ВВФ

На Хонде-CRV до Хитрого тоже много накатал. Свечи не менял ни разу. Там ресурс иридиевых по книге действительно 120 т.км. Я проехал больше. Вообще, думаю, что сам пробой свечи вряд ли приведет к пробою катушки. Конечно, если пробой изолятора произошел от повышенного износа электродов свечи (увеличение зазора) и соответственно увеличение напряжения в искровом промежутке, то и пробой изолятора (или провода) при этом может сопровождаться повышенным напряжением на катушке (а может и нет), что может , наверное, привести к пробою самой катушки. Я свечи на Хонде выворачивал , смотрел и сравнивал с новыми, когда они прошли тыс.120. Никакого износа и нагара не увидел. Проверил зазор и дальше ездил. Кстати, до сих пор так и лежат новые для Хонды-СРВ (2.4 л). На своем Хитром прошлый год тоже выворачивал, проверял зазоры. Ничего подозрительного. Но, как и говорил, что заменю их наверное к зиме. Как-никак 120 тыщ они уже наверное прошли, если предыдущий хозяин их не менял.

Да, незавидная перспектива. Неужели так сразу катушки могут "вылететь"?

А в чем риск? Когда будут перебои в работе движка, будет сразу заметно. А что проверять на стенде, если всё работает. Расход нормальный. По трассе с прицепом на скоростях 100 - 120 км - примерно 11 л/100км. Только из Карелии приехал. На стенде и движок весь если проверять,то всё-равно какие-то отклонения будут. Я имею ввиду ресурсный износ.

Когда лет -дцать назад ездил еще на жигуле, прогорела прокладка ГБЦ, ну и естественно стал уходить антифриз. Когда менял прокладку головки, обнаружил абсолютно чистые поршни, свечи и камеры сгорания (2 шт), в (на) которые попадал антифриз. Полагаю, что попадание антифриза способствовало отмоканию и отлетанию нагара. Возможно и до компрессионных колец доходило это "благотворное" действие. Но думаю, что пападание антифриза происходило, когда двигатель не работал. Т.е. он просачивался в цилиндры во время стоянки, отмачивался нагар, и после запуска двигателя нагар отлетал. А когда двигатель работал, то наоборот, газы прорывались в систему охлаждения. Автор ролика хотя бы проверил каким-нибудь видеоскопом (или микрокамерой) действие воды в его методе. А так - я бы сильно сомневался в том, что за десять минут на работающем моторе удалится нагар при таком добавлении воды. Тем более с поршневых колец, а еще тем более с маслосъемных колец. Был еще такой мой эксперимент с жигулем, когда дозированно (примерно 2 л/100 км) добавлял дистилированную воду в распылитель карбюратора. Двигатель при этом работал помягче, и немного уменьшался расход топлива. Проехал в таком эксперименте может 1000 км. После таких опытов никаких проверок состояния ЦПГ не делал. Но могу сказать, что негативного действия не проявилось. Тот жигуль прошел около 200 т.км и был благополучно продан.

Покупал машину с рук. После того, как прошел 50 т.км., посмотрел на свечи. Свечи, как свечи. Иридиевые вроде. Сейчас уже проехал на них почти 90 т.км. Работают исправно. Расход вроде не увеличился. Но думаю, что в следующем сезоне поменяю ...

Прошлый год купил серебристую краску в баллончике , снял накладки и покрасил. На год хватило, т.к. на рыбалки езжу с полным салоном шмурдяка, и всё-равно что-то трется об них. Сейчас не заморачиваюсь. Если захочется красоты - опять покрашу. Дел на полчаса. А если захочется сделать более долговечное покрытие, можно еще лаком покрыть тоже из баллончика.

А чем я его перетянул? Он натянут той-же пружиной натяжного ролика в пределах рабочего хода ролика. ЗЫ: Поменять в поле конечно не сильно удобно, но можно. Полчаса времени нужно, ключ на 14 и отвертка.

Вчера на 120 т.км. заменил ремень. Привезли такой БОШ 6РК1795 1-987-947953-85N. Цена - 650 р. Он немного короче заводского. Предварительно почитав предыдущие посты, сильно засомневался в том, что удастся его поставить. И действительно, сначала натянуть его не смог. Но потом догадался вывернуть верхний болт крепления генератора и монтировкой отжать генератор от двигателя. Ремень спокойно встал на место. Потом с помощью той же монтировки поджал генератор к двигателю и завернул болт генератора.

Может, поделитесь способом? Я менял уже две ступицы. Вынуть датчики не смог на обеих.

Может, кому понадобится сия информация ... Вобщем, внезапно, ни с того - ни с сего, при торможении на сухом асфальте стали подрабатывать АБС и ЕСП, и после этого загораются много лампочек. Дальше - хуже. Стали подклинивать тормоза при движении - как кто-то за зад подцепился. Двигатель на педаль газа не реагировал в этот момент. Потом вдруг отпускает. Всё не системно. Непонятно от чего зависело. Лампочки гасли после перевключения зажигания. Потом всё повторялось. Мастер электрик каким-то своим компом нашел три неисправности, но толком расшифровать их не смог. В интернэт с кодами некогда было лезть. Поехал к официалам, благо договорились о скидочке на диагностику. Через час ожидания пригласили и выдали "справку". Вобщем самая главная неисправность - выход из строя одного из передних датчиков АБС. Назвали конкретно - левый. Полгода назад при замене поворотного кулака очень трудно извлек этот датчик из старого кулака. Приходилось даже подстукивать. Видимо всё-таки повредил. Но после сборки полгода всё работало нормально, и вот проявилось. После замены датчика (благо неисправный уже вынулся быстро) всё заработало, как положено. Может кому пригодится - код неисправности левого переднего датчика АБС С1108. Вместе в этим кодом вылезли - С1118 - система 4ВД С1203 - система АБС С1210 - сигнал 1 двиг.

