ВВФ

Вот, так и не пойму откуда был у меня специфический запах ... Вчера по заснеженной дороге решил попробовать повизуальней убедиться, как работает ЕСП. Двигаясь на второй передаче (уже без какой-либо работы сцеплением) на небольшом радиусе поворота дал газу побольше. Машину немного занесло, послышался короткий трескучий звук (типа работы АБС), машина выровнялась и, после всего этого, немного завоняло в салоне. Мало верится, что буксовало сцепление на ходу (скорость км 30-40!), на второй передаче(!), на снежной каше(!) ... До этого даже при трогании из сугроба с небольшой пробуксовкой сцеплением запаха не было.

Как раз перед крещенскими морозцами решил помыть машинку, а заодно и проверить "на вшивость" водительскую дверь, которую еще не разбирал. Проверил .... Не открылась на следующий день.... Вернее открылась и закрылась, а потом уже - ни снаружи, ни изнутри!!! Пару раз залез через переднюю пассажирскую, её я уже разбирал, и с ней было всё в порядке. Приехав на работу, поставил машинку дверью к солнышку. Оно как раз светило хорошо, хоть и морозец пощипывал. Через пару часов открылась !!! Но экспериментировать с мойкой в мороз без предварительной ревизии замка что-то больше неохота. Для ревизии передней двери, думаю, будет достаточно отвернуть (если отвернется!) винт torx с торца двери (крепления задней части наружней ручки). Снять эту часть ручки. Там потом можно будет видеть сам тросик. Думаю помазать его обильно смазкой и (как поступил с ручкой правой двери) впрыснуть под рубашку (внутрь её) тросика мед.шприцем с изогнутой иглой немного антифриза.

Скажу, что силиконивание вряд ли поможет в дальнейшем избежать проблемы, если скопилось значительное количество воды внутри рубашки тросика в нижней части ее "петли" (внутри двери). Значительное - это с точки зрения создания ледяной пробки, достаточной для удержания самого тросика в рубашке.

Было такое. Сначала не открывалась снаружи, потом и изнутри тоже перестала. Изнутри начала открываться снова после отогрева машины. Если на улице не совсем холодно, то можно подольше постоять с включенным отопителем. Ну, а для того, чтоб открывалась и снаружи, нужно поставить тросик на место (он не оборвался, а слетел). Для этого дверь, естественно, надо разбирать.

Специально брал такую машину (2.5 МКПП), чтоб с прицепом ездить. Тянет, по-моему, хорошо. Иногда на дальняке забывал, что прицеп сзади. Если обороты хорошие, то и в динамике почти не сказывается. Мощности и момента хватает и на 6 передаче. Не до фанатизма, конечно. Больше 140 км\ч с прицепом не ездил. При этом расход на трассе не выходит за 11 л. Вполне устраивает. До этой машины была ЦРВ-шка автомат 160 л.с.. Та с прицепом уже прилично тупила.

Если Вы связкой называете "прокладку" между сиденьем водителя и педалями , то ДА! А так, вроде никакой электронной связи между педалью газа и сцеплением нет. Сцепление - чисто механический узел. Настройка самОй педали газа, наверное, как-то влияет. А вариатор, он примерно как чистый автомат, никогда не заглушит мотор резким повышением момента сопротивления. Даже если бы там был движок в 100 (или даже 50!) сил, то автомат (вариатор) всегда настроен под двигатель, и его работа отслеживается процессором.

Ну, значит 2-х литровый движок слабоват ... Не ездил на нем, не знаю. А про недостаток момента (динамики) кто-то все ж жаловался. Может, тоже с 2-мя литрами.

После вчерашнего ответа в теме проанализировал свой алгоритм трогания с места (дв.2,5л). Одновременно с отпусканием педали сцепления небольшой "тычок" на газ до оборотов прим. 1500. В этот момент машина трогается с места и начинает движение с малой скоростью. Газ после этого "тычка" сбрасываем и полностью отпускаем сцепление. При этом на тахометре примерно 1000-1100 об/мин, скорость самая малая. Дальше уже без всяких пробуксовок сцеплением нажимаем на педаль газа и машина достаточно динамично разгоняется. Переключение на другие передачи, естественно, без всяких пробуксовок сцеплением! Повторюсь, машина 2,5 л. Недостатка момента на малых оборотах как-то не ощущаю. Даже с прицепом так езжу. Вот, как-то так...

