ВВФ

Что-то я, может, не совсем "вкуриваю"? Объясните, пжлста. Включаю LOCK и отключаю ESP. Трогаюсь по рыхлому снегу и уже в движении даю газу с небольшой пробуксовкой колес, и слышу короткое срабатывание антибукса - такой трескучий звук. Это правильно? Ведь ESP-то отключил Единственное пока объяснение - всё-равно происходит подтормаживание одного из колес одной оси (например, передней), чтоб перераспределить крутящий момент на другое небуксующее колесо этой же оси.

Летом по лужам ездил. Ничего не воняло. А вот про сцепу всё равно не понятно. Как она может буксануть на второй передаче пр скорости 30-40 км/ч, если я даже ногу на педали не держу, просто нажал на газ. И в других режимах, на других (даже высших!) передачах нет пробуксовки. Да, вот еще ... Почему запах попадает сразу в салон. Забор воздуха в систему вентиляции ведь идет снаружи, а не из моторного отсека. Как же должно пахнУть, чтоб такое облако получилось?

Вот, так и не пойму откуда был у меня специфический запах ... Вчера по заснеженной дороге решил попробовать повизуальней убедиться, как работает ЕСП. Двигаясь на второй передаче (уже без какой-либо работы сцеплением) на небольшом радиусе поворота дал газу побольше. Машину немного занесло, послышался короткий трескучий звук (типа работы АБС), машина выровнялась и, после всего этого, немного завоняло в салоне. Мало верится, что буксовало сцепление на ходу (скорость км 30-40!), на второй передаче(!), на снежной каше(!) ... До этого даже при трогании из сугроба с небольшой пробуксовкой сцеплением запаха не было.

Как раз перед крещенскими морозцами решил помыть машинку, а заодно и проверить "на вшивость" водительскую дверь, которую еще не разбирал. Проверил .... Не открылась на следующий день.... Вернее открылась и закрылась, а потом уже - ни снаружи, ни изнутри!!! Пару раз залез через переднюю пассажирскую, её я уже разбирал, и с ней было всё в порядке. Приехав на работу, поставил машинку дверью к солнышку. Оно как раз светило хорошо, хоть и морозец пощипывал. Через пару часов открылась !!! Но экспериментировать с мойкой в мороз без предварительной ревизии замка что-то больше неохота. Для ревизии передней двери, думаю, будет достаточно отвернуть (если отвернется!) винт torx с торца двери (крепления задней части наружней ручки). Снять эту часть ручки. Там потом можно будет видеть сам тросик. Думаю помазать его обильно смазкой и (как поступил с ручкой правой двери) впрыснуть под рубашку (внутрь её) тросика мед.шприцем с изогнутой иглой немного антифриза.

Скажу, что силиконивание вряд ли поможет в дальнейшем избежать проблемы, если скопилось значительное количество воды внутри рубашки тросика в нижней части ее "петли" (внутри двери). Значительное - это с точки зрения создания ледяной пробки, достаточной для удержания самого тросика в рубашке.

Было такое. Сначала не открывалась снаружи, потом и изнутри тоже перестала. Изнутри начала открываться снова после отогрева машины. Если на улице не совсем холодно, то можно подольше постоять с включенным отопителем. Ну, а для того, чтоб открывалась и снаружи, нужно поставить тросик на место (он не оборвался, а слетел). Для этого дверь, естественно, надо разбирать.

Специально брал такую машину (2.5 МКПП), чтоб с прицепом ездить. Тянет, по-моему, хорошо. Иногда на дальняке забывал, что прицеп сзади. Если обороты хорошие, то и в динамике почти не сказывается. Мощности и момента хватает и на 6 передаче. Не до фанатизма, конечно. Больше 140 км\ч с прицепом не ездил. При этом расход на трассе не выходит за 11 л. Вполне устраивает. До этой машины была ЦРВ-шка автомат 160 л.с.. Та с прицепом уже прилично тупила.

