DRON_63

Также рассуждая выбрал ниссан, корейцев не рассмативал в принципе... из за стуков аммортизаторов на цератах с которыми боролся 3 года.... Люди из сервиса сообщают что ниссан в курсе этой проблемы, но ответ такой: поскольку машина БЮДЖЕТНАЯ то и Х с ней и ее владельцами. А еще попадались ответы НМР что авто прошло сертификацию и уровень шума не превышает норму... Кстати по поводу ГРОХОТА наверное я поторопился... сегодня покатался на машинке после нескольких дней простоя и вроде не так громко и стучит, хотя БЕСИТ... может после стоянки стуки ненадолго становятся меньше.... ну я не знаю почему просто я уже ни чему не удивлюсь...

Есть еще идея... Возле нижней крестовины распилить тонкую часть вала и вставить резиновую муфту. Что то типа этого:

Ну да. Мне тоже показалось что стучит больше правый конец рейки, а значит стук идет из втулок. Подтяжка зубчатого соединения рейка-вал не устранит стука рейка-корпус рейки. Но тот факт что стук уменьшается при повороте руля говорит о наличии зазора в зубчатом соединении. При протяжке зубчатого соединения часть стука уйдет, но и износ этого соединения увеличится (возможны задиры и подклинивание) так как в положении отличном от прямолинейного будет натяг. Втулки соединения рейка-корпус рейки лучше точить не из фторопласта, а из копролоктана т.к. фторопласт "течет" (расслаивается) под нагрузкой. На этой картинке втулка соединения рейка-корпус рейки называется тыльник. http://www.rem-zon.ru/images/rrs.jpg Вопрос пока отложил, до наличия средств на "общене" с представителями ОД. Вырисовывается неисправность рейки (увеличенные зазоры во втулках которые нельзя регулировать). По большому счету и геулировка зубчатого соединения это технологическая регулировка при сборке и не предназаначена для компенсации износа. Кстати и 18 радиус только усугубляет картину. Есть шанс получить от ОД (или производителя) ответ такого плана: ... люфт в пределах допуска, при прохождении ТО люфт руля не выходит за границы, а стуки не являются гарантийным случаем (см. сервисную книжку). Катайтесь и терпите т.к. наша компания клала на вас с прибором... ППЦ... На новой машине для того чтобы комфортно себя чувствовать необходимо: Проклеить рулевое колесо, проклеить блок подрулевых, заменить крестовины, заменить смазку, разобрать рулевую рейку (которая считается не ремонтопригодной) закустарить туда новые втулки и после этого все протянуть. А еще заменить аммортизаторы по крайней мере задние, резину поставить минимум 17 радиуса и это только что касаемо стуков. "Хвала" производителю!

На Т31 консалтом мОжно вычтавить уровень торможения.

Крестовины рулевого валя - китай

Отдохнул норматьно, но стук ДОСТАЛЛЛ!!! После поездки в Адлер 4000 км туда обратно из них 400 км по серпантину впечатлений и выводов много, но это позже и в другой ветке. А эти цитаты даже в этой ветке есть помоему... Но сам в рейку лезть не хочу. Попробую пообщатся с диллерами...