Ну, не знаю уж, что и сказать. Это уже приближается к выражению "о вкусах не спорят". На чем только не ездил за свои 35 лет за рулем. Было время, и с "двойным выжимом" сцепления на ГАЗ-52 уживАлись! Трогаюсь совершенно нормально с оборотов в районе 1000. Никакой лишней буксовки нет. Думаю, это больше проблема стиля езды и привычки. У меня родственник ("ботаник") каждый год сжигал по сцеплению на VW-гольф при годовом пробеге 10-15 т.км! Так и не смог научиться. Теперь купил автомат и про всё забыл (и забил!).

Мне кажется, она (педаль) не тупая, а слишком острая. Поэтому и происходит лишняя пробуксовка сцепления. А тупость автомобилю при трогании, особенно на снегу, придает ЕСП, которая сразу подтормаживает чуть буксонувшие колеса. Потому (уж об этом много раз говорили) поджигают сцепление в основном зимой. Мне так кААА-эца!!!

Недавно разбирали. Там, по-моему, болт вворачивается в металлическую резьбовую втулку, которая влита в пластиковый корпус элемента рукоятки. Если тоrх вращается и не выворачивается, то, возможно, эта резьбовая втулка провернулась в пластике. Если это так, то надо что-то придумывать. Может, отсверлить эту головку болта тоrx, а уж потом, после снятия ручки, высверлить остаток болта. Или уж менять рукоятку.

А если возникнет необходимость снять тросик с рукоятки? Придется опять разгибать? Не отломается этот "усик"? Хотя, может, и разбирать-то больше не придется. Но, думаю, при активной эксплуатации зимой и частых мойках, если не предотвратить попадание воды внутрь тросика, то там ее может накопиться много и потом замернуть. Тросик в Вашем случае при этом не слетит, а дверь открываться не будет. Правда, при оттаивании всё заработает. Надо всё-таки что-то будет сделать, чтоб вода туда (внутрь тросика) не попадала, если уж разбирать буду.

Согласен. Антифриз залил, как временную меру. Летом всё переберу и сделаю шторки для предотвращения прямого попадания на тросик воды во время мойки. Ну, а там уж и со смазкой чё-нить придумаем. А вот про какое-то колечко, которое нужно сжать, так и не понял. Сжимать в гнезде крепления бобышки тросика ничего не стал, т.к. материал , вроде как, силумин какой-то. Побоялся, что образуется трещинка, и что-то потом отломается.

Вчера устранили сию неисправность. Сначала передняя пассажирская дверь после мойки перестала открываться снаружи, а потом, когда из сравнительного тепла на улице (0 град.) ставил в остывший кирпичный гараж (там было минус 10), перестала и изнутри открываться. Специалист сделал все за сорок минут и 300 руб. Дверь вскрывалась, снималось стекло, снимался механизм стеклоподъемника и наружняя ручка. Слетел тросик с механизма ручки. Вставили на место бобышку тросика, и уже я сам закачал медицинским шприцем внутрь рубашки этого тросика немного антифриза. Ну, смазали, конечно, выступающую из рубашки часть тросика у ручки. Считаю, что эту беду продувкой после мойки вряд ли победить. Дело в том, что тросик от наружней рукоятки двери спускается вниз и там делает петлю. Т.е. есть место, где в любом случае будет постепенно скапливаться вода, которая попадает туда через неплотность уплотняющей манжеты рубашки тросика прямо в рукоятке при мойке. Т.е. сразу после мойки что-то можно сдуть воздухом с выступающей из рубашки части тросика, но в самом процессе мойки туда (внутрь рубашки) всё-равно попадет какое-то количество воды. Постепенно ее в нижней петле тросика скопится столько, что при ее замерзании там образуется ледяная пробка. Тросик усилием руки конечно протянется через эту ледяную пробку, а вот обратно - не всегда. Поэтому сразу при отпускании наружней ручки в том месте, где к ней прикреплен тросик на нем образуется петля из невтянутого в рубашку тросика. И как раз эта петля помогает бобышке тросика вылететь из гнезда в ручке. Вот и всё. Летом займусь сам этой проблемой. Сделаю на каждой ручке небольшую шторку, которая, во-первых, будет защищать свободный конец тросика от попадания на него воды и, во-вторых, не даст образоваться петле в этом месте тросика. Кстати, закачать немного антифриза при помощи медицинского шприца в рубашку тросика ручек передних дверей можно и не разбирая дверь. Нужно только немного согнуть иглу шприца и аккуратно, чтоб не повредить уплотнительную манжету засунуть иглу внутрь рубашки. В ближайшее время на другой двери так и сделаю, чтоб хоть таким образом подстраховаться.

