Anton99

Значит пробки банально перепутаны. На радиаторной надпись "Never fix on reserver tank" (никогда не устанавливать на расш.бачок)

Объясняется это довольно просто. Чем больше разных шлангов, тем больше места для расширения ОЖ без выхода в расширитель. И лишь когда все шланги надуются, начинает выпирать в бачок. Поэтому и уровень в расширительном резко подскакивает, когда давление стравишь. Вопрос лишь в пробке радиатора, насколько она корректно работает, впуская жижу из расш. бачка обратно в радиатор. Термостат скорее нипричем. Он просто меняет круги, большой и малый для поддержания температуры.

Нет, у вебасты всё в одном флаконе. Внешний насос только топливный, в баке. Такой как твой, вероятно хорош в паре с проточным нагревателем.

100 пудов колхозил. У тебя там что то нештатное. Насос похоже. В стоке нет такого.

Верхний шланг печки, по идее самая высокое место. У меня там хомут обычный червячный стоит. Я когда менял ОЖ, то ХОТЕЛ его снять, попробовать удалить воздух как предписано, но он прирос там. Не содрать никак.

У нас температура рабочая 80-90. Так что может, и не обожжешься. Да и давление 0,5-0,6бар всего то. Сегодня посмотрел. На холодную ниже уровень, на горячую чуть выше. Но если стравить давление с бачка на горячую, то даже чуть выше макс получается.

Нет, ну в любом случае, уровень должен быть между мин и Макс.

Я понаблюдаю у себя. Никогда не обращал внимания, мин это на холод, или на горячую.

Ого. Предписано как раз наоборот, на горячую не открывать крышки. Я в июле менял антифриз сам, но до этого, где то в мае, обнаружил нехватку почти 0,7л. Ушло за пробег 70000км. Так вот в бачке на дне что то было, я и не парился. Думал там достаточно. А после долива в радиатор на холодную, стал подниматься уровень в бачке на горячую.

Всё правильно. Для саж фильтра С4 0720. И если хотите не угробить движок, 20000 на масле ездить не надо.

Диски циммерман, колодки Сангсин, или акебоно. Остальное - компромисс. Это если денег не жалко, и вы умеете "сани готовить летом", а не бегать когда приспичит. Вот и весь рецепт. Хотя не менее важно, как всё это поставится. Всё почистить и смазать ЧЕМ НАДО, а не тем что под рукой. Медь в спрее только на привалочную поверхность ступицы. И никаких литолов,графиток и тп. Это тоже часть "рецепта"

Я посмотрел, до октября, в апреле 2015г, тоже Сангсин ставил. На 192000. И сносил чуть больше половины. Так что 40тык точно ходят. Но я по трассам много езжу.

К чему эксперименты... Есть же готовый рецепт удачи.

Посмотрел свой борт-журнал. Спереди: ставил 01 октября. На 231000 пробега. К апрелю было 264000. Износ был проц 70. Поставил старый недобитый Сангсин, который снял в октябре, с износом проц 60. Сейчас 285000, они почти в ноль. Но скрипа нет, до скрипучки не дотёрлись Так что у меня тыщ 40 точно ходят. Но шеф одного из наших клубных сервисов, гоняет бодро, и сказал, что ОН их за 15000 убивает. Зад. Тогда же, 01.10.15. Поставил новые акебоно. Износ сейчас проц 50. (Пробег на них 54тык, соответсвенно). Думаю зиму проживут. Поясню, зачем такие танцы с перестановками. Во первых ровно изношены колодки, и диск ровный. Во вторых, я все эти вещи делаю сам, и мне лень лишний раз колеса скидывать. Я резину менял, и, чтобы зимой уж точно не ковыряться, ставлю новые колодки, всё мажу. Затем, по весне, меняя резину, смотрю что осталось. Те выбросил, поставил полохмаче, вот считай за лето добил их. И этой осенью всё начнется по новой. Насчет мягкости, на Сангсине так и написано "smooth braking". Акебоно субъективно более злобные.

Турбина сотнями ходит. Едва ли так быстро сдохла правда как раз в этом.

Я объединил

Ну не совсем. Дышит легче это да, но первичным я вижу переход на масло покрепче, да и подешевле заодно. Что немаловажно для дизеля с узкими вкладышами. Да и вообще, он рано или поздно, всё равно забьется. И хорошо если не где то вдалеке от сервисов. И 15кРуб, отбились на масле за год наверное, при моих то пробегах. Эти деньги, так или иначе придётся выложить, либо за замену дпф, либо за удаление. Ну или новому хозяину, если вы не планируете как я, долго ездить.

Если эта белая, липкая как жевачка, это оно. Да и слипкот не смывается, всё нормально. Есть еще русская смазка МС, но не 1600. Цвета хаки. Она как раз для колодок. Дешевая. Вот это как то не кошерно. А вообще, следовало поберечь первые 200км, без интенсивных торможений

Вот тебе и галфер...

Медная смазка - консервант. Она скрип не устраняет, она защищает от ржавчины и прикипания. Тыльную сторону колодок той же, розовой нада было

Значит надо равномернее затягивать, один-другой, по четверть оборота, и не до упора

Ну так выкладывайте, граждане, свой опыт. Не стесняйтесь.

Поменял сегодня сам, за 10мин. Доступ из под капота удобный. Купил ключ, как на фото, за 500р. Приготовил воротки, трубу... А он пык, и дальше от руки. Разьем датчика закреплен вот этим пистоном на движке. Пистон переставляется на разьем нового датчика. Старый датчик. На нем равномерная жирная копоть В общем, можно сказать, снять кислородный датчик у нас не проблема.

alex_z, а колодки с тыльной стороны мазал?

Ага, я увидел - ужаснулся. Это ж надо было так в лужу ....