Таблица лидеров

@wet2007 У меня +/- также. Варик прогретый, тормоз/D.

Я сейчас, годы спустя, анализирую что было на 400тык с коробкой, она забуксовала на 3ей. Сейчас понимаю, что лёг бублик, и потащил гидроблок. А может и не потащил, потому что на остальных кроме третьей ехало всё нормально. То есть, подкинуть бы контрактный бублик и дальше всё жило бы. Ведь ее разобрали посмотрели - там всё отлично было внутри. Ничего не сгорело, и все диски с минимальным износом. К гидроблоку были вопросы, но это со слов мастерской. В результате собрали обратно так, что появилась течь. так и ездил года 4. А теперь, когда поставил контрактную коробку, во первых всё сухо. Во вторых едет она теперь на все деньги. Да, конечно, снять/поставить, масло и т.д. и т.п. на круг дорого, но сам подержанный агрегат, в 2023г стоил 30000р, вполне гуманно.

@wet2007 да. Исключаем из системы колхозное, соединяем по штатному и пробуем. Вдруг не поможет, остаётся фильтр или трубки от и до охладителя, под которым фильтр. Продувать через охладитель, не снимая трубок, если что. По соленоидам, скорее всего, были бы ошибки. А их нет.

@wet2007 по давлению не вижу криминала. В проге отключите мониторинг двс и полного привода. Точнее будут показания.

Начну с главного — Сама надёга. Меня всё устраивает. Не лезть в него лишний раз. У Андрея @arbor пробег больше чем у меня, и у него полагаю, в стоке, нековыряный. Мне повезло меньше, и то, грех жаловаться. Бублик. Наверное, раз в 400000км нелишне поставить контрактный. Ибо то что мне отремонтировали на пробеге 400тык, всего на 200000 хватило, да и субъективно, нековыряный заводской лучше ремонтного, сейчас у меня такой, всё отлично. Остальное от лукавого. Никакое «фильтр менять, магниты чистить» не нужно, кто-то ставит доп радиатор, типа летом температура масла 130 это плохо, вот нет его у меня, и всё норм. А почему? Верно! Не измерял я температуру масла все эти годы, и спал спокойно. Полная замена масла с ухищрениями на теплообменнике, ну… может оно и лучше, мне просто лень, имхо хватает частичной замены. Так что, в основном, лезть туда без особого повода — это про кота, которому делать нехрен. Автомат на редкость крепкий и удачный, переваривает чиптюненые лошади и ньютоны, прощает пробуксовки, несвоевременную замену масла и др разумные издевательства. Минус один — динамика. Имхо , длинноваты передачи и не самый верный алгоритм переключений. Коробка туповата на разгон в стоковой мощности, тем более на резине 225/65/17. Казалось бы, длинным передачам должна сопутствовать топливная экономичность. Увы, тут без рекордов. С передаточными числами и главной парой откровенный конструкторский промах, либо, инженеры не мудрили, а влепили в икса недавно дебютировавший мотор с коробкой без адаптации. Еще вариант — штатная динамика и расход устроили европейских испытателей желавших ехать 130кмч на 2300об/мин. Всё это из личных сравнений, даже у Киа и фордов с этим значительно лучше, уж не говоря про 6-7-9 ступенчатые автоматы бмв, мерс, vag. Вот что ни разу не пробовал - так это праворукий аналог нашего икса. Как у него с этим, нет отзывов

Я давно от шприцов поставил, дешево и сердито, уже и забыл про них, никаких посторонних звуков.

@mutabor неправильно вопрос поставлен Когда мотор прогрет, то совсем не холодно.... только вот чтоб он прогрелся градусов до 50+ времени много нужно. В это время может быть как раз не очень комфортно. А с 50 градусов в салоне уже совсем тепленько от печки. Хотя у нас есть что то типа фена то ли на один киловатт, то ли на два. Только вот алгоритм его работы боооольшая загадка. За 12 лет так и не понял когда и как он работает. Как то так.

