Anton99

Если меняя сальник, сняли подрамник и повесили движок на левой опоре, то могли надломить трубки к фильтру и от

Pilkington. Остальное - компромисс. Пробовал и Китай, и Россию(типа Бор). Прозрачность хуже. Днем ништяк, ночью ореолы от встречных фар. И затираются быстро. Пил твёрже.

Шланги на т/фильтр нормально насажены? По симптомам, то ли забилась сетка в баке, или насос топливоподкачивающий.

Если подрамник за 2 года - это гарантийный случай. Думаю, тут 2 основных фактора. "Как долбать" и "Как повезёт". Я за последние 2 года 130000 проехал. И всё таки не потёк ни один амортизатор, и ни один радиатор - это неплохо. Надежность автомата и дизеля — на высоте. При разумной эксплуатации, конечно. Смотря с чем сравнивать. Праворучки легко 300тык ходят без генеральных поломок. Тойота может 400-500. И совсем другое, сколько вынет денег (горячо любимый многими!) VW, тыщ за 200 пробега.

У кого? Я за 191 тыс поменял только рычаги и моторчик печки. И лишь потом началось. А колодки-диски это ерунда. Расход

Выкладывай.

В емексе есть задняя СКФ за пятерку

По моему вот эта https://www.ebay.com/itm/271870005737

Привет всем, продолжу повесть, поведаю, что еще сломал за период 250-278 тык. В целом, как всегда заводится и едет, по дизелю и автомату претензий нет. Ей богу, не ожидал такой праворукой надежности от леворукой машины Все поломки, описанные ниже, не заставили встать у обочины. На холодную есть шелест цепи ГРМ. Заказал ремкомплект, пусть будет. Клубный сервис выкатил 30р за замену, со снятием мотора. Посмотрии, может ещё год проезжу, а может и этим летом решусь Этой весной появились сверчки. Гремит нижний бардачок, но особенно запел багажник. На 257000 появилась вибрация на скорости 100-120, сдохли карданные крестовины. Перебрали за 6000р, поставили GMB1670(Япония), делали при мне, балансировать не стал. На 258000 наконец поменял манжету патрубка турбины и скобу-фиксатор, мотор опять сухой; и размякший верхний патрубок интеркулера. 265000. После ступицы-первенца, перед прав, на 264000 загудело аж сразу 2, перед левый и зад правый. Вперед поставил опять SKF, зад оригинал, редкий артикул 432024CM0B. Пока меняли, нашлись дохлые с/блоки подрамника, заодно сунули новые втулки стабилизатора. 272000. наконец то умерла косточка стаба левая, купил обе, но мастер настоял не ставить вторую. Пока крепкая. Есть разрыв на с/ блоке рычага, шары живые. Хотя собрал 2 рычага в запас, поставив шары Qsten BJL150, и ориг с/блоки 54570-BB00А. Это просто халява была, так бы не стал ковыряться, рычаги Рено сейчас не дороги. Наверно к осени эти рычаги суну. Треснуло (уже 4ое по счету) лобовое стекло, загремела пятая дверь, поменял засохшие буферы-отбойники. Погасла китайская камера з/вида. Заказал на ибее, поставил и .... Это не она. Это провод ее в резиновом рукаве обломился. Записался. За 2000р, разберут потолок и проложат новый кабель, он шёл в наборе к новой камере. Заодно разобрал и проклеил по контуру накладку 5ой двери - ушёл сверчок. Следующая беда - опоры передних стоек. На фото - правая. Купил обе. Левая и правая оригинал по полторашке примерно, работа 2400 за обе. По ходу процесса еще и отбойник стойки Тормоза. Все пыльники на поршнях живы, поршни не ржавые. заменил одну направляющую спереди(заржавела и клинила) и одну сзади - у нее сгнил поясок на который гармошка надета. Резинки направляющих тоже пару штук новых поставил. За сим всё пока.

Бывают. Но не в коробочках, как ориг запчасть, а установлены на авто. У меня на новой Теане такие стояли сзади.

Видит Бог шнягу нам впарили в том далёком году. Я после этого опять Циммер купил, сейчас 80+ тык наездил, толщина 25. Всё супер. Но, правда, перешел на колодки Сангсин. Они помягче. Зад оригинал 200тыс выходил.

Эти буферы на пятой двери (65829-JG40A) я уже поменял. У одного пол резьбы этой резиновой отвалилось, другой тоже был присмерти. А если у меня там всё зашумлено, подобраться можно к этим болтам?

Это настоящая синтетика на ПАО. Отсюда и текучесть такая хорошая. Просто дорого.

Ну, не знаю, Влад. Я не учёный. Что такое "нормальное распределение" для меня загадка. Я мыслю по простому: кто то проголосовал 3 года назад, и продал машину. А его голос по прежнему учитывается. Или у меня 280 пробегу за 6 лет, а у кого то 40. Как можно такие факторы вписать в некие рамки, не догоняю никак. Такой всплеск себе могу объяснить тем, что кто то, не клубень, купил новую, откатал сотню и продал, другой чел берёт с рук, и сюда, на форум. Обсуждать, голосовать... Но в целом, не отрицаю, скрутка одометра конечно возможна.

