VladGod

Да, несколько отличается от сервисной книжки...Спасибо за обзор.

Это только на механике тогда относительно безопасно. Как у меня.

Anton99, там написано только что "бак имеет седловидную форму из-за карданного вала, проходящего через середину машины", "это создаёт необходимость для насосной системы прокачивать топливо из другой части бака", "топливо берётся на водительской стороне бака" ( у них правая), "топливо из другой части бака прокачивается через насос" и "насос управляет возвратом топлива, текущего назад в бак" и больше ничего. Мутно конечно, понимай как хочешь. Здесь больше вопросов, чем ответов. P.S. В преамбуле, кстати, написано, что этот мануал только для служебного использования и не является основой для гарантийных претензий.

В книжке присутствует также инструкция по замене жидкости в автоматической коробке. В которой, якобы, жидкость на весь срок эксплуатации, но всё таки каждые 10-20 ткм рекомендовано проверять уровень, состояние и цвет жидкости и её замена в случае отклонений от нормы. Всем автоматчикам читать срочно!

А также, насколько я понял, насос в баке занимается исключительно перекачкой топлива из левой части бака в правую для выравнивания уровня. Во как! А сколько копьев сломано по поводу этого насоса и его функции! Шикарная книженция !

Офигеть, по этой книге даже датчик давления внешней атмосферы (высоты над уровнем моря) Barometric Sensor (BOSCH) присутствует в M9R !

phoenicurus, вы что думаете, 20% прибавка мощности в 1,5 раза улучшит динамику? Есть такая формула в физике v=√2E/m, где v-скорость, а E- энергия объекта. Т.е. при росте мощности/энергии на 20% скорость должна вырасти на 9,5%. Думаю, при замере 0-100 время уменьшится на 8-10%, т.е. грубо на 1 секунду и её ещё водиле надо суметь поймать. Речь идёт о другом: после чиповки уходят задержки и провалы и чуть улучшается динамика, что в сумме даёт очень положительные ощущения.

Я после отшивки и глушения ЕГР в прогреве никакой заметной разницы не заметил.

Была тема про этот скрип в ремонте 2-го поколения. Силикону в манжету рулевого вала и всё.

100 рублей стоит потребный кусок пенополистирола, толщиной 10 мм., есть на любой стройбазе. Положить его можно практически герметично, а весной выбросить. Войлок и автоодеяло - такой же "колхоз". Кому что нравится, в общем-то.

anathema, видишь ли, наш дизель весьма холодный мотор, к тому же выхлопной коллектор находится сзади внизу движка, поэтому зимой ничего не тлеет, не плавится и не горит-всю прошлую зиму проездил с пенополистиролом, он только запылился. На двигле куча пластика, в т.ч. крышка клапанной коробки, декоративная крышка, все топливопроводы низкого давления и ничего не плавится, даже летом. Кстати, лист толстого пенополистирола достаточно жёсткий и при подрезании по месту стоит очень плотно и строго горизонтально от крыла до крыла. А сочетание шинели, свисающей вниз по краям двигла и раскаленного переднего верхнего выпускного коллектора на бензинке - это верный путь к пожару. Автоодеяло стандартное тоже плотно не ляжет в общем-то. В общем, все машины разные - надо смотреть. Всё ИМХО конечно, но на личном опыте.

BigMyke, вам же выше объяснили, что пореже расход сбрасывать надо, тогда он и устаканится.

Anton99, я про фразу nvnko "откручиваем большую гайку пластиковую, вытаскиваем заборник - там нет ничего лишнего (имею ввиду насоса как на зажигалке)."

nvnko, а что в вашей машине нет подкачивающего насоса в баке? У всех вроде есть.

rubberdick, а зачем он нужен? Чтобы давление под клапанной крышкой побольше было? Может лишняя деталь, "экологическая"?

Именно по этой причине (трубка сапуна, встроенный маслоотделитель, большой объём под клапанной крышкой и приличный приток картерных газов) давление под клапанной крышкой будет существенно выше чем -16 mbar при 3000 об./мин. на выходе из сапуна. Очень интересно какое. Однозначно, что на ХХ там будет положительное давление. Не исключаю, что и на рабочих оборотах.

