отходят контакты от дорожек потенциометра) и ослабление пружинок самих контактов. Их можно немного разогнуть. Также можно чуть (!) подогнуть сам кронштейн поплавка в том месте, где он согнут под прямым углом. Это тоже немного добавит натяга подпружиненным контактам. Всё, что написал, сделал месяц назад на основном датчике. Левый не трогал. Пока полет нормальный.

Думаю, что соединены они последовательно для того, чтобы при переваливании авто с боку на бок (когда у одного датчика поплавок поднимается, а у другого опускается), показания уровня не менялись. Не знаю, может там и поплавки в разные стороны направлены - один вперед, другой назад. Тогда и в продольном направлении (ускорение/торможение) нивелируются показания уровня. Это мое предположение, а японцы могли намудрить по-другому.

Пока всё работает нормально, не полезу. Если уж опять заглючит, буду добираться до левого датчика. А на нем такой же потенциометр, как на правом? Кстати, я бы не сказал, что дорожка потенциометра была сильно грязной. Думаю всё-таки , что основная причина - плохое прижимание контактов к дорожке.

В продолжение моего повествования ... Бак изъездил почти до нуля. Всё работает, как положено. Лампочка резерва и показания остатка километража (около 60 км) включились на двух лычках указателя уровня топлива. Левый датчик не вынимал. Может и соберусь когда. Пока вроде нет надобности.

Ладно, помониторю. А что старт/не старт, если мост отключен? А к зиме заменю, если совсем разболтается.

Пробег к сотне.

Спасибо. А вот еще интересно, если люфт в передней крестовине небольшой (чуть руками прощупывается), есть ли смысл спешить с заменной. Сколько может проходить, если в основном езжу на переднем приводе. Крестовинку-то купил, только нет пока времени заняться заменой. Этот люфтик заметил еще весной. С тех пор проехал тыщ.10 км. - вроде как был небольшой люфт, таким он и остался. Может, у кого был опыт наблюдения за прогрессом люфта крестовины. Пока не представляю, как можно доездиться до размолачивания проушин вилки кардана ...

Кто подскажет - кардан легко вынимается после отворачивания всех гаек на фланцах вилок крестовин и подвесного подшипника ??? А то в мануале прописано, что нужно прежде глушитель отвернуть. Снизу посмотрел - вроде и так должен вынуться, без снятия глушителя. А вот до болтов переднего фланца кардана вроде непросто дотянуться ... Приемная труба глушителя мешает конкретно...

Вчера снимал узел. Так и не смог отсоединить трубку от нижней части, чтоб вынуть всё из машины - не понял, как снимается нижний штуцер (который внутри бака). Пришлось повозиться прямо в машине. Вобщем, по-моему, вся беда из-за износа в соединении «ось коромысла поплавка - корпус потенциометра». От люфта оси начинает неплотно прижиматься контактная часть (два подпружиненных контакта) к дорожке потенциометра. Этот износ (люфт) больше в том месте, которое соответствует более частому положению поплавка (уровню топлива). В моем случае (езжу в основном на уровне топлива «половина бака и ниже») – это левое крайнее положение контактов (нижнее положение поплавка). Снял поплавок с контактной группой и отогнул немного пружинки контактов. До кучи немного потер «нулевочкой» дорожку потенциометра. Пока всё работает, но нужно еще подождать до резервного уровня (пока полбака бензина). Почти уверен, что «вылечил». Грязи в баке нет никакой. Если мои предположения полностью подтвердятся, то вывод такой – нужно ездить с уровнем бензина ближе к полному баку. Когда бак полный, этот узел находится весь в бензине, что способствует меньшему трению (и износу) в подвижных его частях. Не анализировал сообщения "пострадавших", но наверное у дизельных машин нет таких проблем, т.к. там дизтопливо намного лучше смазывает эти детальки..

Спасибо, товарисщ! Был в отпуске. Ответ пропустил. А можно сцылочку на отчет, пжлста. А лишнюю тему я вроде и не плодил ...

А кто снимал узел датчик-фильтр? Большой гимор? Там вроде какой-то спецключ требуется? Или без него можно обойтись? Хочу попробовать почистить для начала.

Владимир - Медвежьегорск (Карелия) - Владимир. Общий пробег за поездку 2300 км. С прицепом весом примерно 300-350 кг. Скорость на трассе в основном от 100 до 120 км/ч. Около 200 км по грунтовке со средней скоростью 30 км/ч. Средняя за поездку - 70 км/ч. Средний расход за поездку по компу 10,6. Чеки не считал. Машина 2,5 л, механика.

