Hitric

Заведите машину, другой человек пусть скинет клемму "-" с аккумулятора, как только скинет заглушите. (Все это нужно сделать до загорания лампы, за 5 сек можно и одному успеть все эти манипуляции выполнить). Подождите 1 минуту, накиньте клемму, заведите, лампа больше загораться не будет в 99%.

После пуска двигателя лампа загорается секунд через 5?

Вот на старом движке мне тоже помниться что было шесть, а сейчас бывает 7, хуже это или лучше, или не стоит заморачиваться.

Подскажите, при полностью прогретом двигателе, на указателе температуры сколько рисок должно гореть?

Логика проста: при кик дауне идет сильная, постоянно увеличивающаяся до определенного момента нагрузка на поршня, которые в это время начинают "гулять" вперед-назад по циллиндру в поисках оптимального положения которое наступает когда скорость Вы уже больше не увеличиваете и едите при постоянной не меняющейся нагрузке.(Поршня нашли свое место, типо закончилась вибрация на определенной скорости, наступил балланс) А ввиду того, что колечки залегшие при большем гулянии поршня получаются большие зазоры через которые и проходит масло.

??? а поконкретнее- какие?

Проверьте контакты на фишках. У меня внешне все было нормально а когда каждый проводок подергал - один и выскочил из пластмасски вмесе со штеккером. Симптомы были 1 в 1 как у Вас.

Если просто отвернуть пробку и слить то войдет до 4,5л.(зависит от уровня горизонта). Если после слива завести на 3-4 сек. то выскочит еще 0,5л. Если еще и продуть то добавится еще грамм 50 вот и считайте общий итог.

Виталий, я уже с Сергеем все решил. Собирать будет он, Моя задача все разобрать, отмыть - отчистить, разложить по пакетикам с пометкой что откуда., т.е выполнить всю неблагодарную работу. Расходники тоже беру у него. Кстати спасибо за движок - супер. Завелся после установки с пол пинка. Проехал правда пока 300км. После установки залил 4л. масла, это по щупу показало 11,2-11,3 мм от верхней метки. Постоянно становлюсь на одно и тоже место и мерю расстояние до метки штангелем, уровень стоит мертво. Сергей сказал надо было сразу заливать масло на котором собираюсь постоянно ездить. Думаю лить оригинал 5W30.

После вскрытия движка как и ожидалось-залегшие маслосъемные кольца. Пробег 143 т.км. На фото 3-й горшок самый худший, только на нем замок уперся в проточку поршня, в остальных нет, хотя тоже залегли. Цепь ГРМ растянута на 60% от допустимого. До колпачков пока не добрался, но скорее всего дубовые. В остальном все Ок. Заказал Комплект прокладок (МСК оказывается туда входят), колец и цепь ГРМ. (Цена за все 13500р.) Вопрос: смущает потертость юбки поршня, можно ли такой ставить? (Фото1) Но остальных поршнях в 3 раза меньше.

Вот и пытаюсь найти и прошу помощи в поиске.

Последнюю ссылку я тоже нашел, интересует есть ли еще какая информация о ремонте движка своими руками.

Подскажите люди добрые, где подробно расписан ремонт двигателя MR20DE. Нашел только на кашкаевском форуме отчет о ремонте в общих словах и там же фотоальбом.

Всем спасибо за советы, защиту б/у, но целую, купил здесь на форуме.

Покатавшись по лесам, буеракам, разорвал вдрыск защиту(алюминевый экран) между бензобаком и глушителем. Болтается на 1 клипсе, лежит на глушаке и трется о кардан. Если ее снять, можно ли ездить пока рейхтуют и заваривают старую. Или может у кого б/у имеется несильно порванная. КУчу разборок обзвонил ни у кого нет.

Типа да, ведь купили икса, а у кого денежек не хватило кошака.

Я после замены задней двери регулировал так: ослабил болты крепления скобы чтобы она перемещалась, но сильно не болталась, прикрыв дверь на глаз выставил скобу и захлопнул дверь плотно прижав. Не отпуская ее нажал на кнопку открытия и потихоньку открыл багажник. Затем затягиваем болты крепления. Дверь стала закрываться под собственным весом и не люфтит. Также люфт возможен если скоба изрядно подсносилась, где-то 1/3-1/4 диаметра

. Т.е. получается что во время гарантийного срока про официалов можно забыть и никуда не ездить а все ТО производить самому?

Старые свечи возьмите прозапас(они обязаны вам вернуть снятые), когда гарантия закончится и надо будет свечи менять, покупать не придется.

Все правильно, согласно мануала. Там четко написано "Выполняется основываясь на пробеге, но при пробеге менее 15тыс км. в год - ежегодно." Т.е. номер ТО обозначает год после покупки. Свечам может ничего и не будет, а вот жидкости со временем независимо от эксплуатации теряют свои свойства:типа как резина трескается, дубеет, а протектор новый и т.п.

Зато в нем "мастера" не ковырялись. Ну и естествено искать с небольшим пробегом. В своем с пробегом 150т. если бы вы поменяли только кольца, проблемы с масложором исчезли бы. А при продаже если по христиански, то честно признаться что поменяли кольца и дать время на проверку. (я так и собираюсь сделать, завтра еду с мотористом смотреть движок с битого кашкая)

Вот вы и сделали правильный вывод. Искать движок с битой машины и ставить, а свой после замены только колец продать.

Движки в Москве без навески 50-60 т.р. За 45 бывают проскакивают, ну а за 40 большая редкость. Плюс сэкономить можно на замене колец собственными силами неспеша в свободное время.

Понятно, спасибо! Мотор чел отдает за 40, установка 13-15, и учтите еще что свой после замены колец можно продать за те же 40 тыр. Получается хорошая экономия.

Неужели расстояние от цилиндра до коленвала настолько мало что поршень упрется в него не выйдя даже до 1-го снизу кольца (маслосъемного)?