78 rus

У меня вторая машина буханка. Брал её именно весной и осенью в деревню ездить. На ней едешь на заднем приводе, хоп - машина встала. Подключаешь передний мост и потихоньку едешь дальше. На хтерйле у меня монопривод. Автомата в т32 нету, вариатор я сразу в топку по идеологическим причинам. Микродизель с полным приводом стоил плюс 30%. Поэтому остался только самый дешманский ппередний привод (хотя и кашкаи и дастеры и каптюры есть на ручке и с ПП). В общем на своём х-трейл я перед грязью отключаю противобуксовочную систему, разгоняюсь и газ в пол. Грязь летит до самого неба. Машина как чумоход потом. Поэтому я х-трейл держу за вседорожник. Хотя по грунтовой дороге со стиральной доской на нем не разгонишься. Жестковат. Зато резина высокая, и если яму в асфальте проглядишь, то скорее всего отделаешься пробоем подвески, а не заменой колеса. А сейчас китайцы ударились в изоленту. Низкий профиль даже на относительно дешовых машинах. Думаю что этим они поднимают статус авто, и улучшают управляемость. Хотя мне предоставилась возможность сравнить танк 500 и премиальный китайский седан на срыв в занос. Танк выиграл. Хотя у него стоял континенталь высокого профиля, а на седане была изоленту на 20 дюймов. Седан срывало в занос на 20 кмч, танк на 25. Разница приличная. Но рулился седан чётче танка.

Конкретно про Т32, хочу пожелать отдельный котел тому инженеру, который проектировал пластиковые накладки на порог. Сами то накладки ещё ладно, а вот тот апеендикс, в конце порога, это бред. Не могли брызговик поставить обычный. Еду по лесу, не по говнам, а по обычной лесной дорожке. Поперёк деревце упало нетолстое, сантиметров 5-8 в диаметре. Переезжаю его передними колёсами, оно поднимается и начинает чуть скользить по порогу. А в конце оно напрочь отхреначиаает этот отлитый вместе с порогом брызговик. Поехал в магазин, охренел от ценника, в итоге купил на разборке. Другое. Еду по обычной дороге, на ней рассыпан гравий. Казалось бы какой ущерб может случиться динокому автомобилю от гравия? Еду, слышу несил ный удар, и машина начала свистеть. Несильно, но слышно. Вышел, стал искать что свистит. В итоге оказалось что камень от переднего колеса ударил в этот апеендикс и пробил в нем дыру. Заделал её куском пластика, так и езжу. Считаю х-трейл т32 универсалом с повышенным клиренсом. На бездорожье он вообще сдохнет, на посёлке ещё что то может.

У меня 6 мт, 70% город, но без пробок. Средний чуть меньше 12. На трассе если ехать 125 по жпс, то 10.5. Если тошнить около 95,то расход меньше 9. Как то долго ехал 70 кмч, расход был 7.5. Меньше расхода не видел. Ездил на юга, оттуда привёз 8.5 расход. 92 как то заливал, разницы с95 не ощутил. Но стрёмно его лить. Машина то одна. Лью 95. И это... Вся резина у меня вынашивается по центру. То есть езжу я с чуть повышенным давлением. Хотя и качаю по норме.

Вот цвет смазки для направляек.

Сфотал свои смазки. ТрВ и ликви молли. ТрВ белесого цвета, чуть прозрачная. Не могу больше фоток выложить. Не даёт форум.

Коллеги, сгнил у меня тепловой экран приёмной трубы. Он вроде не приварены, а держится двумя хомутами. Сгнил один хомут и сам экран тоже. Снялся он легко и просто. На внутренней стороне есть что то типа кусочка металлической мочалки, которая дистанцирует экран от трубы. Начал смотреть оригинальные запчасти, а там только приёмная труба с сборе за 57 тысяч. Может кто знает как купить сам экран?

Хотел вставить фотки, но форум не дают больше 4 5 мб. А у меня телефон фотает больше.

Я покупал 6PK1210 гейтс. Тоже в автодоке. 20дд

У меня направляйки смазаны обильно. Тормозит хорошо. Я бы сначала очистителем тормозов промыл диски, потом поменял колодки, потом поменял диски. То есть с самого дешового к самому дорогому. Диски менял ставмл какие то NК. Артикул 312290. Встали, не бьют, тормозят. Колодки ставлю Циммерман как слез с гарантии, так и ставлю. Направляйки мажу вроде trv смазкой, но это не точно, тюбик маленький и грязный уже. Не прочитать. Белая, консистентная смазка, совсем не густая.

Фото нет. Выглядели они вполне прилично. Ни заусенцев, ни каких либо косяков. Крутили ь нормально. АБС на новые ступицы не ругается. Но я особо не специалист по выбору запчастей. Но помню что оригинальные запчасти убоги по комплектации. Колодки идут без противоскрипная пластин, стойки стабилизатора без гаек. Эти ступицы были в том же духе. Ничего лишнего, даже коробок фирменных.