Надежнее всё таки подогнуть. Я вообще сомневаюсь, что там какой-то токонепроводящий налет образуется. Во всяком случае, я, когда всё же для верности протирал полоски резистора, ничего сильногрязного не увидел.

Вот так я в прошлом году поборол эту неисправность - http://x-trail-club.ru/topic/28053-ne-poniatki-s-urovnem-topliva/#entry579393. Ничего не скоблил, просто чуть подогнул поводок резистора. А у дизелистов такой проблемы не наблюдается потому, что дизельное топливо обладает большими смазывающими свойствами, чем бензин, поэтому места сопряжения оси поводка резистора в пластмассовым корпусом практически не изнашиваются.

Вчера ставил фильтр. Тоже трудно крышка закрывалась. То что на видео - нужно было нажать сверху посредине крышки фильтра. Там конструкция такая, что сначала за счет скошенных граней крышки и рамки идет поджатие рамки с фильтром к корпусу фильтра, а потом есть плоская кромка, которая фиксирует рамку в поджатом состоянии и крышка защелкивается. Обратите внимание на точность установки рамки с фильтром и прилегание фильтрующего элемента по контуру отверстия в корпусе фильтра. Если сместится рамка фильтра, то защелкнуть крышку проблематично, что и, по-моему случилось на видео. Еще сами фильтрующие элементы имеют немного разную толщину уплотняющей кромки. Поэтому их установка может немного отличаться по усилию защелкивания крышки фильтра.

Я иногда беру старый клиновой ремень (типа генераторного), делаю петлю-удавку вокруг фильтра и откручиваю рукой, обхватив фильтр вместе с наброшенной на него петлёй ремня. Петля-удавка должна работать на затяжку. Затягиваю новый всегда "от руки", но сильно.

При крутых поворотах на медленной скорости может подщелкивать. У меня было такое. Рукой прощупывался люфт передней крестовины. Делал сам полгода назад без всякой балансировки. Здесь где-то описывал всю технологию. Затраты - 1000 руб за крестовину. Лучше сделать пока проушины не разбило. Потом будет значительно затратнее.

Была такая же фигня, но наоборот. Прошлой весной поставил новую летнюю резину и сразу же почувствовал гул. Думал, что резина. Ан нет! Оказалось сразу стал прослушиваться подшипник ступицы. И этот гул стал усиливаться. Вобщем, после замены подшипника гул пропал. Советую проверить подшипники. Во всяком случае - это пока самое простое.

На восьмерках/девятках и им подобных стоят (или стояли) подшипники, для которых сила сжатия гайкой имела прямое отношение к зазору в подшипнике. При этом момент затяжки был рекомендован порядка 50-70 кг/м! Могу немного ошибаться. На наших же машинах ( и многих других) этого уже нет. Затягиваю головкой с небольшим удлиннителем воротка (трубой) длиной примерно сантиметров 50. Ногами упираться не надо .

Развал на наших машинах не регулируется. Только схождение.

Что Вы имеете ввиду под "разогретой трансмиссией"? Если муфту заднего редуктора, то она герметичная и находится внутри корпуса муфты. Между ними воздушное пространство, которое через сапун сообщается с атмосферой. Так что, подсосать там ничего не может даже в эту полость (если только не совсем хреновый сальник хвостовика), не говоря уж о самой муфте. Её герметичность обеспечивается отдельными сальниками.

Был я в таких говнах. Потом пришлось через какое-то время муфту заднего редуктора менять ...

Поставил почти год назад. Проехал с тех пор порядка 25 т.км. Полет нормальный.

Всем здравствуйте! А у нас тут есть какая-нибудь брахолка ??? Попал в аварию. 2008 г.в. дорестайл. Нужен бампер передний б/у, фара левая (или обе новых), противотуманка, стойка передняя левая и поворотный кулак.

Вот здесь почитайте http://x-trail-club.ru/topic/13119-krestoviny/page-8#entry590532

А у нас (2.5л) вроде не задумчивая. Трогаюсь всегда с минимальной пробуксовкой. "Задумчивость" наблюдалась только когда из грязи вылезал. Если идет буксование колес (даже одного), нажатие на газ не добавляет оборотов. Вот в таких случаях водитель провоцируется на игру сцеплением, поджигая его - типа разогнать мотор и, отпуская сцепление, раскрученным мотором пытаться реализовать его крутящий момент. Но как только колеса начинают буксовать, мотор опять не отзывается в должной мере на нажатие педали газа. Я тогда (в грязи) как понял это, перестал играться со сцеплением. Наверное, поэтому и не поджег его. Правда, муфту заднего редуктора всё-таки перегрел. Недавно пришлось заменить. Но это уже немного другая история.

Думаю, просто не притерлось еще сцепление. Но не рекомендовал бы плавное включение сцепления между передачами. Только уменьшаете его ресурс. Плавно - только трогаться, и то , без лишней пробуксовки, а дальше - точнее подбирать момент включения передачи (обороты, скорость) и отпускать сцепление без пробуксовки.