Очередная серия борьбы со стуком в руле. Купил крестовину (взамен плохо помененной верхней) и опелевскую смазку шлицевого соединения (по совету с форума). Незнаю почему но крестовина GMB мне понравилась больше чем TOYO. Смазка заслужимает отдельного описания. В каталоге экзиста указано 100 гр. Когда получил 5 гр. смазки на рубль с лишним... был удивлен!!! Менеджер сразал что в их каталоге ошибка т.к. в инете везде указано что тюбик 5 гр. Ладно. В инструкции к смазке указано, что она не предназанчена для продажи частным потребителям. Смазка ОЧЕНЬ густая и ОЧЕНЬ липкая. По липкости и консистенции очень похожа на сосновую смолу, когда та течет по дереву. Для смазки шлицевого соединения рулевого вала, 5 гр этой смазки достаточно вполне. После смазки шлицевого этой штукой ЛЮБОЙ ЛЮФТ В ПРИНЦИПЕ НЕ ВОЗМОЖЕН. Соединял валы уперевшись одним концом в стену, а на другой навалился грудиной и со всей силы толкал. Медленно медленно вошло одно в другое. Теперь далее. Выбил старую крестовину и разъединил половинки вала Причина по которой вал невозможно просто разъединить руками - развальцовка шлицевого соединения в 2 местах. Развальцовка прекрасно сточилась надфилем, что говорит о качестве металла. При разборе вала развальцовкой было повреждено покрытие Промыл все от старой смазки, смазал шлицевое опелевской смазкой, запрессовал крестовину, собрал все БЕЗ мячиков. Получил ГРОХОТ ЕЩЕ БОЛЬШЕ чем когда либо! Забегая вперед скажу что гремит РЕЙКА. За это говорить и тот факт что при вывернутом руле градусов на 100 и более стук становится явно меньше. Т.к. крестовины без люфтов и в шлицевом соединение получилось очень ... незнаю как описать крепким, жестким, плотным... все стуки из рейки перестали демпфироваться валом и стали отчетливо слышны. Думаю отсюда и временный эффект при замене вала на новый, пока смазка в шлицевом работает как демпфер, стуков не слышно, но со временем она высыхает или вытекает и стуки прередаются по валу в руль. Случайно удалось найти электронный стетоскоп. Нашел пустырь, положил палки си стал кататься по ним. Руль не крутил. Прямо вперед и прямо назад, т.к. крутить рулем с установленными датчиками не возможно. Сначала катался в наушниках и все выслушивал, потом решил попробовать записать звуки на телефон. Положение телефона показал чехлом. Положение датчиков выделил. ну и ЗАПИСЬ ЗВУКОВ: звуки Далее оставил только датчики на рейке и катался с вывернутым рулем. Стуков значительно меньше. Кстати стуки в стетоскопе слышни при прямолинейном движении и тогда когда они не ощущаются рулем т.е. рейка гремит постоянно. С какой стороны рейки гремит больше... мне показалось что правый конец сильнее гремит. К слову, стуки от кардана, ЭУРа, шлейфа, и т.д. не могут отдаваться под днище в саму рейку, а вот обратно запросто... Теперь назрел вопрос общения с диллером...

Наверное немного не в тему, по этому прошу прощения. Про солнышки. Была у меня киа церато 2007 1,6/122. Первое время (примерно полгода после покупки заправлялся исключительно на солнышках. Потом стал замечать что авто стало заводится со второго раза (сколько не крути с первого не завести, со второго без проблем) после ночных стоянок, сменил заправку, все прошло. Спустя полтора года вынужден был заправится на солнышке - итого утром даблстарт. Через год Поехал на юг и на серпантине снова залился на солнышке, на утро дабл старт. Вывод очевиден у моего авто аллергия на солнце.

Не забудте потом сообщить каталожный номер вала, он будет указан в документах на оплату...

Оно родимое... и еще много чего... Может переберемся в профильную тему, здесь вроде опрос...

Сегодня вечером на море... дней 10 буду отсутствовать.

блин... удалите пост, мыщь зараза...

ага http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...68&page=111

ТОЧНО. у меня также, в принципе уже не раздражает, но я еще наверное пободаюсь, после отпуска... Кстати в сети отзывов о замене ЭУР по причине стука ничтожно мало, в основном рейка и карданчик...

Shiman Это шлицевое соединения для: того чтобы можно было снять и поставить вал, для того чтобы можно было регулировать колонку по наклону, ну и наверное в случае аварии не раст рулю выскочить в грудь... Стучать может где угодно и в шлицевом и в крестовинах, руками люфтов не прощупать, нагрузки создаваемые руками малы. Стук прослушивается стетоскопом. Та смазка которая туда заложена не в состоянии гасить такие резкие удары, правда там еще и фторопластовое покрытие шлицов. Делал муфту ЖЕСТКО стягивающую два вала в шлицевом, стуков стало меньше.

