DRON_63

Оно родимое... и еще много чего... Может переберемся в профильную тему, здесь вроде опрос...

Сегодня вечером на море... дней 10 буду отсутствовать.

блин... удалите пост, мыщь зараза...

ага http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...68&page=111

ТОЧНО. у меня также, в принципе уже не раздражает, но я еще наверное пободаюсь, после отпуска... Кстати в сети отзывов о замене ЭУР по причине стука ничтожно мало, в основном рейка и карданчик...

Shiman Это шлицевое соединения для: того чтобы можно было снять и поставить вал, для того чтобы можно было регулировать колонку по наклону, ну и наверное в случае аварии не раст рулю выскочить в грудь... Стучать может где угодно и в шлицевом и в крестовинах, руками люфтов не прощупать, нагрузки создаваемые руками малы. Стук прослушивается стетоскопом. Та смазка которая туда заложена не в состоянии гасить такие резкие удары, правда там еще и фторопластовое покрытие шлицов. Делал муфту ЖЕСТКО стягивающую два вала в шлицевом, стуков стало меньше.

Вот новости с кашкайного форума по разборке ЭУРа http://www.qashqai-city.ru/forum/viewtopic...=355579#p355579

Все понятно, это рулевой вал (карданчик). Смазка из него обычно вытекает на ботнки водителя...

В каком месте много смазки? В шлицевом телескопа руля? Разбирал?

Вредно ли для варика глушение двигателя в положении D?

Видео не совсем четко передает характер звука, больше его уровень Там и прастиковый тон и металлический присутствовали. Разработчиков данного узла хорошо характеризует этот смайлик:

Сейчас с ужасом вспоминаю какой звук был до ревизии рулевого... Привет, конфетка!..СКУЮ конструктивную особенность... видео с регистратора при посещении сервиса http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/4/# Позиция инженера по гарантии http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/5/# Звук какой был до ремонта http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/2/# http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/3/# http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/8/# Так что толк от проделанного ЕСТЬ, вот только до идеала довести это чудо Иппонской мысли не получилось пока.

У меня были GMB, на коробе написано что сделаны в японии. Какие лучше не знаю, брал наверное наавось. На родных выбито что они китайские... По крдану: Снятие вала. Руль до упора влево. Откручиваю нижнее соединение. Для удобства рулем можно крутить не более оборота. Вынимаю болт. Вворачиваю его с другой стороны в гайку и потряхивая его вместе с гайкой вытаскиваю гайку наружу до момента когда будет видно резиновое колечко. Полностью гайку вытащить нельзя (констукция не позволит). выставля. руль так чтобы головка болта верхнего соединения смотрела вертикально в низ, при этом пропил шлицевого будет горизонтален и направлен в сторону пассажира. Вставляю в пропил картонку и запоминаю ее положение относительно надписи на корпусе ЭУРа. НЕ ДВИГАЯ РУЛЬ делаю пометки на руле (см фотки). Важно запомнить взаминое расположение вала который входит в карданчик и самого карданчика. Это делать не совсем удобно. Мой метод с картонками мне самому не нравится поскольку дает погрешность в 1 шлиц. Может кто придумает что получше. Кстати при несовподении на один шлиц ничего криминального не произойдет. Руль при прямолинейном движении немного стоит неровно. Ошибок электроника не дает. Максимум после выезда из гаража придется перебросить соединение на один шлиц. Снимать кардан удобней на улице, ну или в просторном гараже. После пометок разъединяю верхнее соединение. ВНИМАНИЕ!!! После разъединения рулем не крутить дабы не сбить положение меток вал-кардан, не сбить положение датчика положения руля и не провать ШЛЕЙФ (что кстати я и сделал, а позже запаял, ну это другая история). перед разборкой вала пометить взаимное расположение вилок с обоих концов. Дюбелем от строительного пистолета и отверткой по которой можно стучать молотком убрать заводскую развальцовку. Подходящей выколоткой выбить крестовины. Наверное будет лучше сначала распилить ее болгаркой дабы не нагружать вилки т.к. они мягкие и могут погнуться. Стараться не зажимать шлицевое соединение в тисках (внешний вал) и не пытаться его разъединить дабы не повредить фторопластовое покрытие. Стараться не путать положение чашек на крестовине. Чашки крестовин запрессовывать на место в тисками по одной вставив в чашку ось крестовины для исключения выпадения роликов. Много смазки в чашки не класть - будет воздушная пробка и чашка не оденется на крестовину. Сначала запрессовывал крестовину в вилки которые короткие, а потом все это соединял с валом. При запрессовке неиспользуемые противоположные чашки крестовины приматывал изолентой чтобы не слетели. Штангелем замерял ширину вилок, вычитал 39 мм (размер крестовины) делил на 2, получал глубину посадки чашки. Следить чтобы чашки сели равномерно. В шлицевое пихаем самую густую смазку какая есть. Кстати штатная смазка у меня вся вытекла мне на ботинки... При установке вала, сначала одевал его на рейку. ВНИМАНИЕ!!! Следим чтобы руль не сбился. Потом одевал шлицевое возле ЭУРа. Вот вроде и все. И не пугайтесь... ничего сложного и страшного нет. Перед тем как начать тоже боялся, все по 15 раз обдумывал да прикидывал, теперь рулевое разбираю на время...как АКМ.

