DRON_63

В наборах, краска смываемая водой. Ну а сверху лак. Это что же все авто сейчас так красят в угоду экологам и маркетологам. Наверное по этому так обстоят дела со ржавчиной...

ОК.

Подскажите пожалуйста, под резину 215/70/16 вылет дисков какой лучше 40 или 45? Встанут оба?

А что не гарантийный случай? Не думаю чтобы они просили денег за то что не приведет к результату, иначе как потом объяснить для чего протягивали рейку, тем более что такая процедура как регулировка рейки помоему производителем не производителем не предусмотрена. Эта регулировка выполняется один раз при сборке.

Убить машину могут сами сервисмены... с их отношением, причем за пару дней. Как в анекдоте: ...вжик сказала пила, уб... сказалимужики... кирдык сказала пита... то то сказали мужики. Поверьте наши машины для них не больше чам бесплатные игрушки.

А кто бы сомневался... кроме производителей... мне так и хитрый очень нравится не смотря на все косяки... а вот ниссан нет...

У меня нет.

Я бы не взял авто... т.к. видел как сервисмены гоняют на авто клиентов, а уж на новых... вообще отрываются, тренируются всякие развороты делать. Тем более связка 2,5 варик ... вобщем ползий по соответствующей темке. А уж такое понятие как прогрев им ВООБЩЕ не знакомо. Самого катали на клиентской ауди А8. Сидел и боялся... либо разобъемся, либо хозяин грохнет когда увидит постороннего в своей машине.

Тоже обкатывал аккуратно но думаю что это перестраховка. Первые 2000 выше 3500 не крутил, хотя несколько раз на круизе в гору было и за 5000. Движок раскатался и расход немного упал после поездки на юг 4000 км. Встречал откровение вазовского инженера. Они проверяют выборочно движки. Новый движок ставится на стенд, дается максимальная нагрузка на максимальных оборотах и в таком режиме молотит очень долго, потом разборка и исследования. Так вот даже на вазовских движках при такой эксрлуатации все неплохо.

Если они считают трейл бюджетным авто то небюджетным остается мурано пафик и патруль. На пафиках тоже стучит (где свтречал инфу не вспомню). Хотя если рассматривать инфинити, тогда и патруль - дешевка...

При таком отношении производителя к клиентам... я бы не решился на такую замену.

Да оно. Это при условии что не прослаблены посадочные метса подшиников чарвячного вала, т.к. там тоже может стучать. Еще мне не очень понравилась конструкция прижимного механизма. То что ролик не подпружинен. Прижим рейки к валу осуществляется как бы двумя поверхностями - роликом и скруглениями цилиндра. Хотя по фоткам не очень видно, может всетаки прижим идет только роликом, а между цилиндром и рейкой маленький зазорчик есть. И еще вылазиет проблема сальников, где брать.

Наша рейка разобрана по кусочкам http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread...0143&page=8

Подсоединили скорее всего разъем к датчику температуры. С обратной тороны решеточки справа от замка зажигания. С обратной стороны решетки резиновый шланг подходит к панели и тамже разъемчик. Помоему можно самому подсоединить на снимая панель. Только изогнутся букой ЗЮ.

Не совсем понятно как он двигается вперед назад, как наклоняется, как крепится. По фото кажется что крепится к крышке штатного подлокотника снизу, а все регулировки на этапе изготовления. Можно попросить фотки установленного на машине с нескольких ракурсов? Е еще... не мешает ли при активном рулении. Сам подкладываю папку с мануалоп на штатный подлокотник, как вот при кручении руля локоть упирается в подлокотник.

Покупал у Мотодора с доставкой транспортной компанией. Доволен.

Также рассуждая выбрал ниссан, корейцев не рассмативал в принципе... из за стуков аммортизаторов на цератах с которыми боролся 3 года.... Люди из сервиса сообщают что ниссан в курсе этой проблемы, но ответ такой: поскольку машина БЮДЖЕТНАЯ то и Х с ней и ее владельцами. А еще попадались ответы НМР что авто прошло сертификацию и уровень шума не превышает норму... Кстати по поводу ГРОХОТА наверное я поторопился... сегодня покатался на машинке после нескольких дней простоя и вроде не так громко и стучит, хотя БЕСИТ... может после стоянки стуки ненадолго становятся меньше.... ну я не знаю почему просто я уже ни чему не удивлюсь...

Есть еще идея... Возле нижней крестовины распилить тонкую часть вала и вставить резиновую муфту. Что то типа этого:

