78 rus

Коллеги, сгнил у меня тепловой экран приёмной трубы. Он вроде не приварены, а держится двумя хомутами. Сгнил один хомут и сам экран тоже. Снялся он легко и просто. На внутренней стороне есть что то типа кусочка металлической мочалки, которая дистанцирует экран от трубы. Начал смотреть оригинальные запчасти, а там только приёмная труба с сборе за 57 тысяч. Может кто знает как купить сам экран?

Хотел вставить фотки, но форум не дают больше 4 5 мб. А у меня телефон фотает больше.

Я покупал 6PK1210 гейтс. Тоже в автодоке. 20дд

У меня направляйки смазаны обильно. Тормозит хорошо. Я бы сначала очистителем тормозов промыл диски, потом поменял колодки, потом поменял диски. То есть с самого дешового к самому дорогому. Диски менял ставмл какие то NК. Артикул 312290. Встали, не бьют, тормозят. Колодки ставлю Циммерман как слез с гарантии, так и ставлю. Направляйки мажу вроде trv смазкой, но это не точно, тюбик маленький и грязный уже. Не прочитать. Белая, консистентная смазка, совсем не густая.

Фото нет. Выглядели они вполне прилично. Ни заусенцев, ни каких либо косяков. Крутили ь нормально. АБС на новые ступицы не ругается. Но я особо не специалист по выбору запчастей. Но помню что оригинальные запчасти убоги по комплектации. Колодки идут без противоскрипная пластин, стойки стабилизатора без гаек. Эти ступицы были в том же духе. Ничего лишнего, даже коробок фирменных.

В последнее время меня стал тяготить гул. То ли резина, то ли ступица. Пробег подошёл к 120 ткм, решил заменить, благо что с ценами сейчас творится черти что. Выбирал между оригиналом и NSK. Пока выбирал оригинал упал до 6 тысяч. Вот их номер 432024CE0A Приехали ступицы без упаковки, но выглядели вполне оригинально. Сегодня собрался с силами и поменял. Ступицы, тормозные диски и колодки. Ручник разводили со смартфона програмулиной CVTz50. Всё поменял на улице, на штатном домкрате. Это возможно. Нужен молоток на 1 кг. Иначе ступицу не вынуть из пластины крепления суппорта. Очень плотно сидит. Машину на домкрате не держите, что нить положите и приопустите. Болты откручиваются, но не очень удобно. Среднего набора головок хватило. Времени ушло около 5 часов, но это с перекурами. Сначала лучше открутить датчик АБС, так как потом это делать менее удобно. Кронштейн тормозной трубки тоже придётся откручивать. За 10 лет ничего не прикипело насмерть. Всё открутилось. По итогу однозначно ушёл шум от тормозов. Шум от ступиц если и стал тише, то на уровне самовнушения .

Уж не знаю что я купил, но, егодня взял ещё один левый рычаг. За 1300. Пишут что оригинал и от дилера. А за правый хотят 10.000. Какой то перекос. Но я пару лет назад покупал оригинальный поршни Мале с пальцем и кольцами за 70 рублей. Дешевле сникерса. Так что чудеса случаются.

Разницы не знаю. У меня самая нищебродская версия, фары галоген.

Гайки у меня все откручиваются. А вот болты закисшие

Я себе закупил болтов, гаек и шайб. На одну гайку планирую наварить другую гайку, таким образом что бы можно было в неё упереться. Дальше перфоратор и отпиленный бур. Откручиваю гайку, наворачиваются эту, с наваркой, упираю буром и долблю. А напарник пытается провернуть болт. В общем буду пытаться стронуть болты. Болгарка на самый крайний случай. Ну и с поперечными рычагами по прежнему засада. Левый меньше 2 тысяч стоит, правый от 8 до 12 гуляет ценник. Жду когда правый будет стоить вменяемых денег.

@D_huan На мой взгляд, можно вынуть и вставить болты и на вывешенном автомобиле и на стоящем. Основная задача, это стронуть болты. У этих болтов есть вырез, который удерживает от проворота шайбу. И вот по этому вырезу влага и проникает внутрь. Дальше коррозия и прикипание болта к втулке сайлентблока. Поэтому болт надо сначала расшевелить, потом вынуть, очистить, смазать, поставить на место, а потом ещё и контроль установочный углов подвески.

Там когда фильм крутится, то пишут что "базовые масла высокой степени очистки". А как это понимать, учитывая что масло синтетическое? Или они сначала синтезировали грязные базовые масла, а потом их очистили? Или масло не синтетическое?

Давление меньше, ресурс не знаю.

Именно так. В баке подкачивающий насос, на самом моторе ТНВД. Только он не такой громоздкий как на дизелях.

20 dd

Коллеги, я чувствую в вас теоретическую подкованность. Что бы вы взяли за похожие деньги: 5w30 api sl asea a5/b5 5w30 api sp ilsac gf-6a

Наоборот не нужен. Рожковым или накидным ключом за гайку крутить надо.

@D_huan Уже несколько лет меняю масло жёлтым насосом через щуп. Масло должно быть тёплым, но не горячим. Трубку раскручиваю и распрямляю руками. Под фильтр подставляю прямоугольную миску, вырезанную из бутылки из под молока (были такие). Фильтр откручиваю торцевым съёмником. Старый фильтр так и бросаю в эту миску, вынимаю их вместе. Моя миска пролезает между всеми препятствиями не проливая того масла, что находится в ней. Сливается примерно 3400 мл. Храню насос с причиндалами в коробочке из Икеи.

У меня на шаровых были одеты картонные стаканчики, так же заботливо обмотанные малярным скотчем. Каюсь). Ой, что это? И вы, и я, оба мы являемся субъектам. Поэтому любое мнение, и ваше, и моё, является субъективным. Но в в этом чего то отрицательного не нахожу.

Есть схема фул-тайм, это как у Нивы или Мерседеса. Там всегда полный привод и межосевой дифф с возможностью блокировки. Дифф симметричный, усилие 50х50. Есть парт-тайм. Там второй мост подключаемый. Дифа межосевого нет, потому режим полного привода нельзя использовать на дороге с хорошим покрытием. А в большинстве современных кроссоверов полный привод идёт через муфту фрикционную. Для реального бездорожья решение так себе, но доехать километр от асфальта до дачи вполне получится. Эта фишка позволяет экономить литра полтора бензина на сотню. Потроха в мосту не крутятся. Перед грязью надо выйти, повернуть хабы, сесть за руль и подключить мост. Старинных крутилок с использованем ключа давно не встречал.

А у Хтрейла межосевого нет). И у моей буханки его тоже нет... Когда я учился, то межосевой дифф был только у Нивы. Тогда в основном парт-тайм был.

@EvgenyT Есть сарказм в моих постах или нет, это вторично. Первично то, что вы теперь осознанно подойдете к тому виду ремонта, который вам наиболее близок.

Если вам 62, то вы опередили время. Я учился на 10 лет позже вас, и нас учили что дифференциал стоит в ведущему мосту. Про то, что он может стоять в КПП, тогда нам рассказывали как о чем то сверхестественном. Тогда ПП был или у иномарок или у 2108-09. Меня учили на примерах ГАЗ 52-53, Зил 130, ГАЗ 24 и Москвич 412. И в тот момент кстати не было масла для КПП 2108. Туда рекомендовали лить моторное масло. Хотя в Классические жигули лили ТАД 17.

Я так и сделал.

545014CL1B 545004CL1B А мне надо два задних поперечных. Левый 1800 стоит, а правый 12000. Жду когда с ценником на правый одумаются.