Было такое. Стук (как клапана казалось) при пуске после длительной стоянки. После того как поменял фильтр масляный всё пропало. Спрашивал у специалистов. Сказали, что действительно из-за дефекта клапана в масляном фильтре в первые секунды работы двигателя не работает натяжитель цепи. Потом он наполняется маслом, и стук пропадает.

С наступлением зимы с гололёдами у меня сложилось мнение, что в режиме АВТО при пробуксовке передних колес вместе с подключением заднего моста включается система антибукса, что сразу увеличивает сопротивление в трансмиссии и заставляет, чтоб не упали обороты, подбуксовывать сцеплением. Предугадать этот момент и отключить перед этим ЕСП сложно, а отключать вообще - опасно. Всё-таки помогает эта система на выходе из заноса по скользкой дороге. Может, поэтому чаще подгорает сцепление зимой ??? Была бы на машинке "чистая" АКПП - и не замечали бы ничего. Но, видимо, не судьба (дизель не в счет). А жаль. До этого ездил на машине с автоматом и вообще ни о чем не думал ...

На 2-х литровом не ездил, не знаю. Брал 2.5 МКПП, тоже предварительно покопавшись в отзывах. Часто езжу на рыбалки на дальние расстояния с прицепом. Пока считаю, что не ошибся с выбором двигателя и трансмиссии для моих требований. В этом году накатал с полностью груженым прицепом около 5 тыс.км. Порадовала динамика на любых скоростях и в широком диапазоне оборотов. Расходом тоже доволен. Сцепление пока не воняло. С наступлением зимы с гололёдами у меня сложилось мнение, что в режиме АВТО при пробуксовке передних колес вместе с подключением заднего моста включается система антибукса, что сразу увеличивает сопротивление в трансмиссии и заставляет, чтоб не упали обороты, подбуксовывать сцеплением. Предугадать этот момент и отключить перед этим ЕСП сложно, а отключать вообще - опасно. Всё-таки помогает эта система на выходе из заноса по скользкой дороге. Может, поэтому чаще подгорает сцепление зимой ??? Была бы на машинке "чистая" АКПП - и не замечали бы ничего. Но, видимо, не судьба (дизель не в счет). А жаль. До этого ездил на машине с автоматом и вообще ни о чем не думал ...

Дело-то не в токе, а в напряжении. А оно, при зарядке без отключения аккумулятора от автомобиля, становится одинаковым во всей включенной в этот момент бортовой сети автомобиля. Эти разные гаджеты (зарядники телефонов, блок питания регистратора и т.п.) не так много тока потребляют, но от повышенного напряжения (как следствие - тока) могут сгореть. Ну, мое дело рассказать об уже лично испытанном ... Если, конечно, в процессе зарядки есть возможность контролировать напряжение, или заранее знать, что оно выше определенного значения не повысится, то переживать нЕ о чем. Я в тот раз пытался зарядить аккумулятор побыстрее и дал ток (напряжение) побольше, благо зарядное позволяло добавить. Было где-то около 16В. Ну, это, конечно, частный случай. Сам виноват. И всё же ...

Блин, позавчера стучал по стеклу люка пластмассовой щеткой (для чистки снега). Отбивал ото льда обледеневшую во время ледяного дождя машину перед постановкой в гараж. Льда было сантиметр. Хорошо, ничего не случилось, хотя стучал прилично. В следующий раз буду аккуратней.

