ВВФ

1. Просто немного подржавели болты. Вроде сначала идут нормально, а потом верхние подржавевшие витки резьбы идут с трудом. Когда становилось совсем туго, немного брызгал ВД-шкой и обратно заворачивал. При следующей попытке шли уже легче. При сборке помазал все резьбы графиткой. 2. Да, нижняя часть трубы поржавела больше. Верхнюю часть практически и не шарошил. Да, и шарошка до нее не доставала. Так, руками шкуркой немного почистил. 3. Пруток вбивал там, где удобно бить молотком. Разницы нет. Зацепиться там можно в любом месте. У обоймы ведь фаска снята. Труба не страдает, т.к.обойма с/блока достаточно мягкая.

Вчера поменял задние сайлентблоки . Поставил по два на каждую сторону. Передние вроде нормальные. Предварительно заказал выточить пару чашек для запрессовки с/блоков, купил шпильку на М16 с гайками и шайбами, ну и сами с/блоки - 4 шт. Повозиться, правда, пришлось часа 4-5. Делал всё на яме, не снимая самого подрамника. Во первых - болты откручивались нелегко; а во-вторых - много времени заняла зачистка внутренних поверхностей труб, куда устанавливаются с/блоки, особенно нижние части труб, куда нужно ставить вторые с/блоки. Ускорило работу применение абразивной шарошки на дрели. Зачищать нужно практически до металла. Всё остальное делал как написано здесь http://www.clubqashqai.ru/forum/showpost.php?p=839115&postcount=402. Только с/блоки обрезал по размерам труб своего подрамника. Высота труб - 81,5 мм, так что с/блоки должны быть обрезаны так, чтоб в собранном состоянии расстояние между опорными кромками с/блоков минимально отличалось от этого размера - 81,5 мм. Старые втулки выбились достаточно легко - заточенным прутком, сминая изнутри стенку трубы с/блока. Двадцать ударов молотком, и трубка вылетает. Запрессовывал сначала верхний с/блок, потом нижний. Естественно, всё перед сборкой смазывал. Собралось всё без проблем. Удивило, что в сайлентблоках очень мало резины, и в новых тоже. Так что, вторые сайлентблоки, думаю, значительно продлят ресурс этого узла. Все скрипы в подвеске пропали! Лишних шумов нет! Расходы: С\блоки FEBEST - 4шт по 525р. - 2100 р. Чашки на заказ 2 шт. - 500 р Шпилька, шайбы, гайки - 200 р. Приспособление на фото.

Делать надо. Неделю назад заменил один рычаг. Даже при том, что он был еще рабочий, руль после замены повернулся градусов на 15-20. Ну, а на стенде приличное отклонение от нормы показало.

Мне кажется, что Вам про это рано волноваться. Скрип при порванных сайлентблоках появляется, когда подрамник уже опускается до нижних шайб и начинает их касаться.

Ну, про спортивные автомобили - это я ж сказал "например". А усиление подвески - это тоже элемент тюнинга. Тюнинг подвески. Многие же занимаются заменой амортизаторов, подбирая подходящие для своего стиля езды. А норма - она какая? Норма завода-изготовителя одна, и не всегда в пользу потребителя. А норма человека, эксплаутирующего автомобиль, может быть совсем другая. Вобщем, это уже флуд ...

Мне кажется про переставляние машины - это вообще из другой оперы, и совершенно не относится к тому, что было сделано. Скорее всего, это уже изношенные стойки. Я, например, почему задался этим вопросом - потому что, как оказалось, уже второй год езжу с висящим на задних болтах подрамником и при этом, кроме некоторых скрипящих звуков на крутых поворотах, я вообще ничего не замечал, и то только с одной стороны. В этом году ехал в Карелии по грейдеру почти 100 км пути, так думал, что у меня сейчас что-нибудь там отвалится. Потом выехал на Мурманку и далее полторы тысячи км вообще ничего не слышал. Сейчас пока до замены сайлентов подложил кусок транспортерной ленты между задним ухом подрамника и П-образным кронштейном и езжу, думая - а может и не стоит торопиться?! Скрипов-то нет вообще! Ну, это я слукавил ... Завтра закажу чашки для замены задних сайлентблоков прямо на авто. Чертеж уже нарисовал. Пока не решил - сдвоенные буду ставить или нет. Вот, и спрашивал здесь. ЗЫ. А по поводу "обскакал инженеров" могу сказать, что, например, при подготовке спортивных авто многое чего переделывается в автомобиле. У каждого свои "червяки" в голове. Кто-то отдает предпочтение комфорту, а кому-то нужно один раз сделать и забыть, смирясь с некоторым большим шумом от подвески (или мотора). Тюхнинг - вещь индивидуальная!

