Andrey_66

2-3 мл. Он должен по диаметру быть близким к диаметру топливопровода. @ВВФ не забудь перед отсоединением сбросить давление в системе.Завести без предохранителя топливного насоса.Должна заглохнуть от потери давления.

тонкий шприц отрезаешь кончик под иголку, разрезаешь тело шприца вдоль на пополам. Эти две половинки загоняются в быстросъемное соединение для отжатия стопоров. На Ютубе есть ролики.

купи инсулиновый шприц.из него сделай съемник для разъединения рейки от трубопровода.

Снимаешь всю рейку. Каждую форсунку в мерный стаканчик. Под давлением 3-4 атм подаешь топливо. Смотришь целостность закрытия.Потом через кнопочку (коротковременно) подаешь питание на форсы - они открываются и начинают лить в мерные стаканчики.Если какая-то больше ссыт, то все видно. Таким способом промывают форсы в домашних условиях.

Форсунки на стенд - проверка твоей теории. И по деньгам не много. Можно конечно самому заморочится, но погода не сильно располагает.

Попробовать можно. думаю связан.

@ВВФ, я еще раз перечитал эту тему. Не слыша двигатель очень тяжело найти неисправность. По твоим описанием мне только одно идет: пока масло не прогрелось муфта распредвала как заклинила.Она не дает распредвалу занять нужную позицию. Отсюда начинается цокотение клапанов. Либо еще такая мысль: Если еще раз глянуть на твои графики, то на холодную УОЗ стоит мертво и не дергается, а прогретый начинает дергаться. УОЗ скорее всего заставляет дергаться первая лямбда.Может она долго выходит на режим.Я бы снял характеристики для муфты распредвала и первой лямбды на холодную и на прогретую.

Тогда бери "слухалку" и ищи место которое стрекочет.Иначе переберешь пол машины.

Как расход?

Двигатель работает непонятно в каком состоянии: лямбды на режим не вышли, клапана зазоры увеличины, масло давление большое, все зазоры не в режиме и т.д. Непонятно что и где искать. Так никто не делает.

@ВВФ Посмотрел УОЗ для 2,5 литров - 9.75 ± 5° BTDC

Теперь понятно почему такие проблемы...

только вечером доберусь до большого компа.Искать неполадки не прогретого двигателя - дело тухлое.

на его скрин-шотах и 30 видна.

для нашего, 2,0 движка, УОЗ до 45 на 2000 оборотах по мануалу. Для 2,5 надо искать.

@ВВФ мне кажется зря ты схватился за этот датчик. При нормальной работе двигателя он не нужен.О работе двигателя можно судить по коррекциям. Датчик только вносит коррективы когда двигателю становится плохо.На холостых на прогретом двигателе есть стрекот?Попробуй (с помощником) послушать откуда идет стрекот. Помощник -газует, а ты через палочку к уху слушай в разных местах двигатель: цепь, клапана, форсунки, подшипники приводного ремня. Собираю информацию где могу.

532 - 588 kΩ

@Гамлет у тебя долговременная +10 - это старая твоя осталась в памяти. Короткая у тебя -1.Это нормально. Обнулись и после поездки расскажи как поменялся расход.

@Гамлет Уже немного лучше. Добавляй коррекции и записывай сначала 30 сек на ХХ, потом плавно до 2000 и погазовать .Запись пусть будет около минуты.

параметры правильные, время дай побольше, на весь черный экран.Невозможно увидеть форму, размах, период кривой.

@Гамлет по этому графику сказать что-то трудно.

У тебя все в ажуре.Мы за Гамлета переживаем.Конский расход за 700 км вывернет карман.

@Pzm76 Я вот смотрю документацию по Т-31, по сигналам.Получается что 3 сигнала идут с ЭБУ двигателя:Один зависит от температуры ОЖ и изменяется в диапазоне от 0 до 4,8В. Второй зависит от прогрева и частоты оборотов и имеет диапазон 0,0-1,0В. И третий зависит от оборотов подается импульсно с размахом 2,9В-8,8В (на зажигании 12В). Я думаю на Т-30 где-то должен тоже быть такой алгоритм (надо искать). График не полный, покажи синусоиду, или сбрось файл.

Ага.

@Гамлет прогревайся и опять сними показания лямбды.Выкладывай.