D_huan

@78 rus Да я понял. На нашем сайте - все хорошо. Но на оригинальном сайте ADDINOL.DE в разделе поиска представительств, дистрибьютеров и т.д. - Питера нет, как и России. Можете сами глянуть. Рядом есть точки в Финляндии, в прибалтийский странах. В Беларусии, кстити, тоже нет. Тут 2 варианта (как я и написал выше): 1) Представительство в Питере действительно является представительством Addinol, но это не афишируют и убрали эту информацию с сайта ADDINOL.DE 2) Представительство в Питере - было официальным до известных событий, потом с ними Addinol разорвал сотрудничество и питерцы везут масло через серый импорт.

Что-то на оффициальном сайте (буржуйском) не нашел, что есть представительство у нас.... Хотя есть наш сайт, такой же как и оригинальный, где пишут что Ну, такое бывает... Может действительно есть представительство, просто они (Аддинол) не хотят афишировать, что они до сих пор тут.

Эээ.... Вначале заливал Idemitsu, потом KIXX, потом Ravenol, сейчас опять взял Kixx G1 SP 5W-30 уже на следующий год. Все эти масла, что я перечислил были 5W-30 и ILSAC. Случайно попал на страницу Ойл клуба, где как раз обсуждали Kixx SP 5W-30 и там было сказано, что в рамках 5W-30 у него вязкость выше (подходит к верхней границе вязкости 5W-30), поэтому двигатель работает тише. Это как раз согласуется с моими наблюдениями по Kixx - мотор работает мягче, тише. Это что, что мне нравится. Поэтому...

Значит правильно я на него внимания не обращаю, получается... Ориентируюсь на ILSAC. Должен быть GF-5. А сейчас современные масла уже GF-6, которые превосходят и удовлетворяю предыдущим (как обычно) и вроде лучше должны быть, но червь сомнения остается, что все современное это экологичное (меньше сберегает ресурс двигателя в угоду... чему?). Вечные сомнения.

Нет. Я вообще в самом начале изучения, какое масло мне нужно, увидел в книжке своей ILSAC (узнал, что это японский стандарт, двигатель у нас как бы японский и на этом успокоился). А тут недавно кто-то выложил еще один вариант нашей книжки и там эти A3 и т.д. Удивился. ACEA - это европейский стандарт? На слуху американский и т.к. двигатель оттуда - японский. В 2-х словах расскажите, почему так вышло, что масло A3/B4 такой нагар оставило?

Очень интересно! Почему вас не было на Ойл клубе, когда меня там разносили за такие крамольные мысли!? В общем есть у меня знакомый (работал в сервисе по ремонту всякого, в т.ч. таких небольших моторов), мнение которого я уважаю. И как то он сказал что то типа - для генератора минералка лучше. Я купил и несколько лет заливал IDEMITSU 10W-30 (до сих пор залито) минералку. Как то зашел на Ойл клуб чтобы спросить у них, правильно ли это? Чего я только там не наслушался. Если кратко - то не правильно! В итоге стал сомневаться. Хоть регион у нас и теплый (Сочи), но зимой мне казалось, что на минералке заводится не так бодро как хотелось бы. Купил полусинтетику Kixx. Еще не заливал.

Вот это да! А что там было? Отложения? Масляный картер? Ну периодически заводить нужно, хоть на 5 минут.

Извините... не в теме.... Посмотрел часы работы генератора по годам. 32 ч., 35 ч., 24 ч., 25 ч., 20, 2023 год - 1,5 часа (вот тут я и подумал, что он практически не работал), 8 часов, и на сегодняшний день 14 часов (последний раз поменял масло в октябре 2024 года). Уже по крайней мере 1 раз я отступил от правила замены масла 1 раз в год. По ситуации - вижу, что он не работал практически и не стал менять. В принципе так и можно делать. По инструкции - замена масла каждые 100 часов или раз в 6 мес.

Не буду тогда суетиться, поставим SP.

