Markovod

ни что так значительно не влияет на расход как манера езды, попробуйте поездть не раскручивая движек выше 2500 оборотов если машина исправна гарантировано расход 8-9 л на 100км (мой рекорд 6,8 раскручивал не более 2000 об, - была показательная езда после наезда жены :"куда гонишь!!!" в таком траурном темпе со скоростью 90 смог проехать 120км ... дальше не смог нуднятина жуткая все обгоняют ...

а у меня с японии родной синий главное чтоб не смесь красного с синим или другие цветовые сочетания. а если печка не греет для начала промыть систему (в том числе и отдельно печку промыть методом подключения воды под небольшим давлением на выход и свободным сливом со входа)

имею опыт разбора, замены, ремонта снятого моторчика. По симптомам износ бронзовых втулок подшипника скольжения. спрашивай ... советом подскажу

родному 6,5 лет 45 а\ч (праворукий для вн рынка) в холода ниже -18 первый раз подвел АКБ, не завелся... сделал ему КТЦ думаю до сентября доживет.

сочетание стоимости - качество продукта с учетом особенностей на дорогах с одной полосой и плотным трафиком праворукий раньше выигрывал значительно, после введения новых пошлин ценовое приемущество исчезло а по поводу безопасности - так если головы нет на плечах то и в БТРе разбиться можно расположение руля вообще не влияет.

верхняя граница света чуть размытая (не идеальная)

вернее улитка разная а моторчики одинаковые акб разные на япи 45а\ч с тонким клеммами, на европейце 60а\ч, и планка крепления акб меньше на японце, хотя площадки под акб одинаково большие (70ку можно спокойно установит с применением клеммных переходников и другой планкой крепления акб)

Маркировка японских аккумуляторов Тип аккумулятора указан по японскому стандарту JIS. Рассмотрим маркировку 80D23L: * 80 — емкость батареи. Внимание! Это число не указывает буквально емкость в ампер-часах, как принято в Европе, а является некоей интегральной характеристикой, учитывающей емкость и ток холодного пуска. * D — "форм-фактор". Зависит от высоты батареи и от площади ее основания. Существует 8 групп — от A до H. Наиболее распространены батареи форм-факторов B и D, которые отличаются также и размерами клемм. * 23 — длина АКБ, см * L — расположение отрицательной клеммы, R — справа, L — слева.

гребенка с дырками (предположение) для регулировки наклона спинки зад сид типа вставить направляющую подголовника в отверстие гребенки? при случае попробую )))

в место камы лучше разные бы поставил, только одного типо-размера, чтоб раздатку не напрягать при езде по прямой на полном приводе (разная угловая скорость врашения из за разного диаметра колес) рисунок протектора поищи похожий хоть отдаленно. (все равно когда автомобиль движется и силы разные действуют на все колеса и место контакта колеса с дорогой тоже разные - где кочка где лужа маленькая замерзшая а где одним колесом на разметку залез ну и тп поэтому разные протектор на разных осях не критичен лиж-бы разные колеса не на одной оси чтоб разворотного момента не возникало. (пишу как чел обучавшийся в Авто Вузе и прослушавший лекции по теори и прочей фигне)

привод дроселя не прямой не тросиком!!! поэтому нажимай педаль газа не нажимай все равно в момент пуска заслонкой управляет мозг по своему алгоритму - алгоритму с использованием показаний датчкив температуры и прожее...

ЕСЛИ РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ час едим пол часа машина стоит потом опять едим потом она опять стоит 20-30 мин и так целый день (типо врач на объезде больных по своему участку) то одеяло может и окупится либо в северных регионах (там вообще стекла двойные ставят). а так Думаю все это из разряда супер ускорителей, добавок к топливу, добавок в масло, в нашем регионе лишним будет.

