Vitali74

Да, да, снимать и смазывать подшипники, если конечно выработка не чрезмерная. Сам недавно так делал, работы часа на полтора.

Сейчас заменил масла-фильтра. Фильтр салона и воздушный брал оригинальные, масляный - фирмы Mahle, т.к. в прошлый раз оригинальный протек по развальцовке. Открыв ОРИГИНАЛЬНУЮ коробку с салонным фильтром, сразу почувствовал какой-то подвох, т.к. сам фильтр был какой-то очень легкий и воздушный и сами гофры более пластиковые, по сравнению с тем фильтром, который стоял до (тоже оригинал). Почитав надписи, увидел некоторые нестыковки - разница в шрифте, коде (обвел зеленым) и самой последней надписи (выделил красным). Вот думаю, подделка (склоняюсь к этой мысли) или НИССАН удешевляет расходники? Вот оригинальная коробка от него

Вчера утром у нас было холодно +6, и моторчик печки разок пискнул, а я вспомнил, что в конце прошлой зимы он тоже начинал попискивать. Вот сегодня решил разобрать его и смазать. Почитал форум, посмотрел картинки, пошел и разобрал минут за 30-40. Смазка в подшипниках скольжения моторчика практически отсутствовала (авто почти 6 лет и пробег 115 ткм), Смазал литиевой смазкой для подшипников качения/скольжения/многофункциональная. Фото не делал, т.к. тут уже все есть. Спасибо тем ребятам, что уже сделали отчет. SAS и еще, чей-то, не помню. Благодаря им и получилось у меня все быстро, часа за 1,5 наверное.

Толщина диска 26 мм, минимальная 24 мм. Обычно колодки ходят 35-40 ткм, диски 70-80 ткм, т.е. 2 комплекта колодок на одну пару дисков. Но конечно все индивидуально и зависит от стиля езды, кому-то и на 2 000 км может колодок не хватить)))))

В прошлом году брал оригинал по 750 р., но они на подшипниках скольжения, а не качения, 20 ткм и им крышка, сейчас снова буду менять, уже купил SNR по 500р.

Огромное спасибо, значит остановлюсь на этом.

Скоро надо будет заменить масла в редукторе и раздатке, сейчас у меня оригинальные масла везде залиты. По спецификации это API GL-5 80W-90 и вроде минералка. Посмотрел Мотюль и Мобил - тоже минералка. Кто-нибудь менял на синтетику? Или это не рекомендуется? И можно ли 78W-90 залить? Если кто менял, то на какое и каковы результаты?

Близится смена всех масел на 120 000 (впрочем как и на 60 000), задался вопросом, что залить? Думаю MOTUL взять. Вот сайт по подбору из их линейки. (Это для моей машины, для других вариантов просто введите свою модель авто в поиске). https://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation

Сегодня заменил передние колодки на TRW COTEC, выглядят вот так: Предыдущие ATE, прошли 41350 км. Заодно заново смазал направляющие оригинальной ниссановсой смазкой. Ну и напомню, что очень важно, чтобы при установке суппорта пыльник тормозного поршня был заподлицо с ним, иначе он попадет между поршнем и колодкой, порвется и через некоторое время поршень может подклинивать. Вот так должно быть:

36530-JG00A Трос стояночного тормоза правый

Такая фигня на Хонде ЦРВ, у нас все отлично!!!!

Подклинивает поршень в тормозном суппорте. Почистить, смазать, разработать поршень.

Я не откручивал подрамник, так все поменял, неудобно, но все получилось. От милы минут 30 на все.

Оптимал, это упаковщик, не производитель. Поэтому в коробке может оказаться, что угодно, от откровенного дерьма, до оригинала. Лет 8 назад покупал ступицу для опеля, попался оригинал. После этого ничего не приходилось брать этого упаковщика. Лучше или не лучше, но для надежности посмотрите другого, проверенного производителя, пусть на 100 руб дороже, но больше вероятности, что попадется покачественнее. А на трейле, я вообще перешел на оригинал, т.к. цены для меня вполне адекватные.

Функция "проводи меня до дома" (фоллоу ми хоум) включается нажатием на рычажок дальнего света, 1 нажатие - 30 секунд светят фары, 2,3 ,4 нажатия - за каждое по 30 сек.