Я чот не понял... 40-70 и 70-100 примерно столько же голосов, что и 100-150. И потом, не все ж до одного дизельные иксы зарегистрированы на форуме, приняли участие ...

Сзади к движку прилеплен. Не видно ни сверху ни снизу. Спецом упрятали чтоб мы не добрались Если машина куплена у дилера его не быть не может и

Итак, диктую большими буквами Для изготовления насоса нам понадобится 1.опрыскиватель садовый, (далее опрыс),у меня емкость 8л. Возможно и меньшего размера сгодится, я думал про приличный объем сжатого воздуха над маслом вместо бОльшего давления; удобен (полу)прозрачный, оцифрованный в литрах 2. Шланг для кухонного смесителя-елочки. С одной стороны гайка МАМА 1/2'', с др стороны у него та самая резьба М10/1. Длина 60-70см. 3. Кран шаровой запорный на 1/2'' проходной (необязательно крутой бугатти, можно и самый дешевый) 4. Штуцер-ёлочка под шланг 1/2папа-9мм. У меня 3/8'' по моему, с переходом на 1/2''. На фото он уже ввёрнут в кран. А также 5. Шланг прозрачный 8/11 1-1.5м (это он в магазе так назывался, бухта 5м, очевидно 8внут и 11наруж диаметры). 6. Сосок от б/камерной шины в сборе, фумлента или тангит. Инструменты: дрель или ш/вёрт, свёрла 9,10,11мм; нож, пассатижи, ключи рожковые 17-24мм. Хорошо если есть электроточило. Но если нет то не страшно. Изначально опрыс имеет 2 пробки. Из одной выходит шланг с пистолетом, а другая - тупо клапан с кнопкой, давление стравливать. Всё необходимое можно приобресть в известном французском черно-зелено-белом сетевом хозмаге, в отделах Водоснабжение и Сад/Огород(шланг и штуцер). Там же можно примерить шланг к штуцеру, и тп. Приступаем. Выкручиваем пробку с клапаном и выламываем всю эту пружинную конструкцию. Из останков понадобится только колечко резиновое, и то, оно не уникальное, можно потом что то подобрать. Рассверливаем дыру в пробке сверлом десяткой. У соска обрезаем по горизонтали пол толщины шляпки, самой толстой его части, становится виден латунный хвостик. "поля шляпы", образовавшиеся после обрезки подрезаем так, чтобы он влез в пробку изнутри. (Вот тут подгонять удобно наждаком). Поскольку материал - резина, то и уплотнять не нужно. Далее, насчет шланга. В принципе, можно и не покупать прозрачный, а оставить штатный. Но он черный и жижу не видно. К тому же жесткий и насадить его на елочку надо с феном или газовой плитой... Откручиваем пробку со шлангом, и отсоединяем штатный шланг. Он в общем то, трубка пластиковая. Я срезал, видимо на горячую сажают. На штуцер надеваем новый прозрачный шланг. Дыру в пробке рассверлить сверлом 11мм, стенка у нового шланга толще. Насаживается шланг плотно, и давление не большое. Хомуты не нужны. Длина — опциональна. Мне показалось 1,3м достаточно, с учетом 0,6м шланга с резьбой. Всасывающая трубка, которая внутри, от пробки до дна — без изменений. Резиновое колечко не забыть при сборке. Делаем подающий кран. Вкручиваем штуцер-ёлку в кран на фум или тангит, насаживаем свободный конец прозрач шланга от пробки. На наружн резьбу накручиваем и НЕ ЗАТЯГИВАЕМ шланг с гайкой. У гайки резинка, прилегает к кромке резьбы хорошо, такое низкое давление держит нормально. Проверяем герметичность. Закрываем кран. Надуть 0.5 атм и слушать где шипит. У меня шипит помпа. Это не исправить, там всё пластмассовое, держит плохо. Но утечка очень незначительная. Замена масла. Сливаем с пробки, выкручиваем солдатик, еще сливаем. Ждём. Солдатик ставим обратно. Заливаем в опрыс 3.5-4л масла, кран закрыт. Надуть компрессором 0.5-0.8 атм через сосок. Можно для чистоты, направив шланг в сливное ведро, выпустить грамм 20 масла, дабы возможный мусор вышел не в коробку. Вкрутить шланг в сливное отверстие, от руки затянуть. От руки же, затянуть гайку шланга на кране. Открываем кран, масло пошло вверх. По мере падения давления воздуха можно подкачивать. ...Ну а дальше вся процедура описана ранее. Закачав 3.5л, закрываем кран. Ослабляем гайку на кране, выкручиваем из акпп. Наживляем пробку. Когда вынимаем шланг из тела, то какого то напора безумного там нет, много не прольёшь и не обожжешься. Заводим, газуем мин 3-5 на Р, на N, перебираем все режимы. Ставим на Р... Откручиваем пробку и выравниваем уровень. В конце работ стравить давление с баллона, приоткрыв любую пробку, открыть кран и поднять шланг вертикально вверх, и дать стечь маслу из шланга обратно в баллон. ПС. В баллоне оставляем несливаемый остаток. Учтите это. Во первых со дна всё не высосать, да и неудобно судить о залитом объеме. Проще из 4л залить 3.5, так понятнее видна шкала. Хотя... Сняв всасывающую трубку, и перевернув пробкой вниз, можно вдуть всё содержимое. ППС. Те, кто меняет в первый раз, обратите внимание сколько слилось. Для замера удобна пустая канистра от моторного масла. У нее есть боковая шкала. У меня в перв раз слилось 3л. Затем только 2.5. То есть либо на заводе перелили, либо этот способ - сливать до капания - не совсем корректный. Но я пробовал оба способа: слить 3, залить 3.5 и отлить 0.5; слить 2.5, залить 3.5, отлить 1л. В обоих случаях ничего не выдавило, не дергало на холодную. Очевидно перелив 0.3-0.4л погоды не делают для нашей кпп. Стало быть и температура масла, в общем то не принципиальна. Просто не делать на холодную. В последний раз, я растянул процесс на 3 дня, катаясь по 100км примерно в день. Как видите, всё довольно просто.

