D_huan

Не поможет. Там трубка есть (не от радиатора, более тонкая), там зажим есть острый, глубоко рукой залазишь когда, этот зажим царапает руку выше запястья. Я положил на защиту тряпку в несколько слоев. Масло их пропитало и пошло на защиту. Чтобы такое придумать чтобы противодренажный клапан в фильтре продавить, тогда масло из фильтра уйдет в поддон. Тогда вообще все чисто будет! Попробуйте торцевой головкой для фильтра, это удобно! Например JTC-1114 JTC-1114, ссылка Только нужен удлинитель на 1/2. У меня был в комплекте 125 мм, он слишком длинный. Заказал 75 мм, думаю будет отлично (в этот раз пришлось взять карданчик из комплекта).

Да, есть у меня подходящие посудины, как раз была под рукой одна, но подумал, что не пролезет она туда. Нужно будет подобрать получше и подставлять. Если просто тряпку положить - не достаточно. Фильтр тоже откручиваю торцевым съемником. Очень удобно, и, кстати, затягивал динамометрическим ключем (на одном из своих фильтров был написан момент затяжки 11-14 Нм). Это оказалось очень удобно, затягивать динамоключем, не нужно думать о силе. Правило затяжки от руки тут не совсем хорошо т.к. рукой здесь фильтр как следует не возьмешь. У кого есть под рукой такой ключ - рекомендую. Только не нужно мне писать о бесполезности динамометрического ключа в данном случае! Это для фанатов, как я! Значит все нормально у меня получилось! В общем вы уже втянулись в процесс! Не знаю, посмотрю... В принципе 1 раз в год это сделать не так и сложно. Вообще все это несколько не удобно, но с другой стороны - все эти механики на СТО так достали.... В тему давно не заходил, Kixx как? Никакого негатива не было в последнее время от форумчан?

Всем майский привет! Сегодня наконец попрообовал таки (и сделал таки) самостоятельную замену масла в двигателе насосом через щуп. Накануне делал подготовку, выравнивал жесткую трубку, которая вставвляется вместо щупа. То еще затятие. Грел строительным феном и потихоньку придавал более прямую форму нежели кольцо. Ну в общем сама откачка прошла отлично. Вчера пробовал, тыкал жеской трубкой, пытаясь найти дно. Сделал отметку на трубке по длине щупа. Прошел эту отметку и еще сантиметров 20 засунул ее глубже. Сегодня, когда масло откачалось, понял, что это я уже ушел вбок. Когда масла нет - хорошо чувтсвуется где дно. Оно примерно по длине щупа. Двигая дальше - мы "шарим по закоулкам". Слилось 3.5 литра (если правильно запомнил, сегодня еще посмотрю). Вначале я расстроился, думал мало (помню, что меньше 4 литров обычно заливается масла, но точно не помнил). Шарил по закоулкам трубкой - вроде иногда чуть хватало масло, но не много. Самая ж...па конечно это масляный фильтр. По моему меня об этом тут предупреждали. Руки у меня длинные, пальцы не толстые, но пришлось помучиться. Сам фильтр закрутить/открутить не так сложно, хотя и неудобно. Самое неудобное - протереть на блоке место контакта с резинкой фильтра и т.п. Исцарапал руку об зажим на одной из трубок (нужно будет замотать его наверное). В общем менять можно, но муторно. В идеале - откачать насосом, а фильтр менять снизу. Ямы нет, жаль. Есть эстакадки небольшие пластиковые. В общем не знаю. Первый раз всегда долго и сложно, потом - гораздо быстрее. Кто менял масло насосом на MR20DD, скажите, сколько у вас получается слить? Да, еще. Масло сливал в пустую канистру от Равенола. Там посередине в горловине сделано как бы кольцо такое. Трубка, которая идет с насоса отлично, плотно туда входит. Случайно не выскочит. Как будто специально сделано для этого. Бомба! А я думал как то проволокой привязывать трубку к горловине, чтобы случайно не выскочила.

Поменял крышки местами (крышка 137 кПа встала отлично на расширительный бак). Присмотрелся к бачку внимательнее и понял, что по другому тут ставить нельзя. К расширит. бачку подходит 2 шланга, один от горловины радиатора, второй (более толстый) - от двигателя. Получается, пока у нас крышки стояли не правильно, фактически у нас была открытая система, она не находилась под давлением, что не правильно! Хорошо, что я это заметил до лета. Плохо, что производитель не сделал систему "от дурака" как у меня, где на расширительном пластиковая крышка, там не перепутаешь.

