Bare_Metal

Я довольно много по трассе ежжу, 6 литров выходит при скорости 100-110 на акпп.

ТС написал же, что раньше такого не было, так что вряд ли это норма. Мой дизель под нагрузкой можно услышать только если выключить радио, вентилятор климата и не дышать.

Может теплозащитный кожух прослаб на выпуске.

Какая турбина у нас установлена? Погуглил, так толком и не понял - то ли garrett 15, то ли что то своё реношное. Хочу найти характеристики турбины, мощностную карту посмотреть, прикинуть сколько она способна вдуть.

Уже давно на многих автоматах нет ни пробок, ни щупов. Замена производится через патрубки, которые идут на радиатор охлаждения ATF.

Я не зря указал именно пару - диски TRW, колодки textar. Неоригинальные тормоза нужно подбирать парами диски-колодки, иначе либо диски поведёт, либо тормозить не будет.

Это не глюк, включение/невключение 6-й педерачи зависит не только от оборотов, но и от нагрузки.

Нормально они походили, учитывая их скромный диаметр. Из дешёвого неоригинала мне нравится такая парочка - диски TRW, колодки textar.

С такими пробегами он будет ездить вечно

Нет, не из столицы, хотя недалеко (60 км). По финансовым соображениям правильно продавать трёхлетку, потому как гарантия закончилась, но машина ещё свежая и в цене. Учитывая экологический обвес мотора (dpf, erg), который долго не живёт, будете за свои деньги всё это вырезать, прошивать, потом на техосмотре иметь проблемы. Оно вам надо?

Зачем заставлять? Я на любой машине больше пяти лет ездить не стану, она мне просто надоест.

Нет, не требовал.

Ни слова про масло там нет, никаких предупреждений. Две бумажки, в одной работы, в другой материалы.

Можно ещё проще, я покупаю в exist масло ELF SOLARIS FE 5W-30, приезжаю к дилеру на ТО. Заливают без вопросов, дополнительных отметок в гарантийной книжке не делают.

Японцам положить на экологию, для внутреннего рынка до сих пор делают машины, которые даже в евро-3 не вписываются, зато едут хорошо.

В Москве бодро ржавеет всё, что ездит по дорогам.

Кто вам сказал такою глупость? Не то что 0w30, а даже 0w20 уже давным давно круглогодично предписан хондам и некоторым субарам. А ваша табличка по температурным диапазонам применимости масла не имеет никакого смысла без привязки к конкретному двигателю. Значение после w обозначает динамическую вязкость при 100 градусах по цельсию и если мотор разработан под масло w20, то и лить нужно его. Помню сколько субаровских движков положили маслами типа 5w50 или 10w60, на которые они не рассчитаны.

Порше стоял на обочине

ОК. А кто понимает по другому?

А газораспределение? Строить турбо на голове от атмо плохая идея, хотя бы валы надо поменять. Вопрос не в том живёт или нет, а сколько живёт. То же. Чтоб намотать таз на столб хватит. Не могло нормально получится, если вы только СЖ снизили. Я этой фигнёй маялся в 2000-2001 году, правда с нормальной машиной, так что процесс потрошения таза мне не интересен.

Как могут быть разные понятия о назначении прибора, функции которого описаны в его названии? Мне интересно даже стало. Расскажите, как вы понимаете назначение MAFа?

Зачем тогда спрашиваете?

Поясняйте.

Вы не знаете зачем нужен датчик массового расхода воздуха?

Я не знаю сколько вы своему, прости господи, ТАЗу вдули, но предположим, сил 150-170 вы с него сняли. Стало быть вы сделали следующее: 1. Переборка движка, снижение СЖ, кованая поршневая, усиленое колено, епля мозга с ГБЦ, колхозинг впуска, колхозинг турбины. И всё равно херня получится. 2. Замена или усиление КПП. 3. Сцепление колхозим. 4. Выпуск весь под замену. 5. Тормоза колхозим от приличного авто. 6. Подвеску всю меняем. 7. Кузов у ТАЗа на скручивание - полное г, придётся как то усиливать. И сколько всё это будет стоить? Правильно, у вас столько нету. Поэтому вдули в мотор как получилось, а всё остальное сток и неизбежно наматываем это, не к ночи будет помянуто. чудо техники на столб. Даже если вы сделали всё как надо, потратив кучу денег, это чудо всё равно остаётся ТАЗом. Вот и вся очевидность.