Вот новости с кашкайного форума по разборке ЭУРа http://www.qashqai-city.ru/forum/viewtopic...=355579#p355579

Все понятно, это рулевой вал (карданчик). Смазка из него обычно вытекает на ботнки водителя...

В каком месте много смазки? В шлицевом телескопа руля? Разбирал?

Вредно ли для варика глушение двигателя в положении D?

Видео не совсем четко передает характер звука, больше его уровень Там и прастиковый тон и металлический присутствовали. Разработчиков данного узла хорошо характеризует этот смайлик:

Сейчас с ужасом вспоминаю какой звук был до ревизии рулевого... Привет, конфетка!..СКУЮ конструктивную особенность... видео с регистратора при посещении сервиса http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/4/# Позиция инженера по гарантии http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/5/# Звук какой был до ремонта http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/2/# http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/3/# http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/8/# Так что толк от проделанного ЕСТЬ, вот только до идеала довести это чудо Иппонской мысли не получилось пока.

У меня были GMB, на коробе написано что сделаны в японии. Какие лучше не знаю, брал наверное наавось. На родных выбито что они китайские... По крдану: Снятие вала. Руль до упора влево. Откручиваю нижнее соединение. Для удобства рулем можно крутить не более оборота. Вынимаю болт. Вворачиваю его с другой стороны в гайку и потряхивая его вместе с гайкой вытаскиваю гайку наружу до момента когда будет видно резиновое колечко. Полностью гайку вытащить нельзя (констукция не позволит). выставля. руль так чтобы головка болта верхнего соединения смотрела вертикально в низ, при этом пропил шлицевого будет горизонтален и направлен в сторону пассажира. Вставляю в пропил картонку и запоминаю ее положение относительно надписи на корпусе ЭУРа. НЕ ДВИГАЯ РУЛЬ делаю пометки на руле (см фотки). Важно запомнить взаминое расположение вала который входит в карданчик и самого карданчика. Это делать не совсем удобно. Мой метод с картонками мне самому не нравится поскольку дает погрешность в 1 шлиц. Может кто придумает что получше. Кстати при несовподении на один шлиц ничего криминального не произойдет. Руль при прямолинейном движении немного стоит неровно. Ошибок электроника не дает. Максимум после выезда из гаража придется перебросить соединение на один шлиц. Снимать кардан удобней на улице, ну или в просторном гараже. После пометок разъединяю верхнее соединение. ВНИМАНИЕ!!! После разъединения рулем не крутить дабы не сбить положение меток вал-кардан, не сбить положение датчика положения руля и не провать ШЛЕЙФ (что кстати я и сделал, а позже запаял, ну это другая история). перед разборкой вала пометить взаимное расположение вилок с обоих концов. Дюбелем от строительного пистолета и отверткой по которой можно стучать молотком убрать заводскую развальцовку. Подходящей выколоткой выбить крестовины. Наверное будет лучше сначала распилить ее болгаркой дабы не нагружать вилки т.к. они мягкие и могут погнуться. Стараться не зажимать шлицевое соединение в тисках (внешний вал) и не пытаться его разъединить дабы не повредить фторопластовое покрытие. Стараться не путать положение чашек на крестовине. Чашки крестовин запрессовывать на место в тисками по одной вставив в чашку ось крестовины для исключения выпадения роликов. Много смазки в чашки не класть - будет воздушная пробка и чашка не оденется на крестовину. Сначала запрессовывал крестовину в вилки которые короткие, а потом все это соединял с валом. При запрессовке неиспользуемые противоположные чашки крестовины приматывал изолентой чтобы не слетели. Штангелем замерял ширину вилок, вычитал 39 мм (размер крестовины) делил на 2, получал глубину посадки чашки. Следить чтобы чашки сели равномерно. В шлицевое пихаем самую густую смазку какая есть. Кстати штатная смазка у меня вся вытекла мне на ботинки... При установке вала, сначала одевал его на рейку. ВНИМАНИЕ!!! Следим чтобы руль не сбился. Потом одевал шлицевое возле ЭУРа. Вот вроде и все. И не пугайтесь... ничего сложного и страшного нет. Перед тем как начать тоже боялся, все по 15 раз обдумывал да прикидывал, теперь рулевое разбираю на время...как АКМ.

