Vitali74

Я не выбираю этот автомобиль, его выбирают существа женского пола))))

Ездил на всех видах моторов и трансмиссий, если обе на варике, то 2,5 веселее 2,0, а вот на механике не особо заметно. Но это при разгоне, если просто ехать то без разницы. При обгонах 2,5 проявляет себя самым наилучшим образом, еще дизель 2,0 хорошо едет. Мой например 9,8 сек до 100 км/ч, это на уровне легкового фокуса 2,0.

По осени делал ТО 120 ткм. В диф и раздатку залил синтетику Ликви Молли 75W90. Подбирал по оф сайту ЛиквиМолли и машине http://liquimoly.ru/podbor.html Там же информация: в диф - 0,55л., в раздатку - 0,36-0,38л. Мне литра хватило. Заливали пока не лилось из пробок контроля уровня. Грамм 20-30, ну может 40 пролили и в литрушке не осталось ничего. Меняли в сервисе на подъемнике, поэтому кузов точно был по "горизонту". Хозяин сервиса мой товарищ и офф представитель Каябы и Мотюля посоветовал мне сменить масло в коробке (было оригинальное). Залили мне GEAR 300 75W-90 (на сайте Мотюля тоже под мою машину). Вот сейчас по холодам передачи включаются просто шикарно и мягко, практически одним движением пальца. Хотя и до этого было все нормально, но немного потуже. Ход машины (ну или выбег при включенной передаче) увеличился. Ей стало легче двигаться по холодам. Вообщем я доволен как слон.

Рафик как был бабской машиной так ей и остался. Хотя в нашем городе их довольно много, но пацанов за рулем не видел ни разу. За исключением пенсионеров профессоров ВУЗов, которым просто нечего возить в машине кроме самого себя.

Вот и хорошо, значит еще лет 6-7 мне можно ездить до замены цепи.

650

На моих дисках БРЕМБО пошел второй комплект колодок. Это скорее колодки у них гадкие. Ни разу не ставил ни на какую машину колодки БРЕМБО.

Два года назад менял все 4 на каябу. На всех четырех от верхнего края и вниз по стойке примерно на 4-5 см было масло,не потеки конечно, но жирная масляная пленка. И вот уже 2 года амморты работают как новые. Пробег 25 000.

Лех, а у тебя пробег какой? На своем смазывал втулки около 118 000. Замерил выработку коллектора. Изначально был диаметр 22,7 мм (на новом), а сейчас там где выработка от щеток 21,4 мм. при условии если смазка будет работать и дальше, то кирдык моему моторчику печки придет из-за полного износа коллектора.

Так бывает когда направляющие не смазывают или они немного закисают. У меня все колодки стачиваются одинаково, и внутренняя и наружняя, как сзади так и спереди. Следите за авто и все будет ОК.

Думаете, что с одной стороны износ 1 мм, а с другой 2 мм?))))))))))) Плавающая скоба для чего? Чтобы давление колодок на диск с каждой стороны было одинаково. Или думаете колодки из одной коробочки из совершенно разных материалов? Или вам поставили справа Брембо, а слева АТЕ? Ну тогда самый лучший вариант - снять колесо, открутить одну направляющую суппорта и замерить диск и каждую из колодок. По другому тут никак не сделать если хотите сделать то, о чем у вас подозрения.

На торпеде под стеклом стоит инфракрасный датчик климата. Он нужен, чтобы летом в жару не дуло холодным на лобовое.

Возьми штангенциркуль и измерь глубину выработки диска с краю, возле самого буртика. Это будет половина выработки диска.

Наверное родной ксенон с автокорректором? А после чего граница света перешла близко к автомобилю? Может стоит посмотреть работоспособность датчиков автокорректора? При запуске мотора должна быть диагностика - свет фар вниз и вверх. Если этого не происходит, надо разбираться в чем причина. Ну а если все в порядке, то на самих фарах есть винты пластиковые под фигурную (крестовую) отвертку, их можно покрутить.

Тут на форуме где-то уже был отзыв про сайленты полиуретановые фирмы "Точка опоры", вроде как даже 1000 км не прошли. Вот только не помню где человек их ставивший применял - в задней и передней подвеске.

Они самые.

Вот уже 3 года езжу на Мобил 5W50 (по совету хороших друзей, владельцев СТО) с 57 000 км и сейчас 120 000 км. Ничего не гремит, не стучит, масло не есть. Движок изнутри чистый, насколько можно увидеть через заливную и в месте установки фильтра. Сколько мне еще нужно проехать и времени, чтобы цепь растянулась и ЦПГ пришла в негодность?

Чтобы снять стойки не надо снимать дворники и жабо. Там и так все прекрасно откручивается. Под заглушками в жабо есть доступ к болтам крепления опор.

Где то выше писал, что поставил передние колодки TRW COTEC с моим хорошим отзывом, так вот, после пробега около 2000 км начали слегка попискивать при самой остановке. С закрытыми стеклами не слышно, а вот с открытым хотя бы водительским слышно, да и пылят очень сильно. Тормозят они конечно хорошо, но не люблю писк. Выкинул и поставил АТЕ, теперь все норм.

П.2 - Развальные: 55226-EN10B, схождения: 55226-JG00B, первые по 250р., вторые по 240р. Недавно брал себе, но так и не заменил, чудо-мастер все расшевелил и сделал в лучшем виде. П.3 - в прошлом году ставил себе все четыре - каябу. Мне очень нравятся. Пробег на них уже 20 000, а они по ощущениям как новые. Плюс если берешь у оф. представителя то гарантия 2 года, а если все равно где, то гарантия год. Когда брал, они были: перед по 3900, зад по 1900.

Дим, я на трейле уже 3 года езжу и зимой всегда антибукс срабатывает практически сразу. В горки и по горкам ездил, прицеп не таскал, по грязям)) не ездил. У тебя 2 машины и есть с чем сравнить, поэтому не доверять тебе у меня тоже оснований нет, но почему у тебя иногда так бывает у меня мыслей нет)))))

У меня тоже 1-2 секунды до сработки антибукса. Откуда 20-30 сек?

Отремонтировал товарищу его моторчик. Подшипники купил NMB жапан))) Как тут писали, что встают легко и без проблем, это ерунда. Подшипники должны садиться плотно на свои посадочные места, а тут танцы с бубнами с подгибом лепестков и центрированием. Со стороны коллектора я эту поджимную пластинку вытащил совсем. Нашел в гараже пластиковую трубу, отрезал по толщине подшипника и вставил на посадочное место вместе с самим подшипником с натягом. Естественно все стало ровно по центру. А вот на корпусе (статоре) пришлось вставлять в пластинку с разжатыми лепестками. И вот в этом месте получается подшипник сидит не плотно наружной обоймой и от осевого перемещения удерживается только за счет стопоров на самом роторе и за счет плотной посадки заднего подшипника. В общем я считаю этот ремонт колхозом чистой воды и себе так делать не буду. Проще и правильней купить новый мотор. Фотки проделанной работы не делал т.к. не рекомендую такой ремонт другим.

На моем повышается порог срабатывания, но совсем не отключается.

Вот и товарища на работе печка заверещала, а т.к. я себе разбирал и смазывал, теперь хочет, чтоб ему разобрал. Где-то узнал, что можно поставить подшипники качения. И я тут на форуме видел, что кто-то ставил. Люди, кто делал? Скажите какие подшипники качения подходят? Номера или от чего? Хочу на его печке потренироваться.