Заряжать-то можно, но предварительно нужно убедиться, что не включены (например в гнезда питания 12В) какие-либо дополнительные электронные устройства, для которых повышенное напряжение опасно. При зарядке повышенным током напряжение в бортовой сети может повышаться до 16В. Я таким образом сжег включенный во время зарядки в гнездо прикуривателя медиаплейер. Например, тоже самое может приключиться с зарядником для телефона, если в это же время происходит зарядка телефона.

У меня машинка японской сборки. Сейчас стойки, видимо, уже идут адаптированные к России, там на стойке есть буквы RUS. Мне продавали такие на ниссановском сервисе.

У меня тоже по весне при закрывании двери она зацепилась за ледяной сугроб, и накладка оторвалась слегка. Вылетела не клипса, а оторвалось вместе с клипсой ее крепление к накладке. Т.е. клипса с пластиковой деталью накладки осталась на двери. Снять накладку для ремонта, пользуясь рекомендациями мануала, не удалось. Клипсы сделаны таким образом, что просто выдернуть их из отверстия в двери не удасться. Там есть упругие стопоры, которые после вставляния клипсы в отверстие в двери разжимаются и обратно можно их выдернуть, только сжав эти "собачковидные" защелки. Долго собирался с этим ремонтом. Потом вместе с напарником всё-таки удалось снять накладку. Напарник слегка оттягивал накладку от двери, а я каждую клипсу поочередно "отсобачивал". Эти внутренние защелки находятся одна сверху клипсы, другая снизу. На верхнюю через зазорчик нажимал узкой тонкой отверткой, а нижнюю подхватывал снизу небольшим крючком из сталистой проволоки. Так вот постепенно отсоединил все клипсы. Потом оторванные элементы накладки, в которые вставляются клипсы, аккуратно приклеил к накладке паяльником. Сильно не греть и не нажимать, а то можно проплавить накладку насквозь. В качестве "припоя" использовал кусочки пластика от старого бампера из аналогичного материала. Потом всё собралось, как положено, и накладку установил на дверь. Перед этим на ниссановском сервисе спрашивал про эти клипсы и накладки. Сказали, что отдельно этих клипс нет, а накладка в сборе стОит чуть ли не 5 тыЩ.

Сделал небольшую переднюю стенку у бардачка размером с первую "кривую ступеньку" - повторяет профиль крышки бардачка, её нижнюю криволинейную поверхность. Стенку вырезал из пластиковой трубы диам. 150 мм (соответствует радиусу кривизны), взял на строительном рынке - вентиляционная труба, самая короткая по длине 50см. Пластик трубы белый, я потом эту стенку оклеил оракаловской черной пленкой ( в рекламном агентстве дали кусочек, лучше попросить матовую, а то у меня глянцевая - лишний "блестёж"). Приклеил эту стенку на двусторонний скотч. Теперь всякая мелочевка не болтается по бардачку и не вываливается на крышку бардачка при открывании. Фотки на телефоне получаются плохо, но что есть: При желании можно еще одну такую же секцию стенки повыше приклеить.

Да, все так. Вчера поменял за час правую "косточку". Верхнюю гайку даже не пытался отворачивать, не захотел время терять на эксперименты. Как и в случае с левой , просто "отсверлил" дрелью выступающий резьбовой конец тяги и свободно отвернул гайку. Нижняя гайка, как и раньше, отвернулась без проблем. После установки новой тяги выступающие резьбовые концы смазал графитовой смазкой и плотно натянул на них отрезки хлорвиниловой трубки. Можно взять трубку диам.10 мм и перед надеванием чуть растянуть ее круглогубцами. Можно, думаю, воспользоваться и термоусадочной трубкой, еще проще. А можно перед установкой вообще отпилить лишнюю резьбу. Всё равно вряд ли удасться воспользоваться внутренним шестигранником в резьбовом конце для его удержания при отворачивании гайки. Лучше сразу воспользоваться ключом на 21 со стороны шарового шарнира. "Косточки" были еще родные, японские. Прошли 50-60 тыс.км. Говорят, наши (RUS) ходят уже дольше.

Возможно, Вы и правы. Не знаю алгоритма работы ЕСП, но, мне кажется, основное в нем - разница в скорости вращения колес, а не несоответствие оборотов двигателя скорости вращения колес. Ну, для перестраховки можно и отключить.