Если Вы связкой называете "прокладку" между сиденьем водителя и педалями , то ДА! А так, вроде никакой электронной связи между педалью газа и сцеплением нет. Сцепление - чисто механический узел. Настройка самОй педали газа, наверное, как-то влияет. А вариатор, он примерно как чистый автомат, никогда не заглушит мотор резким повышением момента сопротивления. Даже если бы там был движок в 100 (или даже 50!) сил, то автомат (вариатор) всегда настроен под двигатель, и его работа отслеживается процессором.

Ну, значит 2-х литровый движок слабоват ... Не ездил на нем, не знаю. А про недостаток момента (динамики) кто-то все ж жаловался. Может, тоже с 2-мя литрами.

После вчерашнего ответа в теме проанализировал свой алгоритм трогания с места (дв.2,5л). Одновременно с отпусканием педали сцепления небольшой "тычок" на газ до оборотов прим. 1500. В этот момент машина трогается с места и начинает движение с малой скоростью. Газ после этого "тычка" сбрасываем и полностью отпускаем сцепление. При этом на тахометре примерно 1000-1100 об/мин, скорость самая малая. Дальше уже без всяких пробуксовок сцеплением нажимаем на педаль газа и машина достаточно динамично разгоняется. Переключение на другие передачи, естественно, без всяких пробуксовок сцеплением! Повторюсь, машина 2,5 л. Недостатка момента на малых оборотах как-то не ощущаю. Даже с прицепом так езжу. Вот, как-то так...

Ну, не знаю уж, что и сказать. Это уже приближается к выражению "о вкусах не спорят". На чем только не ездил за свои 35 лет за рулем. Было время, и с "двойным выжимом" сцепления на ГАЗ-52 уживАлись! Трогаюсь совершенно нормально с оборотов в районе 1000. Никакой лишней буксовки нет. Думаю, это больше проблема стиля езды и привычки. У меня родственник ("ботаник") каждый год сжигал по сцеплению на VW-гольф при годовом пробеге 10-15 т.км! Так и не смог научиться. Теперь купил автомат и про всё забыл (и забил!).

Мне кажется, она (педаль) не тупая, а слишком острая. Поэтому и происходит лишняя пробуксовка сцепления. А тупость автомобилю при трогании, особенно на снегу, придает ЕСП, которая сразу подтормаживает чуть буксонувшие колеса. Потому (уж об этом много раз говорили) поджигают сцепление в основном зимой. Мне так кААА-эца!!!

Недавно разбирали. Там, по-моему, болт вворачивается в металлическую резьбовую втулку, которая влита в пластиковый корпус элемента рукоятки. Если тоrх вращается и не выворачивается, то, возможно, эта резьбовая втулка провернулась в пластике. Если это так, то надо что-то придумывать. Может, отсверлить эту головку болта тоrx, а уж потом, после снятия ручки, высверлить остаток болта. Или уж менять рукоятку.

А если возникнет необходимость снять тросик с рукоятки? Придется опять разгибать? Не отломается этот "усик"? Хотя, может, и разбирать-то больше не придется. Но, думаю, при активной эксплуатации зимой и частых мойках, если не предотвратить попадание воды внутрь тросика, то там ее может накопиться много и потом замернуть. Тросик в Вашем случае при этом не слетит, а дверь открываться не будет. Правда, при оттаивании всё заработает. Надо всё-таки что-то будет сделать, чтоб вода туда (внутрь тросика) не попадала, если уж разбирать буду.

Согласен. Антифриз залил, как временную меру. Летом всё переберу и сделаю шторки для предотвращения прямого попадания на тросик воды во время мойки. Ну, а там уж и со смазкой чё-нить придумаем. А вот про какое-то колечко, которое нужно сжать, так и не понял. Сжимать в гнезде крепления бобышки тросика ничего не стал, т.к. материал , вроде как, силумин какой-то. Побоялся, что образуется трещинка, и что-то потом отломается.