Согласен, вернуть в сток все, а то так совсем непонятно - в чем может быть и дело. Может вообще конденсат/вода попадает- вот и давит

@ruls как бы это странно ни звучало, но отличаются и @dsv69 правильно сказал - всё это обсуждалось и есть в теме

Если предположить, что всё таки термостат вдруг глюканул так, что перекрыл ВООБЩЕ возвращение масла в коробку - то тогда ДА! всё сходиться, в него масло зашло, дальше пошло в радиатор, а из радиатора СТОП, затор не может вернуться, термостат перекрыл.. тогда понятно - радиатор оказался крепче чем шланг... Из этой версии (если это так) следует что сейчас при закольцовке масла на вариатор, без этого термостата вообще никаких проблем не будет! Вжаривай хоть до отсечки... ))) Надо выходить на трассу, по иному не понять.. )))

Здесь на Форуме уже неоднократно обсуждалась проблема по свечам для двигателя 2.0. Предлагаю тем кому интересно почитать Форум. Всё уже написано более чем подробно. Нет смысла запускать очередной круг обсуждения одного и того же. Без обид. Удачи.

@apple911 не, Лёня, это нормально. Я нуля не помню, но бывает на скорости до 5кмч и -10. Потом перескок на повыше, сразу +15 или 20. Это после ремонта так стало, но всё нормально, едет отлично. Мозги старые, а варик перекидан. В Rekpp говорили, что может со временем выйти на норм показания, но пока так. Вчера ездил, наблюдал. До -20 бывает степ. После 5кмч, примерно, выходит на +15 и выше и дальше норм. После ремонта стал разгон с нуля кмч явно бодрее. @wet2007 может дело в этом термостате?

Ну да, я тоже это понимаю. Специально эти короткие вылазки и проводил, с целью предварительного тестирования .. И расстраивает как раз эта непонятка с вариатором! Пока как вариант самый приемлемый - это подклиневание какого то клапана (насос, или где то ещё), которое может произойти через минуту или через месяц... Боюсь, что тестирование в движении на небольшой скорости в течении короткого периода времени ничего не дадут .. А вот что будет при выходе на трассу, в течении часа, двух.. - большой вопрос. Выходит, что это какая то малоизвестная проблема, которая может месяцами не проявляться, а потом БАЦ и ты встал ... Пока не могу залезть в фильтр тонкой очистки, но что то говорит мне, что нифига и не в нём дело... Сейчас в планах попробовать увеличить скорость до 60-80... грею пока авто на электрокотле, дабы минимизировать риски холодного старта

@wet2007 Рассмотрим клапан регулировки давления. Масляная помпа способна вырабатывать давление вплоть до 70 bar, но не все элементы CVT требуют именно такого давления. Номинальное рабочее давление 55 bar. Регулятор давления снижает давление в магистрали до трех рабочих уровней: 1) 15 bar – максимум для сцеплений 2) 10 bar – максимум для гидротрансформатора 3) 4 bar – максимум для схем смазки и охлаждения Источник: https://chiptuner.ru/content/cvt https://chiptuner.ru/content/cvt/?ysclid=m62i4mq95e197032906 Если я правильно понимаю эти клапана стоят в гидроплите.

Посмотрите только в режиме мониторинга вариатора, там точнее в моменте

@wet2007 на пике и у меня бывало почти 6 мпа. https://disk.yandex.ru/i/mQhgJIjVgNzkPg Жаль, у Вас нет датчика первичного давления, как у меня, может и было бы что-то понятнее. Степ у меня тоже при торможении уходит в минус. До -15/-15. По этому поводу можно сказать только одно, варик был в ремонте с огромной долей вероятности. Степ работает нормально. Почему рвёт шланг, непонятно, если радиатор продувается. Сапун проверьте, больше идей нет. Сможете ли с закольцовкой доехать, неизвестно. Но ездить так не рекомендуется, возможны перегревы с вытекающими. Хотя, на некоторых моделях и в Японии нет радиаторов и как-то ездят. Может фильтр тонкой очистки развалился и, рандомно затыкает выход масла. Я бы его проверил в первую очередь и продуть попытаться надо всю магистраль от охладителя и в него. Это где фильтр. Ну и вход дальше, в варик, куда масло должно убегать.

@wet2007 , если на дальняк , то я бы не рисковал - на эвакуаторе спокойнее. Сначала договориться с сервисом по ремонту вариков и потом ехать снимать-разбирать-дефектовать его , тут другого варианта по ходу нет. Но имхо

и ГТЛ

Я просто очень тонко чувствую что с ней. А в последнее время - практически безошибочно. И даже несколько раз успешно «лечил по фото» когда по телефону симптомы описывают.