Точно!!!???? ОООООгромное Вам СПАСИБО! Второй день голову ломаю, чувствую что-то не то, но полной уверенности не было! Т.е. 137 кПа ставим на расширительный бак, простую (с одной резинкой, без пружины) - на радиатор?

Добрый день. Попробую написать в эту тему. Сразу скажу, что на подпиьсь (на мое авто) не смотрите, вопрос касается X-Trail моего отца, у него Т31, дизель. Вопрос про крышку радиатора и расширительного бачка. По каталогу на радиаторе должна стоять крышка 21430-8999C (классическая двойная крышка, 137 кПа), на расширительном бачке 21430-C993B (простая крышка где одна прокладка). Обе крышки металлические, их можно поменять местами. Сейчас на автомобиле они стоят именно так как я описал выше. Т.е. это классическая система (как на Жигулях и т.п.), при повышении давления в системе (при повышении температуры двигателя и ОЖ) жидкость расширяется, преодолевает сопротивление пружины крышки радиатора (137 кПа) и выходит в расширительный бачек. Потом остывает и обратно заходит из расширительного бака в радиатор уже без сопротивления (либо с минимальным сопротивлением). Вроде все правильно. Но...! На днях перебирал старые фото в телефоне и заметил на одном из фото, что крышки стоят по другому, наоборот. Задумался т.к. меня смущало, что крышка на расширительный бачек становится как то туго. И еще меня смущало, что на расширительном бачке есть трубочка под крышкой, которая идет наружу. Там ничего нет. Т.е. расширительный бачек сообщается с окружающим воздухом вообще свободно (на тех же ладах там в крышке круглая резинка в прорезью посередине, через нее идет сообщение с окружающим пространством но не свободно). Может японцы тут намудрили? Двойную крышку (137 кПа) нужно поставить на расш.бак, а простую на радиатор? Тогда мы объединяем расширительный бак и радиатор в одну систему, бак начинат быть под давлением, как и радиатор со всей системой? У кого дизельный двигатель, вы не задумывались об этом? У вас как? Как было с завода? И еще, на схемах если присмотреться, показано именно так - двойная крышка на бачке, одинарная - на радиаторе (хотя по номерам деталей - наоборот). У меня, на Т32 бензиновом, крышки разные, на расширительном пластиковая, не спутаешь.

Хоть тема старая, вставлю сови 5 копеек! Не могу однозначно сказать, что причина стука, описанного автором темы это тормозные колодки, просто опишу как это у меня и как я это понимаю. Колодки стоят в суппорте с некоторым зазором (это понятно), при движении вперед и торможении колодки смещаются в сторону вращения тормозного диска и упираются в один край суппорта. При движении назад, они смещаются в другую сторону и тоже упираются. Вот это и есть стук, который я четко слышу у себя каждый раз, когда допустим сдаю задним ходом, торможу, потом передним и нажимаю на тормоз. Стук - один раз. Колодки сместились из одного положения в другое. Все, дальше, если вы не меняете направление движения, стука не будет. Очевидно, что чем больше зазор - тем сильнее будет стук. Зазор может быть разным у разных колодкок. Как то так.

Добрый день! Есть кто живой?:) Такой вопрос, поделитесь, как вы смотрите износ колодок? Без снятия колеса. У меня литые диски. На суппорте с торца есть окошко, по идее там должно быть лучше всего видно. Но чтобы туда посмотреть - нужно колесо снимать, что не хочется. Я, по моему, зеркало туда заводил и смотрел. Если просто, смотретреть перпендикулярно плоскости тормозного диска - то не очевидно, сколько фрикционного элемента осталось. Поделитесь, как вы смотрите?

Да я все понимаю! Просто после того, как у меня появился динамоключ (причем не один, есть еще электронный) - моя жизнь изменилась! Если серьезно, то вот когда в этот раз менял - не почувствовал момента останова. Чуть поднажал - идет, еще чуть - идет. Поэтому напрягло это меня. Закручиваю только по памяти, помня то усилие, с каким она была закручена с завода. Но это тоже не показатель. Они так же, на глазок закрутили 100% (тем более сам генератор итальянский, знаем мы их ).