Вчера устранили сию неисправность. Сначала передняя пассажирская дверь после мойки перестала открываться снаружи, а потом, когда из сравнительного тепла на улице (0 град.) ставил в остывший кирпичный гараж (там было минус 10), перестала и изнутри открываться. Специалист сделал все за сорок минут и 300 руб. Дверь вскрывалась, снималось стекло, снимался механизм стеклоподъемника и наружняя ручка. Слетел тросик с механизма ручки. Вставили на место бобышку тросика, и уже я сам закачал медицинским шприцем внутрь рубашки этого тросика немного антифриза. Ну, смазали, конечно, выступающую из рубашки часть тросика у ручки. Считаю, что эту беду продувкой после мойки вряд ли победить. Дело в том, что тросик от наружней рукоятки двери спускается вниз и там делает петлю. Т.е. есть место, где в любом случае будет постепенно скапливаться вода, которая попадает туда через неплотность уплотняющей манжеты рубашки тросика прямо в рукоятке при мойке. Т.е. сразу после мойки что-то можно сдуть воздухом с выступающей из рубашки части тросика, но в самом процессе мойки туда (внутрь рубашки) всё-равно попадет какое-то количество воды. Постепенно ее в нижней петле тросика скопится столько, что при ее замерзании там образуется ледяная пробка. Тросик усилием руки конечно протянется через эту ледяную пробку, а вот обратно - не всегда. Поэтому сразу при отпускании наружней ручки в том месте, где к ней прикреплен тросик на нем образуется петля из невтянутого в рубашку тросика. И как раз эта петля помогает бобышке тросика вылететь из гнезда в ручке. Вот и всё. Летом займусь сам этой проблемой. Сделаю на каждой ручке небольшую шторку, которая, во-первых, будет защищать свободный конец тросика от попадания на него воды и, во-вторых, не даст образоваться петле в этом месте тросика. Кстати, закачать немного антифриза при помощи медицинского шприца в рубашку тросика ручек передних дверей можно и не разбирая дверь. Нужно только немного согнуть иглу шприца и аккуратно, чтоб не повредить уплотнительную манжету засунуть иглу внутрь рубашки. В ближайшее время на другой двери так и сделаю, чтоб хоть таким образом подстраховаться.

Было такое. Стук (как клапана казалось) при пуске после длительной стоянки. После того как поменял фильтр масляный всё пропало. Спрашивал у специалистов. Сказали, что действительно из-за дефекта клапана в масляном фильтре в первые секунды работы двигателя не работает натяжитель цепи. Потом он наполняется маслом, и стук пропадает.

С наступлением зимы с гололёдами у меня сложилось мнение, что в режиме АВТО при пробуксовке передних колес вместе с подключением заднего моста включается система антибукса, что сразу увеличивает сопротивление в трансмиссии и заставляет, чтоб не упали обороты, подбуксовывать сцеплением. Предугадать этот момент и отключить перед этим ЕСП сложно, а отключать вообще - опасно. Всё-таки помогает эта система на выходе из заноса по скользкой дороге. Может, поэтому чаще подгорает сцепление зимой ??? Была бы на машинке "чистая" АКПП - и не замечали бы ничего. Но, видимо, не судьба (дизель не в счет). А жаль. До этого ездил на машине с автоматом и вообще ни о чем не думал ...

На 2-х литровом не ездил, не знаю. Брал 2.5 МКПП, тоже предварительно покопавшись в отзывах. Часто езжу на рыбалки на дальние расстояния с прицепом. Пока считаю, что не ошибся с выбором двигателя и трансмиссии для моих требований. В этом году накатал с полностью груженым прицепом около 5 тыс.км. Порадовала динамика на любых скоростях и в широком диапазоне оборотов. Расходом тоже доволен. Сцепление пока не воняло. С наступлением зимы с гололёдами у меня сложилось мнение, что в режиме АВТО при пробуксовке передних колес вместе с подключением заднего моста включается система антибукса, что сразу увеличивает сопротивление в трансмиссии и заставляет, чтоб не упали обороты, подбуксовывать сцеплением. Предугадать этот момент и отключить перед этим ЕСП сложно, а отключать вообще - опасно. Всё-таки помогает эта система на выходе из заноса по скользкой дороге. Может, поэтому чаще подгорает сцепление зимой ??? Была бы на машинке "чистая" АКПП - и не замечали бы ничего. Но, видимо, не судьба (дизель не в счет). А жаль. До этого ездил на машине с автоматом и вообще ни о чем не думал ...