VitOn, ну да, газов картерных на дизеле, при прочих равных, побольше, чем на бензинке. Я у себя намерил порядка 45-50 л/мин. на ХХ. Пишут что это норма (см. мой пост#963 в этой теме). По поводу маслозаливной горловины интересная версия. Надо проверить. Если это так, то давление под клапанной крышкой пока неизвестно, а именно оно критично для сальников.

VitOn, очень интересные опыты вы провели. Делаю выводы для себя. Первый: сливной патрубок нужно держать герметично закрытым. Второй: потеря разряжения в маслоотделителе BMW на рабочих оборотах 7-8 mbar, что несущественно и повлиять на течь сальников колена не может. Ранее обсуждался вопрос о давлении/разряжении под клапанной крышкой. Вы намеряли около 0 при любых оборотах. Выходит что есть существенная потеря разряжения (8-16mbar) в самом сапуне (штатном маслоотделителе) на рабочих оборотах, даже больше чем в маслоотделителе BMW ? Интересно какое давление/разряжение под клапанной крышкой без маслоотделителя BMW, т.е. со штатным патрубком ?

VitOn, чтобы очистить интеркулер от масла надо его снять, а до этого снять бампер. Я этим занимался когда менял порванный патрубок интеркулера. Так вот, после снятия интеркулера выяснилось, что кроме масляной плёнки нет там ничего. Правда масла в воздуховодах у меня было минимально и без маслоотделителя, а фильтр чистый. Уже позже поставил маслоотделитель от BMW.

VitOn, чтобы перегреть наш дизель нужно очень постараться. Нагрев где-то до 100 градусов (а это ещё не перегрев) я получил по весне при температуре +10 градусов и очень агрессивной городской езде (сильно опаздывал). Но вентиляторы включились и большего нагрева не было. Герметичность там не абсолютная и вентиляторы протягивают достаточно в таких ситуациях. Так что в ноябре вставляю картон, а в марте вынимаю и это в Волгограде. А одеяло это не замена картону, а дополнение. Картон, в основном, работает на ходу, а одеяло, в основном, на парковке.

Arkadich, насос есть, но логика его работы своеобразная. Он не работает постоянно, а включается кратковременно, причём как на заведённой, так и на заглушенной машине. В общем, нашему дизелю с ТНВД в установившемся режиме насос в баке не нужен-сосёт ТНВД. Видимо насос в баке включается в какие-то "трудные" моменты-запуск двигателя, густое топливо, воздух в топливопроводе, падение давления. Не утверждаю всё это на 100%, просто личные наблюдения.

Я в прошлом году с антигелем Астрохимом хвалёным попал на прихват в -32 (с зимним топливом до -23). Причём дозу налил полуторную. Фигня этот Астрохим, не ведитесь на рекламные статьи. Только проверенный HiGear теперь.

Уже писал выше, что у меня стоял родной японский аккумулятор с иероглифами высотой 220 мм. (японская сборка у меня) и, соответственно, с проводом всё ок. Поставил на замену Varta, тоже 220 мм. Видимо на российскую сборку ставят 190 мм. Как верно заметил выше Anton99, регулируется вытягиванием провода из хомута.

Сегодня снял фильтр и всё понял: резинка выскочила из паза и легла на торец корпуса. Мало того, она достаточно свободно прокручивалась и в пазе. Короче, резинка была чуть большего диаметра и при закручивании вышла из паза. Перетяга не было! Так что не берите дешёвые фильтры... Так что поставил старую плотную резинку и ещё раз поменял масло-вышла суперпромывка. А так, за 1 км пробега и 2-3 минуты ушло где-то 4,5 литра масла, но лампочка не загорелась. И что интересно, в нештатном положении резинка где-то 30 мотоминут держала масло, т.е. поменял, завёл, посмотрел-ничего не капает и поехал. Вот такая вот засада. Фото до и после ниже. Справа штатное положение колечка.

А как иначе старую проверенную резинку поставить? Новую выдавило, она форму потеряла-может опять потечь в любой момент.