меня тоже этот скрип багажника заманал.... Притом что шумка сделана на всей машинеЛично у меня ящик имеет небольшую свободу влево-вправо, в задвинутом состоянии. Я грешу на него. Касаемо пластика на задней крышке, если правильно понимаю, это обшивка пятой двери — у меня скрип из нее был, она далеко не мёртво сидела. Проклеил по периметру саму эту большую накладку. Есть такая черная пушистая изоленточка, она как раз для электрики авто, чтоб жгуты не скрипели. Вот ей прошёл по кругу. И всё. Мож кому пригодится, снимается она очень просто: Открываем багажник и стоим с плоской отверткой под крышкой 1.вынуть плафончик двери, отсоединить провода. 2. Вынуть 2 пистона-грибочка на нижней кромке накладки. 3. Вынуть ручку закрывания. 4. Легкими рывками вырвать обшивку, начиная с края и далее по кругу. Когда ставишь назад, сначала просунуть в дыру фишку плафона, и легкими ударами кулака влепить обшивку назад. Кстати, сама ручка закрывания тоже болталась в своём проёме. Опять же, виток пушистой изоленты на ручку, и всё, ручка замерла.

Они не грамотные. OUTER означает "наружная". Поверь на слово. Вот они одинаковые лево/право.

Меня тоже это поначалу бесило. "Готов к выдаче" вообще не бывает. Потом привык. Они пояснили, "отправлен со склада" - значит после 13.00 в офисе. Пользую тушинский офис на походном. Больше раздражает дурацкий график 10-19. По вс ваще офф. Но в целом, цены на многие позиции дешевле чем Экзист. А некоторые артикулы и масла ТОЛЬКО в емексе есть. И наоборот, какие то фильтра Экзист дешевле. Сроки дольше чем Экзист. Уведомления: на почту приходит письмо, что вы заказали. Но смсок, как в экзисте, не бывает. Самая дрянь — не дай Бог отказ поставщика, нет в наличии, — ничего не узнаешь, пока на сайт не зайдешь, откроешь заказы, там дуля, зато сообщения в личку, что типа облом. Ни смс, ни почтой не уведомляют. Жесть. Далее. Раздел Заказы на сайте. В экзисте четко видно, что именно уже выдано. Тут - просто архив. Все что ждет тебя, и то, что уже забрал - всё в архиве. Вперемешку! Неудобно. Неужели трудно разделить... Короче, основных плюсов 2: ниже цены чем Экзист на многие позиции изначально, плюс клубная скидка; и второе, есть что то, чего в экзисте не бывает. Смазка тормозов Slipkote,например. Остальное минусы. График работы, количество офисов, сроки поставки, отказы поставщиков, оповещения, толпа на выдаче и др.

И у меня так же. Лево зад жива. Пробег - 2 твоих. Вывод: валим машину на правый бок, проходя левый поворот/разворот.

Могу предположить тупость разгона и перерасход. И то, не факт. У меня эта хрень внешне другая, и артикул другой, и родная стоит все 6 лет и 270тык.

Не одинаковый у них партномер. Разные. И нет никакой путаницы. У правого 4ая цифра семёрка. 39771JG74A. Внимательнее.

39711JG74A Не дёшево, но есть в наличии http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=39711jg74A&class_man=NISSAN%20INFINITI&location=-1&currency=1&rawdata=39711JG

При мне зимой у ОД было, приехал старик на гарантийном дизельном рестайле с таким же звуком. Клапан был в наличии.