у меня гул пропал после смены масла в диф.. (замена 50000км пробега)

я не разу не мыл, а вот воздушный фильтр ставлю только пропитанный не обязательно оригинал (полно сухих потделок) и будет вам счастье

у меня штатный с япи 45ач маленьки сегодня сказал мне :" жик, жик, нее, дальше крутить не буду , холодно, -22 как никак, да и возраст 7 лет нее, все отстань!!" я ему: "сдам тебя на утиль и куплю новый амер\ч так на 70" потом подключил его не снимая к зарядке погонял 15 мин с током больше чем положено (8А) завел с пол тычка машину и поехал на работу. Вечером КТЦ ему устрою пусть сцуко не выделывается, а не поможет сдам его на утиль

Вот ярчайший пример в котором четко видно что человек утверждает: "пробовать заморский плод не буду" намекая что вкус его отвратителен опираясь только на картинку, к сожалению тех регламент писали граждане нашей страны с аналогичным подходом к вопросу а как результат отсутствие vin на кузове отрицательно влияет на безопасность, а вот ТАЗ 2105 с вином на борту является эталон безопасности. Для меня лично в 2007 году при покупке : расположение руля справа это минус только в том что продавать такой автомобиль сложнее будет зато плюсы : цена, качество, значительно ниже вероятность угона. хотя как эксплуататор автомобилей с правым и левым рулем с 94го года констатирую что цена с изменением тамож правил сравнялась да и качество леворуких и праворуких японок тоже сравнялось..., все подчинено тому чтоб вынудить покупателя сменить авто максимум через 5 лет, видимо мой следующий авто будет с левым рулем наверно из штатов (сказано с сожалением ведь меня лишили возможности купить автомобиль в японии с пробегом 13000км на 25% дешевле и качественнее чем предложение российского рынка на аналогичный автомобиль гримаса демократии :ph34r: )

Зимой в салоне и в подкапотном пространстве плюс, поэтому замерзать не будет... а при большом минусе и холодном движке конденсата нет поэтому замерзать нечему включение кандея не приведет к образованию конденсата, компрессор нашей зимой включается (предполагаю что не включится при не прогретом движке) летом при включении кондея вентилятор двигателя включается не потому что производителем определено:"если включить кондей то включить вентилятор двигла", а потому что температура воздуха недостаточная для отбора тепла, зимой вентилятор не включается потому-что радиатор кондея и без вентилятора нормально охлаждается

ну на счет долго не протянет: проверено на себе у меня карписи http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...&hl=compcar уже 1 год стоит кстати и к диагностич разьему подключен (в свое время мой проект занял 3е место http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=3162) итак выводы: думал что зимой пускаться комп не будет - фигня при -26 выходит из спящего режима на ура а вот экран пока не отогреется тач тупит. наигрался за 1й пол года а потом фактичиская польза: навигация предупреждает о камерах гаи и засадах, камера парковочная и камера обгонная (правый руль) развлекаловка редко когда ждешь в машине кого нить (это касается меня ) ну и инф с диагн разьема наглядно показывает расход топлива - стал ездить чуть экономичнее. Ставил все сам бюджет меньше 20тыс руб

100%-я взаимозаменяемость, не парься бу поищи даже в цвет можно попасть даже красить не придется

ступичные подшипники тож посмотри

присадки в масло зло!!! на предыдущей тойта виста ардео лил castrol tbe вот тут описание:http://www.castrol.com/liveassets/bp_internet/castrol/castrol_russia/STAGING/local_assets/downloads/c/castrol_tbe.pdf ну там понятно бензин прямой впрыск и топливный насос высокого давления с одной плунжирной парой со сроком службы по статистике 100тыс (конструктивная болезнь с 2000г выпуска исправлена производителем - сменилась конструкция) к слову насос там у меня отходил 175 тыс далее в 2007 машина была продана ездит до сих пор без замены насоса, топливо с кастролом всегда. На наших бензиновых считаю ненужным а для дизелей обязательно надо применять присадки учитывая что наши госты на солярку по смазывающим характеристикам не в какие рамки не лезут с точки зрения сравнения с европейской саляркой Castrol TDA Представляет собой комплексную многофункциональную присадку к дизельному топливу. Применяется всесезонно в объемном соотношении с топливом 1:1000. Присадка предназначена для любых автомобилей с дизельным двигателем с турбонаддувом или без него – легковых любой конструкции (в том числе с системами подачи топлива Common Rail и Pump Nuzzle), грузовых автомобилей и автобусов, тракторов и стационарных дизельных двигателей. При регулярном использовании Castrol TDA в рекомендованных количествах, затраты на ее преобретение составят менее 2% от затрат на топливо. Суммы, необходимые для ремонта топливных систем, имеют уже иной порядок, кроме того, используя Castrol TDA в холодное время года, Вы имеете больше шансов запустить двигатель после заправки на незнакомой АЗС.

