ВВФ

У меня тоже сгнили штатные кронштейны. Но после установки подкрылков (а я их даже немного доработал, увеличив нижнюю часть, чтоб исключить выброс грязи назад к бамперу) штатные брызговики встали нормально, и низ бампера хорошо зафиксировался.

http://x-trail-club.ru/forums/topic/10082-problemy-s-ventilyatorom-otopitelya-t-31/?do=findComment&comment=1129443 пробег после замены моторчика уже тыщ 50, может побольше.

Спасибо! Оно!

Спасибо, но по ссылке на сайт продавца из этой публикации , там нет проставок 20мм. А еще где-то видел проставки из зеленого какого-то материала ..., но так и не нашел.

Чё-то не могу найти ссылки на проставки под пружины. Помню, что видел здесь где-то. Ткните носом, пожалуйста ...

Как-то непонятно с ценой ... За 545р корпус с двумя фильтрами, а тут за один фильтр почти 500р.

А сколько штук в комплекте?

Заказал - 545р. Должны отправить в течении 11 дней. Посмотрим, что за зверь ...

Спасибо. Понятно.

Ну, это зря ... Я пока изучаю вопрос.

Так я же вначале спросил - где его ставить и насколько он тонкий (тонкой очистки) ?

А куда его поставить - внешний фильтр? От грубого фильтра толку не будет, а тонкий фильтр в любую сырость перестанет пропускать воздух вообще, а именно в это время приток воздуха очень необходим.

Родной моторчик я помелял на пробеге больше 200т.км. Согласен, что "пробег" моторчика зависит напрямую от запыленности условий его работы и его скоростного режима . И повторюсь - почти никогда не использую режим авто, и мотор включен постоянно на малых (редко до средних) оборотах.

Я вот такой поставил. Два с половиной года уже работает. Пока без нареканий. Но я не пользуюсь режимом авто. Он у меня всегда работает на небольших (до средних) оборотах. На МАХ очень редко включаю.

Я пару месяцев стучал. При ударе по мотору немного смещается ротор, и возобновляется контакт на изношенном коллекторе. Но это не надолго.

Не нагоняйте страха. Гремучий газ - смесь водорода с кислородом в соотношении 2 к 1. В банках скапливается водород при заряде аккумулятора. В одной банке его от силы 100мл. Когда раньше были аккумуляторы с вывинчивающимися пробками, то конечно не рекомендовалось подсвечивать открытую банку аккумулятора спичкой. Мог произойти взрывной хлопок с выбросом электролита - хорошо, если не в глаза. А в пылесосе ( в его шланге) этот водород настолько в мизерной пропорции смешается с кислородом воздуха пока дойдет до двигателя пылесоса, что его вряд ли даже специально удасться воспламенить. А вот пролитый бензин я бы уж точно не рекомендовал убирать пылесосом...

Согласен с этим. У меня тоже есть вибрация при разгоне в самом начале. Проявляется отчетливо при нагрузке - разгон в гору или сильно груженый автомобиль. Мастера (когда меняли сальник полуоси) сказали, что внутренний ШРУС изношен. При нагрузке происходит смещение трипода и возникает вибрация. На скорости это уже не чувствуется. Пока езжу, не заморачиваюсь. Тем более, что , как они сказали, этот правый привод продается только в сборе и стОит приличных денег. Насчет кардана - это вряд ли. Кардан начинает вибрировать на приличных скоростях. Года три назад менял крестовину сам и нарушил балансировку. Вибрация была уже на скоростях 70-80 км/ч. Дальше уменьшалась и пропадала. Потом отдавал машину в кардансервис. Всё отбалансировали.

Чем чаще полные и максимальные прогревы и охлаждения мотора, тем больше испаряется антифриза.

Не такое оно и замкнутое... Вы же наверняка сами замечаете изменение уровня антифриза в расширительном бачке при прогреве и охлаждении двигателя. Т.е. воздуж имеет возможность как всасываться в расширительный бачок при охлаждении (сжатии) антифриза, так и выходить из него при нагреве (расширении) антифриза. Вместе с воздухом из бачка выходят и пары антифриза (воды из антифриза), что увеличивает его плотность. А вот и Pzm76 уже ответил ... Если Вы точно уверены в герметичности (отсутствия протекания) системы охдаждения, то уменьшение уровня антифриза можно корректировать доливкой дистиллированой воды. Лучше, конечно, с контрольным замером плотности антифриза. Я иногда доливаю.

Эксплуатирую вторыми руками свою машину с пробега 70 т.км. Прошла уже более 200т.км. Подобный шум при пуске двигателя наблюдался периодически с самого начала моей эксплутации и до сегодняшнего дня , т.е. проявлялся уже на практически новом моторе. Пропадает сразу после замены масла/фильтра (!) и к следующей замене (примерно 10т.км.) проявляется очень часто. Почти не проявляется, если машину ставлю на осевом уклоне в правую сторону. Так что считаю, что основная причина - стекание масла с фильтра. Когда машина наклонена вправо, масла из фильтра стекает значительно меньше, т.к. фильтр расположен в правой части двигателя. Ну, и масло из фильтра стекает, конечно, когда со временем после установки грубеет мембранный входной клапан масляного фильтра - это тот, который находится за входными отверстиями фильтра, расположенными по кругу от резьбового выходного отверстия. Бороться с этим, по-моему, бесполезно: - во-первых потому, что на качестве резины клапана всегда готов сэкономить производитель; - а во-вторых потому, что клапан подвергается воздействию высоких температур масла (и грубеет) именно в открытом состоянии. Я уже давно мечтаю - вот бы на двигателе был электронасос предпусковой прокачки масляной системы, как на тяжелых дизелях.

Двойные задние сайленты подрамника решают проблему навсегда... Я уже купил б/у подрамник и подготовил его вместо прогнившего. Поставил двойные задние сайленты. Передние на б/у подрамнике даже трогать не стал. Нормальные они.

Постукивать там может и шток рулевого механизма во втулке, к которому крепится рулевая тяга.

Не совсем так... Снимаете втулки. Немного (1-2 мм) подрезаете втулку в стыке, чтоб была возможность её сжатия. Снизу к втулке подклеиваете (какой-нибудь секундой) пластинку (портянку) из резинки тоже толщиной 1-2 мм. Толщину пластинки и величину подреза стыка втулки делаете в зависимости от величины износа (зазора между втулкой и стабилизатором). Лишнего подрезать не нужно и очень толстую "портянку" тоже не стОит делать. Главное сделать так, чтоб в собранном состоянии был небольшой натяг в соединении втулка-стабилизатор. При сборке лучше смазать не консистентной смазкой, а силиконовой.

Я бы тоже как следует посмотрел на втулки переднего стабилизатора. Недавно поджимал "портянками". Подстукивали тоже на мелких неровностях при зазоре всего около полмиллиметра. Я их не менял еще ни разу за 200 с лишним т.км. Это был третий раз, когда "портянки" подложил.

А Вы комплект брали или сами "колхозили"? Была такая мысль, но не было на тот момент комплектов с одномассовым маховиком, а без машины не мог остаться надолго. Если сами "колхозили" - то из чего и как? Мне обошелся ЛУКовский двухмассовый и сцепа неоригинал в 70 с лишним тыр.