ВВФ

Что посоветуете? Какую диагностику провести? Смогут ли официалы выявить конкретную неисправность? Или найдут кучу и еще немного, а конкретно вряд ли ??? Не может же много всего выйти из строя одномоментно?

Спасибо! Хоть так. Хотя это, видимо, данные для прохождения ТО. Вот, на повышенной-то скорости вращения и превышает. Отчего может быть?

Спасибо ответившим. А по уровню токсичности кто-то может что-то сказать, в цифрах ???

Прошу помощи, тех, кто в теме. Неделю назад при прогреве холодного двигателя появился едкий запах выхлопа. После прогрева на холостых уже всё норомально. Почти не ощущается никакого запаха. Заметил, что на трассе немного поднялся расход топлива. Поехал к знакомым на пост ТО для замера токсичности выхлопа. На холостых норма. СО где-то 0,06. А вот в режиме 2500 об/мин СО уже 0,5. Они мне сказали, что это много. Хотя в среднюю норму (по требованиям ТО) укладывается. Звонил офоциалам - у них не работает газоанализатор. Ехать к ним просто на диагностику системы питания/зажигания/выхлопа без этого прибора пока не решаюсь. Кто-то может что-то сказать по этой проблеме. В "учебнике" не нашел данных по токсичности.

Неделю назад сам ремонтировал этот узел. Тросик порвался еще зимой у дверной ручки. Трос покупал в веломагазине. Он чуть толще, но подходит. С одной стороны бобышка на тросике уже есть. Вся дополнительная работа - это сделать из чего-то вторую бобышку, обрезать трос в размер (можно немного больше) и по месту зафиксировать эту бобышку на тросике. Бобышку выточил в виде гайки от велосипедной спицы. Когда одел ее на тросик, осталось только сжать инструментом тонкую часть этой бобышки, тем самым зафиксировав ее на тросике по месту. Дольше возился с самой дверной ручкой. Если ни разу не снимали и не смазывали резьбу в глухаре ручки, то глухарь может провернуть - это засада. У меня так и случилось. Пришлось повозиться.

Процедура чистки дорожек датчика, может, и нужная, но не достаточная. Весь этот налет на дорожках образуется от отсутствия нужного трения контактов о дорожки. А контакты перестают нормально прижиматься из-за некоторого износа в сопряжении ось поплавка/корпус датчика. Так вот , нужно еще было обеспечить нормальное прижатие контактов к дорожкам датчика, подогнув или сами контакты, или ось датчика. А Вы об этом даже не упомялули. Если не обеспечить нужный натяг в контакте, то эта неисправность опять вылезет. Я эту процедуру делал года четыре назад и только на одном (правом вроде) датчике. Уже и забыл даже об этом.

Если в радиаторе дырочка, то внешнему воздуху через эту дырочку проще засосаться в радиатор, чем антифризу из расширительного бачка, т.к. из расширительного бачка антифриз в радиатор попадает через клапанок, а не самотеком. И этот клапанок открывается при некотором разрежении в радиаторе, а если есть дырочка - никакого разрежения в радиаторе не будет. Туда сразу будет засасываться внешний воздух.

Из-за подвески не должно вести в сторону, если выставлены углы. А вот из-за неравномерности износа резины - может. Часто бывает так, что колеса изношены неравномерно, и при определенных обстоятельствах это может привести к уводу. Попробуйте поменять местами колеса на передней оси, или даже с одной стороны переднее и заднее. Бывает, очень даже помогает.

Если колодки подклинивают - это нужно устранять в первую очередь. Лишний нагрев ступиц не способствует долгому ресурсу подшипников.

Кто как слышит. Хорошо слышно, когда уж гремят совсем. У меня спецы на станции сразу не определили. А вот пирометр не подвел. А погрешность - мне она не помешала определить разницу.

Покупате пирометр (прибор для определения температуры) за 1000 (примерно) руб. Он пригодится еще в чем-нибудь. Например, проверить температуру готовящегося блюда. Прокатитесь несколько км. Остановитесь накатом, чтобы исключить влияние температуры тормозных дисков. Меряете температуру ступиц. Например , я, при определении шумящего переднего подшипника, намерял разницу в температуре между правым и левым 2 град.С. На ощупь такую разницу определить сложно. Именно подшипник с большей температурой и шумел.

Вот эскиз чашки для запрессовки сайлентблоков переднего подрамника. чашка.pdf

Всё правильно. Сам я так же делал. Если делать всё точно и аккуратно, то балансировать ничего не нужно. Переднюю крестовину так поменял года три назад. Сейчас по-теплу нужно с задней также разобраться.