Спасибо за юмор! Мне тоже не понятно, как масло может расслоиться, тем более за год. Слово "расслоиться" для меня означает, что оно разделилось на слои - внизу один состав, выше другой, вверху - третий. Это все слоями и у каждого слоя свой цвет. Рекомендации менять масло 1 раз в год не зависимо от пробега - это из той же серии, что при замене колодок заменить все резинки, болты для направляющих - новые и т.д. Но разве кто-то так делает? Нет! В идеале -да. Заменил и тебе спокойнее. Но: 1) Сейчас все считают деньги 2) Ну зачем его менять, если оно почти новое!!!! @Ровермен сегодня гляну часы наработки, напишу (вчера замотался, забыл).

Чтобы не быть голословным сегодня посмотрю по записям. По годам по разному. Но был год, когда вообще не работал. Посмотрю - напишу по годам. Генератор (двигатель) HONDA GX 270, да 4-х тактный одноцилиндровый с верхним распложением клапанов.

@ДрайверНиссан Напомню речь о генераторе, не о современном моторе. В генераторе допуски по маслу - древние. Что с ним сделается (с маслом) за год? Деградирует до такой степени, что удовлетворять SG, SF не будет?

Про срок хранения масла наверняка изучали тему. Такой вопрос (чуть не по теме), если бензиновый генератор за год очень мало работал (почти не работал), то можно ли в нем менять масло не 1 раз в год (по общему правилу), а раз в 2 года? С одной стороны масло в картере, контакт с воздухом, окисление и т.д. С другой - ну блин не работал двигатель!

Да в принципе не нужно (ниже уже выложили фотку). Спасибо! Более менее ясно. Я брал такие на задние тормоза на Т31, мне они помню понравились как аккуратно сделаны были, упакованы и т.д. Интересно было бы сравнить SP1451 (HI-Q) с GP1451 (HAGEN). Будем менять передние колодки вместе с дисками. Мне подтвердили подлинность (были некоторые сомнения) SP1451. Вот и не знаю. С новыми дисками хочется получше колодки поставить, но неизвестно как по мягкости отличаются SP1451 от GP1451. @ruls Вообще сфоткайте, если не сложно и если будете на даче. Только пож.снимите противоскрипные пластины - под ними, на самих колодких должны быть надписи. Там есть две буквы, по ним можно будет понять твердость колодки. Одну фотку со стороны фрикционного материала, другую - чтобы надписи были видны. @mechanic Спасибо! Вот, кстати, фото SP1451, твердость вроде FF, т.е. примерно средние.

Обзаведитесь. Вещь нужная и полезная. Ошибки можно посмотреть и т.д. Опять же электроручник развести-свести. Недавно увидел обзор на KINGBOLEN (может где дешевле есть), понравилось что пожизненная лицензия, не нужно ничего перепрошивать и т.д. Функционал меньше чем у Лаунча, но достаточный для базовых вещей (электроручник можно свести-развести).

Они в пленке? Вы их не ставили еще? Проверил подлинность своих SP1451 -говорят подлинные. Надписи оказывается есть, нужно просто противоскрипные пластины снять.

Расскажите как можно подробнее про них. Информации и отзывов по этим колодкам почти нет. На подпись не смотрите, выбираю на Т31 отца. Всегда брал ему SP1451 (ну вы поняли, это тот же Sangsin, более бюджетный вариант). В принципе вроде не плохие колодки, есть противоскрипы в комплекте, но нет скрипуна. Что смутило - на самих колодках нет вообще никаких надписей, хотя колодки сделаны очень хорошо и цвет колодки нормальный. GP1451 противоскрипные пластины в комплекте идут? Пискун стоит? Если есть фото, выложите пож. На сайте Sangsin есть проверка подлинности через бота в Телеграме. Завтра попробую им отправить фото, интресно что скажут.

@iGunia Да, возможно. По поводу выключения зажигания. Ты менял задние колодки, программой разводил-сводил электроручник? После разведения, если выключить зажигание, ведь ничего не случиться? Потом, после замены, можно включить и сделать The breake pad replacement is completed. Где то читал, что после разведения электроручника не нужно жать на тормоз и трогать кнопку ручника в салоне - вот это звучит логично. Но зажигание не выключать - не понятно.

