Markovod

в движке газ 51 даже деревянные элементы есть !!!! ))))))))

у меня родной акб приехавший из японии 45 а\ч тонкие клеммы!!!! собираюсь менять его 7 лет ему уже. считаю что понятия РОДНОЙ не существует. Есть условия эксплуатации и под эти условия и надо подобрать АКБ. Кому то нужен гелевый, кому то подойдет на 45 ач. себе буду брать медалист тонкие клеммы 55 а\ч. (жаль не бывает тонкие клеммы 65ач так бы его взял клемы менять не хочу) Для северных районов 75а\ч с большим пусковым током. (в поисковике по подбору акб вбей треил дизельный и получишь АКБ с запасом...)

в москве на разборках все моторчики печки по одной цене в среднем 2500руб, (себе купил от премьеры)

У меня отдельное отношение к сроку замены свечей! свеча не изнашивается и не забивается как фильтр, ее единственная неисправность - пробой изолятора, срок ее службы зависит от бензина, но при любом раскладе производитель гарантирует работу свечи мин 20тыс км пробега. Поэтому меняя свечи на 15 тыс вы просто очень сильно перестраховываетесь, с таким подходом можно например маслянный фильтр менять каждую тысячу пробега тем самым прогарантируете себе что он всегда будет в идеальном рабочем состоянии. Сам я меняю свечи по первому сигналу нестабильной работы (обычно на холодную как начинает пытаться троить) обычно пробег 50-60 тыс км. P.S А еще подумайте над тем на сколько выгодно производителям свечей чтоб их продукцию меняли на 50% сроке эксплуатации - это гарантированный увеличенный спрос в 2 раза!! Мой подход к смене масла в двигателе координально противоположен подходу к смене свечей, масло я меняю раз в 10 тыс - кашу маслом не испортишь

Итак! мотор печки - болячка x-trail в кузове 30. Так как периодически возникают вопросы несмотря на обилие описаний решил еще раз описать все с начала. (по мотивам вчерашней переборки своей печки). Перечень неисправностей мотора печки: 1. Шум в работе - причина: износ подшипников скольжения (медных втулок), методы диагностики: на слух, левый шум пропадает при выключенной печке. 2. Мотор печки всегда работает на максимум оборотов независимо от положения регулятора - причина: пробит (замкнут) резистор печки. Такое происходит когда мотор печки подклинивает, замена резистора ситуацию не исправит и скорее всего новый резистор тоже сгорит, поэтому необходимо проверить состояние мотора печки (через отверстие замены фильтра посмотреть на сколько легко крутится муфта лопостная.) 3. Мотор печки не работает - причины: варианты: 1. Сгорел предохранитель, 2. Нарушена целостность цепи обмотки эл.двигателя моторчика печки (скорее всего счетки зависли) 3. Сгорел резистор печки. Еще дополнительно хочу описать симптомы предсмертных признаком для мотора печки: разъём резистора печки меняет цвет из за перегрева. Опытным путем установлено что на исправном моторчике печки потребляемый ток от 3х до 5 ампер, а на моторе видавшем виды порядка 8-10 ампер, соответственно при большем токе больше температура как следствие оплавление пластика вокруг контактов. И еще: Резистор выходит из строя потому что мотор печки больной - первопричина всех проблем. Ремонт мотора решает вопрос на год - полтора (моя собственная статистика). Замена втулок на "волговские" как и замена втулок на подшипники от роликовых коньков помогает решить вопрос но моторчик печки работает с равномерным легким шумом который через год становится ярко выраженным. Сгоревший резистор легко ремонтируется заменой транзистора такой вид ремонта стоит до 150 руб с эффективностью 100% (новый резистор стит от 1000 до 1500 руб) . Как вывод мотор печки лучше купить новый а резистор перепаять. Если уж покупать моторчик БУ то обязательно проверить изменился ли цвет разъема резистора. Если поменялся цвет то не покупать - личный совет на основе собственной ошибки. Если кому нужен более глубокий рассказ или совет или даже помощь, обращайтесь обязательно помогу чем могу

ищи перевертыш, у которого кузов в хлам, такие машины даже заводятся.... если постараться. потом свой движек тоже на запчасти продать можно немножко компенсироваться .

на японках проблем с акпп нет посмотри любые форумы японок про коробкиочень мало тем

торпеду снимать не нужно, защелки придется отломать, по периметру - квадрату 9 саморезов с начало нащупать рукой потом отверткой получится, по опыту первый разбор ушло около3 часов, сейчас за 30 мин разберу и соберу.

Добавлю свои 5 копеек: В автомобиле самое главное это кузов (остальное все лечится)... По описаниям машина ухоженная с прозрачной историей поэтому сюрпризов быть не должно и это лучше чем купить машину "специально подготовленную для продажи" и встретить сюрпризы (перевертыш крашеный который зацветет зимой, или движек с свежей густой минералкой - такой приятно шуршащий, или конструктор сваренный по центру из двух половинок в гараже у анзорика) . А как совет попробуй снизить стоимость на величину замены цепи.

облизывайтесь http://www.australianxtrail.com.au/Shop_fi...rKickPlates.htm

видел рекламу на австралийском магазине прибомбасов для треилов но ценник космический.

нее.. чудо накладку из косточек ручных счетов http://80.76.156.78/images/big/48979176.jpg[/img]

от 100 грамм до300

да уж в диске никак а вот eclipsemmc спрашивал про гайки тяг...

накидываешь гайкорез на гайку как накидной ключ, далее закручиваешь каленый болт острие которого врезается в гайку и раскалывает ее.

У меня стоит в машине полноценный комп на винде и он подключен штатно к диагностическому разьем, при желании могу следить за расходом он-лайн итак наблюдения : стоим на холостых 0,9литра в час накатом при скорости больше чем 20 км\ч 0,3литра в час тапку в пол стрелка расхода западает за 25\л на 100 км\ч для любопытных сниму видео выложу....

как вариант :гайкорез... http://www.v-avto.ru/images/catalog/409/7847.500x500.jpg

Согласен на все 100

+1

Темы нет потому что обсуждать нечего Просто тут работает правило: Подойдет любой не паленый от любого нормального производителя (сохраняя маркировку по цвету : синий или зеленый)

Итак предыстория: Купил я свой Х в Японии, получил его в Финляндии, пригнал, растаможил и на след день на нем укатили в Норвегию (опять финка паром Швеция и Норвегия) а там холода. Замерзла жижка в радиаторе но вроде все обошлось. Вернулся в москву тосол поменял. Прошло 3 года, а прошлой зимой замечены были пары... короче верхний бачек в микротрещинах и из них сочился тосол, запаяли его в армян-сервисе до лета дожил и потек.... Встал вопрос чего делать то будем: замена верхнего бачка на пластиковый новый (2500 руб + работа) замена бачка на алюминиевый (5000) замена радиатора на оригинал (9000) замена радиатора на лучщий среди Китай не кита нонаме (до 3000). В общем купил в екзисте тайваньский (2600), поставил все вроде нормально из недостатков радиатора: Нет сливного краника , контур жижи коробки меньше (вход выход расположены рядом на оригинале разнесены на 30 см). В остальном замечаний нет.

если актуально звони 9031307011

выяснил по фоткам : у машин с люком и без, до и после рестайлинг 2004г передние плафоны разные!!! у меня машина без люка, работа переднего плафона от дверей не зависит, в плафоне 2 лампочки направленного света - на колени, включаются от кнопок расположенных в плафоне.

дифлекторы разные попробуй бумажным скотчем все не штатное на морде залепить, в мысле чтоб щелей не было