Крестовина ST-1639 в экзисте 274р. Технология замены... в инете полно описаний. Чуть позже выложу свои фотки...

Сначала кардан и рейка, эур в самый последний момент.

Греметь в рулевом может ОЧЕНЬ многое... вот то что я нашел у себя: Торцевое кольцо шлейфа об внутренюю втулку (Место 1), проклеил места прорезиненной тонкой тканью от надувной лодки. Подушка внутри руля (место 2) это похоже те пружинки про которые твердят сервисмены, при этом стук слышен если снятую подушку потрясти в осевом направлении т.е. к себе от себя, держа ее так как она стоит на машине, достаточно подогнуть усики. Та часть которая вынимается из руля, о металлический каркас руля, там видны следы потертостей (место 3) там где seg64m проклеил антискрипом. У себя ничего не делал т.к. позже убедился что у меня оно не гремит. Пластиковый кожух руля в тех местах которыми он фиксируется на металле, 4 пластиковых штырька (место 4), залепил холодной сваркой. Сверху все тот же пластиковый чехол постукивает об металлический каркас руля в верхней части (место 5), проложил антискрип. Места 4 и 5 видны на видео. Видео будет позже... ЗАЛИЛ видео http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/1/# Пластиковый воздуховод в ногах водителя (место6), проклеил антискрипом.Забыл... штырек колобахи который входит в руль (место 7), надел терсоусадку. Немного технологии. Подрулевые снимаю когда колеса стоят прямо. После снятия подрулевых снимаю датчик положения руля и сразу фиксирую его внутреннее кольцо изолентой (это среднее положение руля). Кстати шлейф вытаскивается из кольца с разъемом. Сборка шлейфа: после того как шлейф вышел из внутренней звездочки он должен сделать 1 оборот вокруг нее и закончится разъемом. Среднее положение шлейфа после разбора искал так: Подвижную часть шлейфа кручу против часовой стрелки до появления сопротивления вращению, при этом пипка будет в районе 2-5 часов по циферблату. Затем вращаю по часовой стрелки до 12 часов и после этого еще 2 полных оборота. в этом положении прикручиваю датчик положения руля. Немного о карданчике который купил в экзисте. одна из крестовин была без резиновых манжет и обе крестовины "закусывали" при вращении. Но я сразу заказывал и 2 крестовины 16*39 для замены. Поменял только одну, со второй немного накосячил... позже поменяю и вторую. Для снятия карданчика с вала рулевой рейки необходимо завернув болт в гайку с противоположной стороны вытащить ее наружу. Шлицы кардана порыты... штукой похожей на фторопласт и теоретически стучать не могут, кстати по этой же причине составные части вала разъединить не получается. Вал на заводе собирается приваркой вилки на тонкую часть вала после проталкивания его в толстую часть. В шлицы напихал ШРБ. В крестовины тоже, удалив родную смазку. В крестовины смазку класть 3-4 спичечных головки не больше. Теперь о результатах. Проделав все от стука избавится не удалость. Стало много лучше, но стук всетаки остался на боее жестких кочках. Разозлился, снял все что можно: общивку рулевой колонки, воздуховод, правую пласмасску у правой ноги, подушку безопасности, блок подрулевых переключателей, оставив на валу лиш баранку. Прокатился (ошибки сбрасывал консалтом), мой звук остался неизменным. Выводы: стучит незамененная крестовина (кстати стетоскопом хороше прослушивается стук в одном из подшипников), либо шлицевое в телескопе, либо рейка либо ЭУР. В планах поменять крестовину, набить в шлицевое кардана и телескопа опелевской дорогой смазки, попытаться отрегулировать рейку и ... дальше боюсь... Но дальнейшие действия откладываются т.к. уезжаю в отпуск. Ключ для снятия подушки: Место 1 Место 2 Места 3 и 4 место 6 Место 7 Разное