ДВС! Насколько сложна процедура добраться до датчика? Там, говорят, ключ какой-то специальный нужен ...

Вобщем, один мастер сказал, что есть шанс вылечить чисткой резистора датчика в баке. А если не получится, то замена всего узла датчика - что-то около 10 тыров. У кого может есть другая инфа???

Это ограничение о вворачиванию-заворачиванию не из-за какого-то износа резьбы, его конечно нет. Там сжимаемая металлическая прокладка. Если несколько раз затянуть ее (а может и с одного раза сядет, если сразу очень сильно затянуть), то возможно не будет достаточного уплотнения. А если будет прорываться некоторое количество выхлопных газов, то эти газы могут забить (закоксовать) всю резьбу свечи, и в дальнейшем могут быть проблемы с заворачиванием и отворачиванием свеч. А может вообще резьбу заклинить хорошо. Раньше (да и сейчас иногда) частенько ремонтировали свечную резьбу в головках методом ввертыша. Так вот это в большинстве случаев от сворачивания закоксованной резьбы. Но я по поводу пары-тройки выворачиваний и заворачиваний не парюсь. Если затягивать умеренно, то можно пару-тройку раз.

Братцы! Вот, что за фигня? Как только уровень топлива приближается к четверти бака, так начинает глючить указатель. Включаешь зажигание, заводишь, начинает моргать пунктирная полоска (типа резерв почти израсходован), при этом счетчик остаточного километража может показывать реально (например 150 км). Иногда вообще нечего не показывает при запуске (ни остаточного километража, ни полосок уровня), а поездишь немного (5-10 мин), появляются полоски действительного уровня и близкие к реальным показания остаточного пробега. При уровне в баке больше четверти (после заправки обычно больше половины) всё нормально. Вся эта хрень пошла недавно, как только поставил новый аккумулятор. Может, совпало. Машинка в подписи.

Ладно, уговорили! Проверю! Хотя, перечисленных Вами явных признаков - нет.

Значит, у меня они уже умерли ... Хто ж там вместо них зажигает почти второй срок ? А если без шуток, то я спросил про симптомы, говорящие о том, что свечи нужно менять ... Предыдущим авто была СР-В -шка. На ней без замены свечей наездил более 100 т.км. Так и не удалось узнать, как эта замена делается ...

Меня тоже "грызет" вопрос - нужно или не нужно менять свечи. До меня меняли или нет не знаю. Сам наездил 50 тыс.км. Сейчас на счетчике 100 тыс.км. Всё работает без вопросов. Какие могут быть симптомы , говорящие, что свечи пора поменять?

Какая связь между метками износа агрегатного ремня и метками на шестерне распредвала?

А провод датчика легко отсоединяется? Вы ведь пишете, что отворачивали болты в тисках ... Я проще поступил. Делал в гараже. Провод не отсоединял. Поворотный кулак отвернул от стойки и, перевернув его на 180 град., вставил опять в стойку и наживил верхним болтом . Так что , он уже не болтался в руках при отворачивании болтов ступицы. Хотя окончательную протяжку болтов делал уже снизу, когда закрепил кулак в нормальное положение. Ну и запрессовать предварительно снятое кольцо тоже удобно и не составило труда. Так что, технология замены ступицы без снятия датчика отработана!

Вчера поменял рычаг в сборе ( 4400 р.- по этикеткам вроде оригинал). Делал сам. Самое трудное, по моему, отсоединить шаровую от поворотного кулака. Если бы это не сделал неделей раньше, когда менял ступицу (подшипник), то провозился бы прилично дольше. Может кто делал это каким-то более быстрым способом??? Конечно, если всё брызгать полдня ВД-шкой, то может и быстрее получится, но как всегда времени в обрез, вот и "танцуешь с бубном". Думаю, что если время есть, то и перепресовать шаровую и сайлентблок можно, а не менять рычаг в сборе. Подешевле будет. Только вот, с качеством деталей бы не пролететь.

Читайте сначала. Все эти "танцы с бубном" в том случае, если не удается вынуть датчик АБС. Оригинал или неоригинал здесь ни при чём.

Ну вот, "граната" - это сразу понятно! А соосность там никак не нарушишь. Оно (кольцо) по другому и не встанет.

А зачем фиксировать кольцо на муфте (на какой муфте?) пластилином. Кольцо ведь потом должно быть опять поднапрессовано на внутреннюю обойму нового подшипника-ступицы ...