это говорит о том что генератор исправен и полная нагрузка не просаживает напряжение в сети (до 12в-напряж акб) даже на холостых, а значит если акб разряжен его сопротивление низкое ток заряда на холостых оборотах будет полюбому и величина этого тока зависит от степени разряда, так в первые минуты после запуска ток оч большой и с каждой минутой все меньше и меньше и так до полного заряда. Не ограничивай нет необходимости, твой акб после запуска востанавливается достаточно быстро если бы я ошибался то недозаряд был бы поголовно у всех машин и акб умирали бы в течении месяца еще раз оч приблизительный расчет (не мой но согласен с ним) , а еще раньше на автомобилях стояли амперметры и там наглядно было видно куда бежит ток так после запуска МИНУТ ЧЕРЕЗ ДЕСЯТ стрелочка вставала на ноль что свидетельствовало о том что акб заряжен и ток не потребляет Могу добавить что на предыдущей моей тойте ситуация была гораздо хуже чем на ТРЕИЛе, на ХОЛОСТЫХ при включеных фарах включение холодильника потребляемый ток 9А просаживало напругу в сети и акб реально голодал, то есть на той тоете ситуции которые описывают опоненты о недозаряде на холостых с включенными потребителями имело место и чтоб зарядить акб при массово включеных потребителях обороты нужны были не меньше 1200 (благо там ярко выраженные прогревочные обороты 1600 после холодного пуска, пока прогревается движек система заодно и восстанавливает заряд акб потраченный на запуск)

присоединяюсь к данному посту и хочу добавить любой производитель автомобилей в "северном" исполнении автомобиля комплектует его акб увеличенной емкости. Сообщение от модератора Xtrail СВЕРХЦИТИРОВАНИЕ :ph34r:

не хвастаюсь, и тем не менее сообщаю: в кармане имею диплом инжинера по ремонту и эксплуатации колесной и гусиничной техники, кафедра электрооборудования автомобилей была одной из самых злых но мне предмет давался легко поэтому данный предмет знаю оч хорошо (единственная пятерка в дипломе :-))) на основании этого могу считать себя знатоком по пусковому току: согласен должен быть не меньше штатного, но если рассмотреть ситуацию когда два акб с одинаковыми характеристиками за исключением пускового тока, у одного соответствует штатному у второго показатель выше штатного, так вот второй предпочтительнее, в морозы разница будет наиболее ощутимой. На практике это может выглядеть примерно так: 1й акб - раз попытка два попытка три попытка ...из за холода и небольшого пускового тока по сравнению со вторым акб скорость вращения стартера недостаточная для запуска, плюс еще неудачные попытки посадили акб ...... амба, 2й акб так как пусковой ток больше то скорость вращения стартера а следовательно и коленвала выше как следствие вероятность запуска тоже выше, но за все нужно платить, большой пусковой ток быстрее посадит акб вывод: количество попыток во втором случае меньше но эти попытки более эфективны скорость вращения выше что и позволяет повысить эфективность холодного запуска.

когда двигатель заведен акб превращается в потребитель, когда движек заглушен акб превращается в источник для тех кто планирует покупать акб совет: обращать внимание нужно не только на емкость акб, его габариты толщину и полярность клемм для уверенного зимнего пуска важен пусковой ток, чем больше тем лучше зы если кого обидел в посте про неточную инфу прошу прощения к слову у меня машина 2004 года акб стоит родной японский (маленький 45АЧ) перед зимой делаю ктц. позавчера завелась с пульта, вчера с пульта не завелась наверно не хватило установленного времени прокрутки стартера, в ручную завелась, сегодня с пульта не пробовал сразу в ручную завелась. Режим эксплуатации в будни от дома до метро 10мин езды и назад столько же, в выходные побольше ))) в год пробег 20-25 тыс