У меня механика, но никак не могу понять, в теме опроса про поломки варика-механики - вариаторы ни у кого не ломаются, а тут несколько тем про ремонт вариатора. Так все же, есть проблемы с вариатором или нет????? И где народ привирает? В теме про поломки или в темах про ремонт? Почему интересуюсь - в планах поменять авто на такой же, но посвежее, а на механике 2,5 не выпускают. Новый брать смысла не вижу, потерять через 3 года при перепродаже 0,5 млн, не готов.

Хитрилла это первая моя машина в которой БК не врет по расходу, в предыдущих либо занижал, либо завышал. Что по БК, что по чекам сходится до 0,1 литра. Сейчас 11,1 по городу.

Проехал на SNR 40 000 км, полет нормальный. Сейчас 114 000 пробега. Остальные 3 все родные.

Зачем снимать консоль? Это первый вопрос, а лучше расскажи, что конкретно нужно сделать? Когда менял заднюю правую ветку, то делал следующее: снять колесо, снять тормозную скобу с суппортом, затем тормозной диск, потом колодки ручного тормоза, потом открутить крепления правой ветки от рычага и по кузову (вроде 3 болтика на 10) и вытащить из коромысла где крепление в нише ручника. Собираем в обратной последовательности. Если после сборки диск не налазит на колодки (или новые поставили), то необходимо отпустить гайку на 10 под рычагом ручника, но консоль разбирать не нужно, там есть заглушка и трубным ключом отпускаем, потом подтягиваем. А, да, еще болтик на 10 с обратной стороны грязезащитного щитка тормозного диска. Крепит непосредственно окончание ветки троса.

Когда 2,5 года назад брал хитриллу, вроде где-то читал, что бачок омывайки 6 или 6,5 литров. 5литровую баклажку самолично выливал без остатка, и то когда еще на стекло брызгало, а на фары уже перестало. А перестает брызгать на фары, когда остаток меньше 2 литров.

Почему? Там все просто. Заднюю ветку у себя менял сам, элементарно. Работы на час.

))), ну бампер все равно снимать для этого. Хотя я не удивлюсь, что есть такие умельцы, которые этот радиатор через выхлопную достанут))))))

Снимаем бампер, для этого вытаскиваем декоративную решетку (на пистонах), потом все оставшиеся верхние пистоны, затем все нижние пистоны (это у кого нет железной защиты) и 2 ХИТРЫХ самореза под крыльями (головка на 10 либо крестовая отвертка). Они расположены под локерами арок и еще перед этим необходимо выщелкнуть черные пластиковые кантики/расширители арок на 3 защелки (больше не нужно). Немного отсоединяем бампер, разъединяем разъемы ПТФ и парктроники у кого есть, и шланг омывателя фар (тут кому как удобно, от насоса или от тройника рядом с форсункой). Шланг надо заткнуть, чтоб не полилась омывайка. Я просто перегнул шланг и стянул пластиковой стяжкой (быстро и сердито). Снимаем бампер. Затем откручиваем передний усилитель (кто как его называет, вообщем то, на чем бампер держится), по 4 болта на 13 и по 1й гайке на 10 с каждой стороны. Затем откручиваем то, на чем держатся "бибикалки" (2 болта) и кладем на верх "телевизора" Потом снимаем разъем с осушителя (вертикальный циллиндр с правой стороны на фото рядом с радиатором) и два верхних крепления самого радиатора. Отгибаем радиатор градусов на 30-40 и чистим как в моем предыдущем посте. Собираем в обратной последовательности. Из техники использовал: пылесос домашний, кархер гаражный 5,72, компрессор гаражный для продувки сжатым воздухом.

Мыл радиаторы 2,5 года назад (спустя пол года после покупки авто, которому было 3 года) и сегодня. Процедура не сложная, особенно со 2го раза. Было вот так В прошлый раз было больше. Мех и пух собрал пылесосом, потом побрызгал жидкостью для чистки дисков из легких сплавов (вроде ГРАСС), просто другого ничего не было. Потом обильно из кархера прямой и кривой насадкой с умеренным давлением до серебристого цвета. Скажу сразу - симптомов никаких не было, просто профилактика, дабы не усугубить ситуацию в дальнейшем. Естественно на ездовых характеристиках это никак не сказалось. По времени заняло не больше 2х часов.

Согласен с OneMan, смысл жечь габариты днем? Но,,,, у меня так было на предыдущем авто в режиме авто совершенно штатно. Днем только фары в полнакала, с потемнением добавлялись габариты и фары на 100%. Просто производитель не учел все реалии РФной эксплуатации и желаний российских водителей. Поначалу тоже думал как же сделать так как было на другой машине, потом забил.