Это идея! Так и сделаю. Но вы же пишите про смену масла в двигателе автомобиля? Жесткую (пластиковую) троубку вставляете на месо щупа? А я писал про смену масла в двигателе генератора. Там угол пологий, я взял не жесткую трубку, а силиконовую. Поэтому так вышло неудобно. Для себя сделал вывод, что в генераторе масло лучше менять по старинке. Это быстрее и проще. Я давно из канистры сделал поддончик точно по размерам чтобы помещался. Удлинителем открутил сливную пробку и готово. Но тоже нужна аккуратность. Кстати, если кому интересно, Удобная воронка для заливки масла в малую технику (генераторы, мотоциклы и т.п.). Такая воронка есть у других продавцов. Вещь удобная. Извините за офтоп! У кого нибудь есть информация каким моментом затягивать сливную пробку на генераторе Honda (по моему GX270)? На наши автомобили в мануале момент есть. В мануале Honda об этом ни слова. Главное про свечу есть (у кого нет динам.ключа - до упора, потом довернуть на столько то градусов). А со сливным болтом как? Болт вкручивается в алюминий, шайба под ним алюминиевая. Может кто встречал информацию о моменте (может на других генераторах)?

Посмотрел у себя по программе Яндекс заправки (заправляюсь только через нее), получается у меня в год 500 литров топлива. По пробегу что-то около 7000 км в год. В любом случае получается 1 раз в год менять масло (один раз было, много ездил, пришлось менять раньше). На выходных менял масло в генераторе (Honda двигатель), испытал насос для сменя масла. Да, без жесткой трубки это не удобно. Не хотел полный комплект собирать (жесткая - длинная, она тут не нужна), решил мягкой трубкой забор масла сделать, она понятно изогнулась видимо и вышла выше уровня масла. Пришлось двигать, искать нужное положение. Зато когда масло было захвачено - буквально секунд за 5 все масло (1 литр) выкачал. Производительность насоса хорошая. Основная сложность - найти положение трубки (как тут и писали). Потом еще небольшая проблемка - дать стечь маслу из трубок. Надеюсь все таки, что способ замены масла насосом более чистый чем традиционно сливать снизу.

Все, закрыл тему. Лучше не отвечать Меняем по топливу

Ну видимо брали с того прибора, который был и считали, выходя уже на часы работы. Ладно, вынужден вас покинуть. Временно.

А такие примеры. Моточас в моем понимании это час работы мотора. Это не киловат час (киловаты умноженные на часы). Это время и есть. Есть дизель-генератор, журнал, в час вырубили свет. Записал, в 2 дали, заглушил, записал. Потом подсчитываешь. Набралось 50 часов работы - меняем масло. Что тут не понятного? А у вас как считается?

Вам не интересно, вы не учавствуйте! С людями пообщаться не дадут....

Да ладно! Это все меняет (если это так). Не иронизирую. Давайте с примерами.

Анализы отработки масла с моторов, которые стоят на автомобилях, работающих в смешанных циклах. Там есть все и работа на ХХ и под нагрузкой. А я говорю, чтобы сделать анализы на 2 двигателях, которые работают в совершенно разных условиях. На на комом Ойл клубе таких анализов не делают. Вот, вы же сами пишите. Топливо - еще один показатель по которому можно ориентироваться. Я только и хотел это сказать. Что моточасы - не абсолютный и не единственный показатель. Надеюсь меня поняли и услышали! Вы что-то путаете. Мне ничего не объясняли, могли просто высказать мнение! Это как? Если они оба работали 12 часов!? Оба имеют наработку 12 моточасов.

Условия разные. Это наши умозрительные заключения, что "масло в пробке теряет ничуть не меньше чем....". Это нужно подтверждать экспериментально. Делать анализы. Двигатели работают в смешанных циклах. Поставить на стенде 2 двигателя, один завести и пусть работает на холостых. Другой - дать 3000 об/мин и дать нагрузку. Пусть работают допустим день. Потом слить масло и сделать анализ. Моточасы, заметьте, в этих 2-х случаях у них будут одинаковы. А износ масла?