Вот здесь всё про это http://www.clubqashqai.ru/forum/showpost.php?p=839115&postcount=402 Почему-то смог вставить только ссылку на сообщение, а не на всю тему. Суть в том, что вставляются два обрезанных сайлентблока в трубу. Один сверху, второй снизу. Там в теме всё "разжевано".

Почитал кашкаевский форум. Там обсуждается вариант установки сдвоенных задних сайлентблоков подрамника. Правда, в одном из последних сообщений человек пишет, что шум от двигателя стал заметнее в салоне. Возможно, из-за увеличенной жесткости сдвоенных сайлентблоков. Никто на иксах не пробовал внедрить подобное?

Я доставал. Если руки нормальные, то ничего сложного. Серповидную накладку крыла немного отжать. Чтобы этот пистон вышел из крыла, нужно немного сжать разжимающиеся "крылышки", которые не дают ему выйти из отверстия в крыле. Этих "крылышков" два - одно сверху и одно снизу. То, которое сверху, легко нажимается тонкой плоской отверткой, которую нужно вставить посредине пистона сверху, немного отжав его от крыла, чтоб щелочка образовалась. Но это лучше сделать во вторую очередь. А в первую очередь нужно немного нажать на такое же "крылышко" снизу пистона. Чтобы не погнуть серповидную накладку, сильно отжимая её от крыла, лучше сделать небольшой крючёк из тонкой сталистой проволоки (я брал пружинную диам.1 мм) и, как бы как отверткой (см.выше) засунуть его под пистон снизу посредине пистона. При этом пистон отщелкнется с нижнего "крылышка". А дальше, не вынимая этот крючек, засунуть уже тонкую отвертку сверху пистона, как уже написал выше. Пистон должен выйти. Если не сжимать "крылышки"-фиксаторы, то вынуть пистон без повреждения вряд ли удасться. Если процедура будет сложна для вас, то выковыривайте, стараясь не нацарапать металл крыла, и ставьте потом новые. Я еще ни одного не сломал.

Я менял муфту сам. Сначала хотел выписать ремкомплект, но меня предупредили, что самому разобрать и собрать не удастся. Сальник, про который Вы говорите, действительно стоит между муфтой и редуктором. Этот сальник стоит на входном валу редуктора и не дает маслу редуктора вытечь в картер муфты. В картере муфты масла нет. Маслом наполнена сама муфта и имеет собственный сальник. В муфте масло скорее всего другое. Думаю, что подобное маслу в автоматических коробках.

Такая же фигня была. При маневрировании на больших углах поворота колес стал возникать скрип. В режиме 2 ВД не было скрипа. Заменил муфту и всё прошло. Скорее всего у вас муфта подизношена. Она даже при прямолинейном движении в режиме АВТО слегка подторможена. А в крутом повороте сразу возникает проскальзывание из-за разности путей передних и задних колес, и комп её еще больше тормозит. Ну, колеса-то проскальзывать не будут при этом, а вот изношенная муфта сразу дает скрип. Поэтому для себя решил ездить по нормальным дорогам в режиме 2 ВД. Диски муфты работают в масляной ванне, поэтому без активации муфты они практически не изнашиваются. Конечно, в плане безопасности режим АВТО предпочтительней. Но тут уж каждый выбирает для себя сам.

Слишком тонкая у Вас трубочка. Я брал гофротрубку для электропроводки диаметром где-то 14 мм. Из поролона вырезал бочонок и использовал его как переходник от гофротрубки к шлангу пылесоса. Эту процедуру делаю при каждой смене салонного фильтра. Правда пользуюсь автомобильным пылесосом. Но и он всю грязь высасывает.