В последнее время меня стал тяготить гул. То ли резина, то ли ступица. Пробег подошёл к 120 ткм, решил заменить, благо что с ценами сейчас творится черти что. Выбирал между оригиналом и NSK. Пока выбирал оригинал упал до 6 тысяч. Вот их номер 432024CE0A Приехали ступицы без упаковки, но выглядели вполне оригинально. Сегодня собрался с силами и поменял. Ступицы, тормозные диски и колодки. Ручник разводили со смартфона програмулиной CVTz50. Всё поменял на улице, на штатном домкрате. Это возможно. Нужен молоток на 1 кг. Иначе ступицу не вынуть из пластины крепления суппорта. Очень плотно сидит. Машину на домкрате не держите, что нить положите и приопустите. Болты откручиваются, но не очень удобно. Среднего набора головок хватило. Времени ушло около 5 часов, но это с перекурами. Сначала лучше открутить датчик АБС, так как потом это делать менее удобно. Кронштейн тормозной трубки тоже придётся откручивать. За 10 лет ничего не прикипело насмерть. Всё открутилось. По итогу однозначно ушёл шум от тормозов. Шум от ступиц если и стал тише, то на уровне самовнушения .

Уж не знаю что я купил, но, егодня взял ещё один левый рычаг. За 1300. Пишут что оригинал и от дилера. А за правый хотят 10.000. Какой то перекос. Но я пару лет назад покупал оригинальный поршни Мале с пальцем и кольцами за 70 рублей. Дешевле сникерса. Так что чудеса случаются.

Разницы не знаю. У меня самая нищебродская версия, фары галоген.

Гайки у меня все откручиваются. А вот болты закисшие

Я себе закупил болтов, гаек и шайб. На одну гайку планирую наварить другую гайку, таким образом что бы можно было в неё упереться. Дальше перфоратор и отпиленный бур. Откручиваю гайку, наворачиваются эту, с наваркой, упираю буром и долблю. А напарник пытается провернуть болт. В общем буду пытаться стронуть болты. Болгарка на самый крайний случай. Ну и с поперечными рычагами по прежнему засада. Левый меньше 2 тысяч стоит, правый от 8 до 12 гуляет ценник. Жду когда правый будет стоить вменяемых денег.

@D_huan На мой взгляд, можно вынуть и вставить болты и на вывешенном автомобиле и на стоящем. Основная задача, это стронуть болты. У этих болтов есть вырез, который удерживает от проворота шайбу. И вот по этому вырезу влага и проникает внутрь. Дальше коррозия и прикипание болта к втулке сайлентблока. Поэтому болт надо сначала расшевелить, потом вынуть, очистить, смазать, поставить на место, а потом ещё и контроль установочный углов подвески.

Там когда фильм крутится, то пишут что "базовые масла высокой степени очистки". А как это понимать, учитывая что масло синтетическое? Или они сначала синтезировали грязные базовые масла, а потом их очистили? Или масло не синтетическое?

Давление меньше, ресурс не знаю.

Именно так. В баке подкачивающий насос, на самом моторе ТНВД. Только он не такой громоздкий как на дизелях.

20 dd

Коллеги, я чувствую в вас теоретическую подкованность. Что бы вы взяли за похожие деньги: 5w30 api sl asea a5/b5 5w30 api sp ilsac gf-6a

Наоборот не нужен. Рожковым или накидным ключом за гайку крутить надо.

@D_huan Уже несколько лет меняю масло жёлтым насосом через щуп. Масло должно быть тёплым, но не горячим. Трубку раскручиваю и распрямляю руками. Под фильтр подставляю прямоугольную миску, вырезанную из бутылки из под молока (были такие). Фильтр откручиваю торцевым съёмником. Старый фильтр так и бросаю в эту миску, вынимаю их вместе. Моя миска пролезает между всеми препятствиями не проливая того масла, что находится в ней. Сливается примерно 3400 мл. Храню насос с причиндалами в коробочке из Икеи.

У меня на шаровых были одеты картонные стаканчики, так же заботливо обмотанные малярным скотчем. Каюсь). Ой, что это? И вы, и я, оба мы являемся субъектам. Поэтому любое мнение, и ваше, и моё, является субъективным. Но в в этом чего то отрицательного не нахожу.

Есть схема фул-тайм, это как у Нивы или Мерседеса. Там всегда полный привод и межосевой дифф с возможностью блокировки. Дифф симметричный, усилие 50х50. Есть парт-тайм. Там второй мост подключаемый. Дифа межосевого нет, потому режим полного привода нельзя использовать на дороге с хорошим покрытием. А в большинстве современных кроссоверов полный привод идёт через муфту фрикционную. Для реального бездорожья решение так себе, но доехать километр от асфальта до дачи вполне получится. Эта фишка позволяет экономить литра полтора бензина на сотню. Потроха в мосту не крутятся. Перед грязью надо выйти, повернуть хабы, сесть за руль и подключить мост. Старинных крутилок с использованем ключа давно не встречал.