А как быть зимой... густая смазка не будет нагружать шлейф?

Это я чужой блок показал для наглядности. Стучит шлейф внутри коробки?

ОК! Буду пробовать. Если я правильно понял, то уплотнитель надо наклеить на те стеноки коробки шлейфа о которые он стучит торцом. Для примера (образно) на фотке нарисовал красным А на счет смазки этого узла, надо подумать посерьезней, т.к. в -30 смазка загустеет и неисключен обрыв шлейфа...

Вчера получил кардан и крестовины в Экзисте. При осмотре в магазине особо не разглядывал, но когда приехал вечером в гараж обнаружил что: на одной из крестовин отсутствуют резиновые манжеты возле чашек. Обе крестовины работают с "закусыванием". Это к тому какие запчасти бывают... Менять и ждать 2 недели не хотелось, тем более что кардан мне нужен был как "природный материал" для поделок. Снял старый кардан "типа заводской исправный" поставил купленный левак. На снятом кардане люфтов обраружить не удалось. НО НОВЫЙ с хрустящими крестовинами НЕ СТУЧИТ. Вобщем теперь я могу сказать что у меня в машине не ГРЕМИТ, а постукивает. Посмотрим на сколько хватит. Стук стан не постоянным, а случайным т.е. гремит не на каждом стыке дорожного полотна. Услышал пластиковый стук внутри руля, о котором здесь писалось, равномерное поскрипывание салона стало слышно... Сделал вывод что рейка в моем случае по стукам отпадает. Теперь весь в раздумьях, над каким валом издеватся, над тихим но с убитыми крестовинами или над гремящем "исправным". Но сначала примусь за рулевую колонку по методу seg64m. По фоткам не смог представить куда именно пихать сплен. Не у кого не осталось фоток наклеенного сплена? Кстати нужен именно 4 мм? Есть в наличии двухсторонний скотч 1 мм. подойдет, нет? Может чем еще заменить сплен? Лист покупать ради нескольких см не хочется... Кстати сходу не смог разъединить рулевой вал в шлицевом, что то мешает, а что не пойму.

VladGor Спасибо огромное, разъяснил загадочный алгоритм , в том числе и оффициалам наверное Может сию инфу как то оформить на форуме, ну типа копилки или фака...

Сегодня попробовал... у мну все довольно упруго и стука нету...

В шлицевое и наверное в крестовины - самое то, а вот в руль наверное густовата будет. Про Азмол... странная цифра в +13... эту смазку кладут в рулевые и шаровый ваза, получается что летом на ней ездить нельзя... Просто из тех смазок которые держал в руках она самая густая. Попробую разогреть на днях... ХА... http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricant...ile/shrb-4.html http://www.expert-oil.com/site.xp/05005305...9049051053.html http://www.zarechie.ru/catalogue/lubricant...ile/shrb-4.html

Не знаю почему но мне кажется что эта смазка недостаточно густая... Я бы набил вот этой http://www.masloavto.ru/catalog/smazki/129...3ee5e50e1c5598a

Вот это ценник 1/3 от вала