Да уже не особо хочется. Можно трубкой измерить которая в комплекте с насосом для замены масла (она в меру жесткая, как раз то что нужно). Метки только нужно будет ставить. А я как раз хотел без меток обойтись, хотел глянуть как там у меня вообще с маслом, нет ли критически малого уровня. Хотел это сделать без лазания под машину.

Механически это сведение колодок до упора (до прижатия к диску), затем отведение назад на заданное расстояние. Это и по звуку слышно и по логике по моему так. И при окончании замены колодок, по логике, нужно делать все тоже самое. Поэтому и не понятно в чем разница этих пунктов. Ну только с точки зрения простого "юзера", чтобы ему не вдаваться в сложные подробности, для него проще сделать 2 пункта. Типа у него что-то стали барахлить задние колодки (был сбой, АКБ разрядился и т.д.), он заходит в программу и делает инициализацию и они становятся как нужно. Выбирать пункт "Закончил замену колодок" для него будет не понятно. "Я же колодки не менял!" С этой точки зрения - тогда понятно.

В этой теме спрошу. Собираюсь делать ТО задним колодкам (замена колодок, смазка и т.д.) с электроручником. Есть у меня и Лаунч - там можно развести-свести, недавно купил еще KINGBOLEN (смешное название). Сегодня глянул, там сервисные функции вынесены в отдельное меню. В общем к сути. Если перевести что написано, то "включите зажигание и не выключайте пока не замените колодки". В чем смысл не выключать зажигание? Оно автоматически выключится. Кто работал с такими программами, подскажите не критично же что я выключу зажигание? Еще мне не понятно всегда было, в чем различие операций: 2) The breake pad replacement is completed 3) Initialization position adjustement. Заменил колодки, выбираешь 2-й пункт, это понятно. Но если выбрать инициализайию - он ведь сделает тоже самое. Нет? В чем разница и особенности?

Ну в общем попробовал я сегодня вставить щуп Nissan 31086-JN00C в вариатор чтобы посмотреть уровень масла. Не пойму, как вы его туда вставляете!!!??? Там же изгиб в 2-х плоскостях! Грубо говоря вначале трубка изгибается вниз, потом влево. Щуп плоский. Ну я думаю понятна моя мысль. Наверное, если посильнее надавить, можно запихнуть его туда (тогда щуп пойдет винтом), но я что-то не стал. Подумал, что я металла со стенок трубки соскребу пока буду щуп пихать. Как то это не правильно, на мой взгляд. Теперь понятно, почему они щуп вообще убрали отсюда. Если уж очень захочется посмотреть уровень - круглая проволока, ИМХО.

@venus Что такое tweaker? Посмотрел ваши ссылки - по скринам экранов не понял что это за программа. У меня есть Лаунч (понятно что перепрошитый из более простой диагностики), есть CVTz50. Активацию делал по этой инструкции. Ок. Попробую. Вот нашел в этой теме как это сделать. Да, попробовал, нашел через CVTz50 включение/отключение датчиков. Теперь нужно через Лаунч вернуть все настрйки обратно и через CVTz50 активировать датчики. Попробую, должно получиться.

День добрый. Давно поставил и активировал датчики по инструкции с Драйва с помощью Лаунча. Там нужно было, помню, поменять регион на Англию чтобы заработали датчики. При этом некоторые функции, которые работали до этого, перестают работать. Сейчас читаю ветку, вижу, что можно активировать датчики через CVTz50. Есть эта программа (даже платную версию когда то покупал). Как это сделать этой программой? Можете дать ссылку на инструкцию? Вот думаю, может вернуть Лаунчем обратно свой регион, а датчики активировать через CVTz50, чтобы все функции работали и не отключались? Кто в теме, подскажите!

Это понятно, если хочется подождать, чтобы бензонасос поработал. Я имею в виду как в алгоритме заложено? Никто так делать не будет. Все сели, нажали тормоз, нажали кнопку. В этом случае, как я слышу и вижу - паузы нет (ну может 1 сек.) и сразу стартер. Т.е. производитель считает, что в большинстве случаев давление в рампе будет и предварительно накачивать топливо не нужно. А если долго стояла и давления нет, что бывает редко, тогда покрутит стартером подольше. Так видимо.