Крестовина ST-1639 в экзисте 274р. Технология замены... в инете полно описаний. Чуть позже выложу свои фотки...

Сначала кардан и рейка, эур в самый последний момент.

Греметь в рулевом может ОЧЕНЬ многое... вот то что я нашел у себя: Торцевое кольцо шлейфа об внутренюю втулку (Место 1), проклеил места прорезиненной тонкой тканью от надувной лодки. Подушка внутри руля (место 2) это похоже те пружинки про которые твердят сервисмены, при этом стук слышен если снятую подушку потрясти в осевом направлении т.е. к себе от себя, держа ее так как она стоит на машине, достаточно подогнуть усики. Та часть которая вынимается из руля, о металлический каркас руля, там видны следы потертостей (место 3) там где seg64m проклеил антискрипом. У себя ничего не делал т.к. позже убедился что у меня оно не гремит. Пластиковый кожух руля в тех местах которыми он фиксируется на металле, 4 пластиковых штырька (место 4), залепил холодной сваркой. Сверху все тот же пластиковый чехол постукивает об металлический каркас руля в верхней части (место 5), проложил антискрип. Места 4 и 5 видны на видео. Видео будет позже... ЗАЛИЛ видео http://video.yandex.ru/users/ya-dron-63/view/1/# Пластиковый воздуховод в ногах водителя (место6), проклеил антискрипом.Забыл... штырек колобахи который входит в руль (место 7), надел терсоусадку. Немного технологии. Подрулевые снимаю когда колеса стоят прямо. После снятия подрулевых снимаю датчик положения руля и сразу фиксирую его внутреннее кольцо изолентой (это среднее положение руля). Кстати шлейф вытаскивается из кольца с разъемом. Сборка шлейфа: после того как шлейф вышел из внутренней звездочки он должен сделать 1 оборот вокруг нее и закончится разъемом. Среднее положение шлейфа после разбора искал так: Подвижную часть шлейфа кручу против часовой стрелки до появления сопротивления вращению, при этом пипка будет в районе 2-5 часов по циферблату. Затем вращаю по часовой стрелки до 12 часов и после этого еще 2 полных оборота. в этом положении прикручиваю датчик положения руля. Немного о карданчике который купил в экзисте. одна из крестовин была без резиновых манжет и обе крестовины "закусывали" при вращении. Но я сразу заказывал и 2 крестовины 16*39 для замены. Поменял только одну, со второй немного накосячил... позже поменяю и вторую. Для снятия карданчика с вала рулевой рейки необходимо завернув болт в гайку с противоположной стороны вытащить ее наружу. Шлицы кардана порыты... штукой похожей на фторопласт и теоретически стучать не могут, кстати по этой же причине составные части вала разъединить не получается. Вал на заводе собирается приваркой вилки на тонкую часть вала после проталкивания его в толстую часть. В шлицы напихал ШРБ. В крестовины тоже, удалив родную смазку. В крестовины смазку класть 3-4 спичечных головки не больше. Теперь о результатах. Проделав все от стука избавится не удалость. Стало много лучше, но стук всетаки остался на боее жестких кочках. Разозлился, снял все что можно: общивку рулевой колонки, воздуховод, правую пласмасску у правой ноги, подушку безопасности, блок подрулевых переключателей, оставив на валу лиш баранку. Прокатился (ошибки сбрасывал консалтом), мой звук остался неизменным. Выводы: стучит незамененная крестовина (кстати стетоскопом хороше прослушивается стук в одном из подшипников), либо шлицевое в телескопе, либо рейка либо ЭУР. В планах поменять крестовину, набить в шлицевое кардана и телескопа опелевской дорогой смазки, попытаться отрегулировать рейку и ... дальше боюсь... Но дальнейшие действия откладываются т.к. уезжаю в отпуск. Ключ для снятия подушки: Место 1 Место 2 Места 3 и 4 место 6 Место 7 Разное