Подтекать может там , где не увидишь никогда! У меня радиатор потек как-то в углу, который закрыт диффузором вентилятора. Туда добраться - только после снятия радиатора. Сначала не мог определить, а антифриз уходил понемногу. Потом, когда уже потек сильнее, стало понятно, где течет. Кстати, образовалась маленькая дырочка на соте радиатора. Как будто проткнули иголочкой. Не сразу и нашел. Видимо между диффузором и сотами попало чего-то. Может камушек какой. И, в конце концов, протерлась дырочка. Пробовал сначала паять - не вышло ничего ... Вылечил малой кровью - сделал проволочный хомутик вокруг соты с пластинкой-накладкой из тонкой нержавейки, с резиночкой и герметиком. Потом опрессовал воздухом давлением немного больше 1 атм и проверил мылом. Всё нормуль уже два года. А антифриз всё равно испаряется всегда. Раз в год доливаю по поллитра - или антифриза или дистиллированой воды. Кстати, процедура снятия и промывки сот радиатора очень иногда полезная - никогда бы не подумал, что там столько грязи. Возил специально радиатор без диффузора на мойку. С радиатора грязи было больше, чем с машины при мойке. А в этих углах ее больше никак не промыть... Забивается до четверти, наверное, рабочей поверхности радиатора.

Антифриз в конкретном случае может выходить только при высокой температуре и (в этом случае) повышенном давлении в системе охлаждения. При этом от тут же может испаряться, и кроме белесого налета в этом месте вы ничего не увидите. Если уж досконально проверять, то лучше с контролем манометром поднять давление в системе охлаждения до 1 - 1,2 атм. В этом случае с большей вероятностью сможете найти течь.

Лучше это делать в теплом гараже, ну, или погреть немного термопистолетом (феном). Я спойлер покрасил пару лет назад. Пока всё норм. Обошлось в 3т.р.

Нажимайте на дату сообщения - "24 октября 2016" или "ВВФ ответил в тему" А так - третий год идет - полет нормальный!

Реально. Сам делал. Здесь где-то в моих сообщения есть.

Металлические шайбы ставить не нужно. Нужны как раз демпфирующие прокладки, т.е. резина, и желательно маслостойкая, т.к. вероятность попадания на них масла есть. Не уверен, что в эспандерных кольцах она такая.

Мне кажется, эспандеры просто великоваты, как прокладки, по толщине. При затягивании подрамник прижался к кузову, поэтому и начал отдавать на кузов. Если эти эспандеры уменьшить по толщине (разрезать пополам,например), то, возможно, и сыграют они свою положительную роль в этом узле.

Я менял задние сайлентблоки прямо на машине. Здесь где-то уже описывал. Выколотил так же, а вот запрессовывал просто оправкой с длинной резьбовой шпилькой М14. С другой стороны тоже оправка и гайка. Оправки предварительно заказал у токаря. Когда отворачиваешь подрамник сзади, то он немного опускается и место для доступа есть. Передние не менял, но думаю, тоже труда теперь не составит, если понадобится. Думаю, что не скоро, т.к. задние поставил двойные.

Два года назад вышел из строя выжимной. Это было перед Волгоградом. До сервиса нужно было ехать км 30 в городских условиях. Машина полностью груженая. Ехал с рыбалки. Трогался на включенной первой передаче. Двигатель запускается, разгоняешься. Затем медленно отпускаешь педаль газа и стараешься, чтоб двигатель и не разгонял машину и не тормозил ее движение, чтоб не было нагрузки на шестернях и синхронизаторах в коробке. В этом режиме можно выключить первую передачу. Потом медленно повышая обороты с холостых нужно поймать момент соответствия оборотов двигателя оборотам трансмиссии на второй передаче. Если уловить момент, то вторую передачу можно включить. Это получалось достаточно просто. Опять разгоняешься выключаешь вторую и также подбираешь момент для включения третьей передачи. Это уже получалось сложнее. Четвертую мне не удалось включить ни разу. Если тыкать коробку невпопад, то можно сжечь синхронизаторы. Ехал по городу, подбираясь к светофорам, подгадывая под зеленый, чтоб лишний раз не переключаться. Был у меня опыт такой езды на 41-м Москвиче. Там получалось лучше. Коробка там как-то легче позволяла такие издевательства.

А сколько клепок на нашем диске сцепления (2.5л) ???

Не заморачивайтесь причиной выхода из строя подшипника. Даже хороший подшипник может загудеть, если вдруг по какой-то причине начал пропускать сальник подшипника. И даже у хорошего производителя есть процент брака. В любом случае - они не вечные. А с датчиком Вам повезло! Я не смог вынуть датчик даже из снятого поворотного кулака. А так как кулак был поврежден (под замену), то просто выпилил из него датчик.

Шрус не вращается с такими оборотами, чтоб от него вибрация была ... Скорее всего зря провозитесь. Вот от кардана может быть. Он вращается в четыре раза быстрее. Но если снят - исключаем. Смотрите сайлентблоки переднего подрамника ...