Hitric

Извиняюсь ошибся не 1/4 а 1/6. Масло не один раз доливал и приметил что от половины уровня до полного уходит грамм 450-470 а от 1/4 до полного ближе к 300, т.е. заполнение не совсем пропорционально уровню видимо из-за разной рельефности блока

Уже нашел и прочитал тему @Maximu$, "Мойка клапанной крышки и впускного коллектора" ДЗ я отмыл капитально а вот ошибка моя в том что не делал обучение ДЗ т.к.думал что не трогая датчика и отсоединив клемму АКБ ничего не изменится.

@Maximu$, Подскажите как обучить ДЗ. При замене свечей промыл уайт спиритом ДЗ поворачивая саму заслонку рукой чтобы тряпка пролезла насквозь. Датчик не трогал, отсоединял только массу от АКБ. В результате стали повышенные обороты (875)стрелка ровно между 750 и 1000. И еще вопрос можно ли выкрутить клапан PCV не снимая клапанную крышку. Предпологаю что у меня он подклинил, т.к. на границе контакта ДЗ и коллектора изрядное количество свежего масла.

А где бы про это почитать и как лечить. Поиск по форуму результата не дал. и не пойму почему обороты поднялись. Сейчас приехал домой, посмотрел - на холостых 875: стрелка ровно мехду 750 и 1000 об. Глушу, завожу снова, при заводке подскакивают до 2000 и неохотно падают до 1000 - так и стоят. Включаю все потребители (печка, подогревы) падают до 875, выключаю потребители остаются 875. При езде после сброса газа торможение двигателем стало как на механике, при постепенном отпускании педали обороты остаются 1500 и скорость 30 км/ч при этом машина уверенно едет вперед И в тоже время чуть нажав на газ при трогании практически сразу подключается ремень и идет резвый разгон. Вот такая билеберда. Наверное надо гнать на диагностику.

Ув. Карболид, под аватаром все написано.

Здравствуйте все читающим тему! Сегодня, меняя свечи увидел, что во впускном коллекторе в месте соединения с дроссельной заслонкой присутствует изрядное количество масла (обычного цвета, не горелое). Подскажите в чем причина. Движок жрет масла 230г. на 1000 км. стиль езды- зимний, спокойный. Вчера шел по трассе постоянно обгоняя, включая режим спорт, педаль в пол, обороты до предела и так на протяжении 100 км. Приехав посмотрел уровень масла - исчезло 1/4 уровня, т.е. где-то 180г. И еще небольшая проблемка вылезла. Обороты холостого хода были 750 стали 860-870. При этом двигатель работает ровно. Почему и что делать? Фишки электропроводки при замене свечей никакие не отсоединял, только сбросил клемму массы с АКБ.

Правильно, ну я же написал и причем видит температуру не по датчику салона, а по степени нагрева радиатора. Тольуко вот не экспериментировал сколько времени он работает на минимуме. И не засекал также когда двигатель прогрет, но в салоне холодно и поставить положение авто. Кажется он сразу разгоняется почти до максимума. ("ему тепло от печки" )

Да и еще к вышесказанному, вы заметили что если включить вентиля тор сразу после заводки в положение авто, он начинает работать на минимуме, образно говоря показывает " не фиг мне напрягаться в такой мороз"

А не надо на лобовое направлять. Трубопроводы и радиатор отпителя сами по себе прогревают, а когда едешь, прогрев идет за счет встречного потока воздуха. Затем, включаем вентилятор.

Разные. В Т30 такой поголовной проблемы как в Т31 не было. Говорю же что до кризиса 08г. экономия материалов в ущерб какчеству не стояла на 1 месте. Это сказалось буквально у всех производителей и не только автомобилей.

Машины до 2008 г.в. совсем другого качества. Для теперешних моторов включение в - 20 уже смерть. Двигатель замороженый: силы трения в нем больше, отсюда потребление тока больше, сопротивление в месте контакта щеток с коллектором больше, меди не коллекторах меньше, результат - их более быстрый износ, в т.ч. и щеток.

А он в любом случае будет работать. Прогрел на максимуме до комфортного состояния, выставил температуру в 21 гр., переключил вентилятор чуть выше минимума и будет идти теплый воздух, если перегрев то сменится на прохладный.

Какой умный моторчик, сам себя бережет. Реально я например пока машина полностью не прогреется, его не включаю. В морозы все детали по законам физики сжимаются и при включении идет повышенная нагрузка на движок- поэтому у многих и горят коллектора, и на втулки- повышенное трение приводит к их быстрому износу. У моего товарища машина прошла 170 тыс. - моторчик не менял. Но говорит и на холодную никогда не включал и режимом авто никогда не пользовался.

Так где , в каких мануалах прописаны эти емкости?

У меня картина 1в1 как у Вас, теперь переживаю из-за недолива в редуктор. Пока даже 4 ВД отключил чтобы там напруги не было. Правда при откручивании контрольных пробок масло не текло. Значит было ниже отверстия. Вот и пытаюсь выяснить, может и не надо чтобы оно вытекало, с другой стороны по логике как бы для контроля должно вытекать. Тогда и отверстия должны находиться ниже.

А у Вас сколько в раздатку ушло? Еще раз повторюсь, может кто из написавших здесь ответит, откуда взялись заправочные емкости в 360 (где-то проскакивало 380) и 550 мл. В мануале указан только тип масла, без указания количества на каждый из агрегатов. Я допускаю расход на пролив 5-10 мл. и остаток в шприце мл.30 даже если всего 50 то все равно, если данные правильные, должно оставаться.

Кстати читая тему уже давно обратил внимание что у двух человек при замене в раздатку входило 500 мл.

Интересно было бы узнать откуда такие данные: Сегодня менял, так в раздатку вошло 500-510 гр. Все остальное в диференциал и не хватило (недолив 2мм от низа отверстия боковой пробки - прощупывается мизинцем) а сколько это в граммах и можно ли ездить ?

После проведенного ремонта 8 мес. назад проехал 23000 км. на днях после леса выгребал листву из под дворников и вспомнил надо же проверить не разбило ли втулки. Покачал с пристрастием - люфта вообще нет, только слегка амортизировала вся трапеция на резиновых втулках. Собираюсь проверить смазку (хотя обмазывал и снаружи щедро). Данная проблема думаю и возникает из-за ее отсутствия. Если смызывать тыс. через 20 то ходить будет почти вечно.

Спасибо! Придется так и сделать.

Свободно перемещаютя рукой вверх-вниз (кстати должно ли так быть?) и издают звук хлопка при перемещении до упора вверх, соответственно это похлопывание меня достало при проезде полиейских и на больших ямах, когда амортизатор сдавливается и натыкается на этот пыльник. Также звук слышно при нажатии на кузов руками. Кто как боролся с этим. Можно ли пыльник поднять вверх до упора и как-то зафиксировать?

Полное Г... Взял в Экзисте, поставил, не проехав 5 тыс правая застучала, левая вообще вылетела так, что кость болтается на амортизаторе, а шарик остался прикрученным к стабилизатору.

http://www.japancats.ru/nissan/Unit.aspx?ModelUid=e1ba19d7-5b7a-401b-a464-dab167fd93ed&FigId=272&Title=%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%9A%D0%A3%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%20%28%D0%91%D0%9B%D0%9E%D0%9A%20%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%29

Скиньте сюда я думаю не только мне но и многим будет интересно. И ваш опыт пригодиться в восстановлении и всего остального электрооборудования и даже инструментов.

1.За пару секунд на холостых регулятору ничего не будет. 2. Не надо так утверждать если не делали.