Ну да. Мне тоже показалось что стучит больше правый конец рейки, а значит стук идет из втулок. Подтяжка зубчатого соединения рейка-вал не устранит стука рейка-корпус рейки. Но тот факт что стук уменьшается при повороте руля говорит о наличии зазора в зубчатом соединении. При протяжке зубчатого соединения часть стука уйдет, но и износ этого соединения увеличится (возможны задиры и подклинивание) так как в положении отличном от прямолинейного будет натяг. Втулки соединения рейка-корпус рейки лучше точить не из фторопласта, а из копролоктана т.к. фторопласт "течет" (расслаивается) под нагрузкой. На этой картинке втулка соединения рейка-корпус рейки называется тыльник. http://www.rem-zon.ru/images/rrs.jpg Вопрос пока отложил, до наличия средств на "общене" с представителями ОД. Вырисовывается неисправность рейки (увеличенные зазоры во втулках которые нельзя регулировать). По большому счету и геулировка зубчатого соединения это технологическая регулировка при сборке и не предназаначена для компенсации износа. Кстати и 18 радиус только усугубляет картину. Есть шанс получить от ОД (или производителя) ответ такого плана: ... люфт в пределах допуска, при прохождении ТО люфт руля не выходит за границы, а стуки не являются гарантийным случаем (см. сервисную книжку). Катайтесь и терпите т.к. наша компания клала на вас с прибором... ППЦ... На новой машине для того чтобы комфортно себя чувствовать необходимо: Проклеить рулевое колесо, проклеить блок подрулевых, заменить крестовины, заменить смазку, разобрать рулевую рейку (которая считается не ремонтопригодной) закустарить туда новые втулки и после этого все протянуть. А еще заменить аммортизаторы по крайней мере задние, резину поставить минимум 17 радиуса и это только что касаемо стуков. "Хвала" производителю!

На Т31 консалтом мОжно вычтавить уровень торможения.

Крестовины рулевого валя - китай

Отдохнул норматьно, но стук ДОСТАЛЛЛ!!! После поездки в Адлер 4000 км туда обратно из них 400 км по серпантину впечатлений и выводов много, но это позже и в другой ветке. А эти цитаты даже в этой ветке есть помоему... Но сам в рейку лезть не хочу. Попробую пообщатся с диллерами...

Очередная серия борьбы со стуком в руле. Купил крестовину (взамен плохо помененной верхней) и опелевскую смазку шлицевого соединения (по совету с форума). Незнаю почему но крестовина GMB мне понравилась больше чем TOYO. Смазка заслужимает отдельного описания. В каталоге экзиста указано 100 гр. Когда получил 5 гр. смазки на рубль с лишним... был удивлен!!! Менеджер сразал что в их каталоге ошибка т.к. в инете везде указано что тюбик 5 гр. Ладно. В инструкции к смазке указано, что она не предназанчена для продажи частным потребителям. Смазка ОЧЕНЬ густая и ОЧЕНЬ липкая. По липкости и консистенции очень похожа на сосновую смолу, когда та течет по дереву. Для смазки шлицевого соединения рулевого вала, 5 гр этой смазки достаточно вполне. После смазки шлицевого этой штукой ЛЮБОЙ ЛЮФТ В ПРИНЦИПЕ НЕ ВОЗМОЖЕН. Соединял валы уперевшись одним концом в стену, а на другой навалился грудиной и со всей силы толкал. Медленно медленно вошло одно в другое. Теперь далее. Выбил старую крестовину и разъединил половинки вала Причина по которой вал невозможно просто разъединить руками - развальцовка шлицевого соединения в 2 местах. Развальцовка прекрасно сточилась надфилем, что говорит о качестве металла. При разборе вала развальцовкой было повреждено покрытие Промыл все от старой смазки, смазал шлицевое опелевской смазкой, запрессовал крестовину, собрал все БЕЗ мячиков. Получил ГРОХОТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ чем когда либо! Забегая вперед скажу что гремит РЕЙКА. За это говорить и тот факт что при вывернутом руле градусов на 100 и более стук становится явно меньше. Т.к. крестовины без люфтов и в шлицевом соединение получилось очень ... незнаю как описать крепким, жестким, плотным... все стуки из рейки перестали демпфироваться валом и стали отчетливо слышны. Думаю отсюда и временный эффект при замене вала на новый, пока смазка в шлицевом работает как демпфер, стуков не слышно, но со временем она высыхает или вытекает и стуки прередаются по валу в руль. Случайно удалось найти электронный стетоскоп. Нашел пустырь, положил палки си стал кататься по ним. Руль не крутил. Прямо вперед и прямо назад, т.к. крутить рулем с установленными датчиками не возможно. Сначала катался в наушниках и все выслушивал, потом решил попробовать записать звуки на телефон. Положение телефона показал чехлом. Положение датчиков выделил. ну и ЗАПИСЬ ЗВУКОВ: звуки Далее оставил только датчики на рейке и катался с вывернутым рулем. Стуков значительно меньше. Кстати стуки в стетоскопе слышни при прямолинейном движении и тогда когда они не ощущаются рулем т.е. рейка гремит постоянно. С какой стороны рейки гремит больше... мне показалось что правый конец сильнее гремит. К слову, стуки от кардана, ЭУРа, шлейфа, и т.д. не могут отдаваться под днище в саму рейку, а вот обратно запросто... Теперь назрел вопрос общения с диллером...

Наверное немного не в тему, по этому прошу прощения. Про солнышки. Была у меня киа церато 2007 1,6/122. Первое время (примерно полгода после покупки заправлялся исключительно на солнышках. Потом стал замечать что авто стало заводится со второго раза (сколько не крути с первого не завести, со второго без проблем) после ночных стоянок, сменил заправку, все прошло. Спустя полтора года вынужден был заправится на солнышке - итого утром даблстарт. Через год Поехал на юг и на серпантине снова залился на солнышке, на утро дабл старт. Вывод очевиден у моего авто аллергия на солнце.

Не забудте потом сообщить каталожный номер вала, он будет указан в документах на оплату...