Я не спорю. Я сам написал, что Т.е. еще раз, моточасы лучше, чем пробег для определения "степени износа", но это все равно коственная величана. Я только по этому пишу, чтобы вы не воспринимали "моточасы" как абсолютно точный показатель для определения степени износа масла. Просто вижу, что моточасы именно так и воспринимают. Дескать пробег это ерунда, а вот моточасы это да. Пробег менее точный, моточасы более точный. И все. Но не самый точный. Это инструмент и нужно думать как его применять. Ну не вы писали это: Я сразу подумал про генератор, тот который ДВС + электрический генератор. Заводим, заливаем бензин либо дизель на выходе получаем электричество.

Правильно! Когда молотит! Я сам об этом хотел написать. Генератор молотит с одинаковыми оборотами, меняется только нагрузка. И как у генератора еще определять? Он на месте стоит, километры не наматывает!

Не учитывается! Внимательно читайте, пожалуйста! В способе "по пробегу" стояние в пробке не учитывается. Вы когда стоите, у вас километраж не растет! Это учитывается, когда мы определяем по моточасам! А это никак не взаимосвязанно? Т.е. двигатель может изнашиваться, при этом масло нет? Две трущиеся детали, представим пластину, на ней лежит металлический брусок (модель такая). Налили масло, положили. В одном случае мы брусок елозим туда-сюда просто, он давит на пластину только своим весом, в другом, мы на брусок положили сверху гирю и двигаем туда-сюда. Как вы думаете масло сработается одинаково?

Слушайте, товарищи! По поводу моточасов. Ну не панацея это, определять по моточасам когда менять масло! В чем критика сторонников моточасов метода замены по километражу? В том, что не учитывается стояние в пробках. Машина стоит, мотор работает, километры не двигаются, но износ идет. И нам предложили волшмордаю таблетку - моточасы! Но, это другая крайность, которая не учитывает условий эксплуатации! Получается, что в этом случае у нас приравнивается стояние в пробке с работой мотора под нагрузкой, и там и там тикают часы, но не учитываются условия работы. Очевидно, что стояние в пробке - износ двигателя меньше, чем работа под нагрузкой. И моточасы и пробег - коственные величины. Да, наверное моточасы точнее определяют степень износа масла. Но, можно и по пробегу ориентироваться. Просто не менять в 15 000 км! Вот сейчас, в современных машинах уже давно целый компьютер есть на борту и производителю ничего не стоит заложить в программу подсчет моточасов. Даже потребителю не нужно видеть эти часы, просто будет выскакивать напоминание, что нужно менять масло. Но этого не делают.

Жуткие цифры! Про это нужно забыть как про страшный сон! Японцы реально меняют на своих машинах через 5000 км. По анализам - быстро умирает масло. Это нужно очень не любить свою машину или не знать этого. Если относиться утилитарно к машине, свое отработала - в утиль, купил следующую. Лонг лайфы маслянные тоже себя не оправдали. Вы праильно пишите - лучше менять чаще и недорогое (но хорошее). Это правильно.

Это известная история! Теперь будете знать, что упоминать на Ойл Клубе Равенол ну как бы не то что нельзя, нужно аккуратно. Как с воландемортом, тот, кого нельзя упоминать. Там люди примерно так и называют это масло, то, что нельзя упоминать По мне так от этой истории проиграли обе стороны и мы, как потребители. Нужно было как то разобраться спокойно, сделать еще анализ, может лаборатория ошиблась. А так, это по моему единственный брэнд масла, которого "изгнан" с Ойл клуба. Да, читал. По подробнее можно? У него сотсети есть, сайт?

Почти угадали! Я рад, что внес толику юмора и люкса в обсуждение суровой темы масел! Чтобы нас не уличили во флуде, предлагаю вернуться к маслам! Как было дело? Равенол присутствовал на Ойл Клубе, сделали анализ их масла, нашли там какой то показатель не в норме. Равенол с этим не согласился. После этого Равенол подал в суд на Ойл Клуб. Равенол запрещено упоминать на Ойл Клубе. Все остались при своем мнении. Но, не так давно, Torcon выпустил видео (вы видели это видео?), в котором сделал анализ того же самого масла Равенол (!) Он все это время хранил запечатанную 1 литровку. И выяснилось по анализу, что все показатели в норме. И он говорит, что не понятно почему в том анализе (старом) были показатели не в норме. Поправьте меня если я пересказал неверно. Поэтому о каком враньше идет речь?