Ну, у меня МКПП. Кнопки "турбо" нет.

Не понял. О чём это ?

А что же там так сильно "гниет" от неиспользования? Муфта всё-равно крутится и проскальзывает всегда во время движения в поворотах и при пробуксовке передних колес. Кстати, не замечал её включения в режиме 2 ВД при пробуксовке - это к тому, что кто-то сказал, что всегда всё решает ЭБУ. Несколько раз было, что на проблемном участке встаешь от того, что режим АВТО не включен. Если вы имеете в виду то, что соленоид от бездействия выходит из строя, то у меня первая муфта вышла из строя не от этого, а от износа фрикционов. А вот частое срабатывание муфты в режиме АВТО на сухой дороге, думаю, уменьшает срок её службы. Я уже одну поменял, но это , правда, случилось после преодоления серьезного бездорожья в 20 км. Я вот так думаю...

Я езжу на 2ВД летом. Да - иногда пробусковывают передние колеса при трогании. Но - меньше изнашивается муфта привода з/моста. Ну - иногда забываешь включить АВТО при прохождении проблемных участков.

Не забудь проверить и смазать пальцы суппортов при смене колодок.

Полтора года назад уже поменял переднюю крестовину сам. Здесь всё описывал. Если сделать всё точно и зафиксировать (закернить) крестовину на тех же местах, где стояла старая, то никакой балансировки не надо. Нужно только перед разборкой штангелем промерить положение чашек крестовин в вилках. Считайте, что проверил работу пробегом тыщ.40 - полет нормальный. Естественно, это не относится к случаю, когда разбиты уши в вилках.

Да, великая проблема! Масло менял уже раз десять, и только сейчас, думаю, стОит заменить прокладку. Уже купил медную в запчастях.

Тоже есть детонация на непрогретом двигателе. Езжу на 92-м бензине. 95-й давно не заливал. Может, на нём и не будет детонировать. А так - забил. Уже тыщ 100 наездил так. Иногда вот думаю, клапана стОит когда-нибудь регулировать? Пробег уже 130 т.км. Стука нет, но вот не пропали бы зазоры. А это может быть хуже, чем стук..

У меня кроме бампера была повреждена и накладка крыла. Паял паяльником с вдавливанием в расплавленый шов небольших кусочков (по месту) мелкой латунной сетки. Просто расплавив шов склеиваемых частей, прочного соединения не получить. Для усиления шва при расплавлении добавлял как припой кусочки такого же материала (от старого бампера). Хорошо сделать - дешево не получится ...

С разборок вряд ли найдешь бампер совсем не требующий ремонта. Я год назад менял себе бампер после повреждения. Цветом вообще не заморачивался. Сколько я их пересмотрел! На любом из предлагаемых были царапины. После покраски бампер - как новый. А вот с фарами случилась небольшая засада. Разбита была одна, но уж купил обе новые. Собрали, поставили на место, а после первой мойки появилось сильное запотевание одной фары. Стал проверять, а там плохо проклеено стекло к корпусу фары. Хорошо, что в доступном месте. Не пришлось разбирать , снимать фару. Купил герметика и заполнил негерметичный шов. Теперь всё ОК. Так что, дешевые фары лучше сразу проверить на герметичность, хоть будут и новые. Возможно, их и продают дешево из-за такого брачка.

Разумно для тех, у кого нет времени этим заниматься, а также нет соответствующих навыков и инструмента. Я заменил переднюю крестовину прошлый год. С тех пор проехал тысяч 25 км. Всё нормально. Крестовину покупал за 1000 руб. Остальное - время (часа 4), место (гараж, яма), инструмент и руки.

У меня дядя раньше ездил на VW-Гольф. Сцепление менял каждый год при пробеге 10-15 тыс.км. Говорю не только с его слов, т.к. сам его таскал на "галстуке". Очень он любил плавную езду с плавным включением/выключением сцепления даже при переключении высших передач. "Переделать" его натуру не удалось. Сейчас он ездит на СГВ автомате и радуется. А я езжу на механике (пробег 135 т.км) и тоже радуюсь. Тьф-Тьф-Тьф