Дело-то не в токе, а в напряжении. А оно, при зарядке без отключения аккумулятора от автомобиля, становится одинаковым во всей включенной в этот момент бортовой сети автомобиля. Эти разные гаджеты (зарядники телефонов, блок питания регистратора и т.п.) не так много тока потребляют, но от повышенного напряжения (как следствие - тока) могут сгореть. Ну, мое дело рассказать об уже лично испытанном ... Если, конечно, в процессе зарядки есть возможность контролировать напряжение, или заранее знать, что оно выше определенного значения не повысится, то переживать нЕ о чем. Я в тот раз пытался зарядить аккумулятор побыстрее и дал ток (напряжение) побольше, благо зарядное позволяло добавить. Было где-то около 16В. Ну, это, конечно, частный случай. Сам виноват. И всё же ...

Блин, позавчера стучал по стеклу люка пластмассовой щеткой (для чистки снега). Отбивал ото льда обледеневшую во время ледяного дождя машину перед постановкой в гараж. Льда было сантиметр. Хорошо, ничего не случилось, хотя стучал прилично. В следующий раз буду аккуратней.

Заряжать-то можно, но предварительно нужно убедиться, что не включены (например в гнезда питания 12В) какие-либо дополнительные электронные устройства, для которых повышенное напряжение опасно. При зарядке повышенным током напряжение в бортовой сети может повышаться до 16В. Я таким образом сжег включенный во время зарядки в гнездо прикуривателя медиаплейер. Например, тоже самое может приключиться с зарядником для телефона, если в это же время происходит зарядка телефона.

У меня машинка японской сборки. Сейчас стойки, видимо, уже идут адаптированные к России, там на стойке есть буквы RUS. Мне продавали такие на ниссановском сервисе.

У меня тоже по весне при закрывании двери она зацепилась за ледяной сугроб, и накладка оторвалась слегка. Вылетела не клипса, а оторвалось вместе с клипсой ее крепление к накладке. Т.е. клипса с пластиковой деталью накладки осталась на двери. Снять накладку для ремонта, пользуясь рекомендациями мануала, не удалось. Клипсы сделаны таким образом, что просто выдернуть их из отверстия в двери не удасться. Там есть упругие стопоры, которые после вставляния клипсы в отверстие в двери разжимаются и обратно можно их выдернуть, только сжав эти "собачковидные" защелки. Долго собирался с этим ремонтом. Потом вместе с напарником всё-таки удалось снять накладку. Напарник слегка оттягивал накладку от двери, а я каждую клипсу поочередно "отсобачивал". Эти внутренние защелки находятся одна сверху клипсы, другая снизу. На верхнюю через зазорчик нажимал узкой тонкой отверткой, а нижнюю подхватывал снизу небольшим крючком из сталистой проволоки. Так вот постепенно отсоединил все клипсы. Потом оторванные элементы накладки, в которые вставляются клипсы, аккуратно приклеил к накладке паяльником. Сильно не греть и не нажимать, а то можно проплавить накладку насквозь. В качестве "припоя" использовал кусочки пластика от старого бампера из аналогичного материала. Потом всё собралось, как положено, и накладку установил на дверь. Перед этим на ниссановском сервисе спрашивал про эти клипсы и накладки. Сказали, что отдельно этих клипс нет, а накладка в сборе стОит чуть ли не 5 тыЩ.