GinTonic

А втулки, которые надо делать другими это вот оно? http://www.clubqashqai.ru/forum/attachment...mp;d=1340893156

А фотки есть?

Всё так и есть.

А муфта разве в редукторе находится? Если ехать на одном спущенном колесе, то получается тоже есть шанс убить редуктор??

На коробке "жёстко" написано что 7ми дневный тестовый период! Напиши на них жалобу производителю!

О сколько нас оказывается "перебезчиков" +1 Astra H Caravan 1.8 автомат "moonland" ps: астра конечно не идеал, но по качеству машины в целом на порядок выше ИКСа.

Да ладно! Что там непонятного. Вот фотки и ссылки на установки https://www.google.ru/search?um=1&hl=ru....1c.i9RhSRs27GQ На всех машинах, в этом месте всё одинаково. Главный гемор отсоединить разъём, но когда понял куда жать, то всё просто. Жать надо на самый верхний правый край разъёма и тянуть. Выкидыш с кнопкой прячешь куда душе угодно. Т.к. я понял, что переключать режимы мне не надо, то всё скрутил и привязал стяжкой под панель. Там правда всё очень просто.

Пообщался с человеком который решил проблему протяжкой рейки. Вобщем, он сначала тоже менял кардан, помогло частично. Затем подтянул рейку, но это тоже не 100% вариант, хотя помогает больше чем замена вала. Теперь он выяснил что в рейке, есть зазор во втулках. "Втулки эти стоят в теле рейки, рулевые тяги вкручены в сами валы, а эти валы по краям кончаются втулками в которых они и ходят, они похожи на обоймы валов, стуки от дороги передаются через элементы рулевки в рейку и собственно люфт валов внутри рейки передает стук на карданчик и от него на руль. Затягивая болт на рейке мы подтягиваем прилегание валов внутри рейки между собой, но они сцуко иногда всетаки передают стук из за больших зазоров в этих втулках. фторопласт выточенный на станке под размеры вала, взамен штатной втулки - проблему лечит."

Да, всё качественно сделано. Ставить легко. Педаль снимать не надо. Чтобы снять разъём с педали надо нажать на язычок сверку и тянуть. Установка 5 минут.

Установил. Затуп на старте естесственно не убрался, т.к. связан с выходом АКПП из "автонейтрали". Но машина реально резвее стала. Т.е. педаль для динамичного разгона надо давить значительно меньше. У джиттера 3 режима. В том который "спорт", автомат постоянно срывает в кикдаун и машина орёт и не едет. И без джиттера то он такой хренью страдает. Этот режим нам не подходит. В режиме "динамик" всё очень хорошо - жмёшь чуть на педальку, а машинка едет, как будто педаль на 2/3 выжата. 1-й режим видимо джиттер вообще отключает. Вобщем побочных эффектов никаких не замечено. Разгон для меня стал гораздо приятнее. На коробке указано об официальном 7-ми дневном испытательном периоде. Купил только поэтому, т.к. в результате не был уверен. Отдавать не буду.

Привет, DRON_63! Без тебя скучно было. Как отдохнул? на счёт рейки: "вчера выяснил почему были стуки в рулевом. неделю назад поменяли по гарантии рулевой карданчик с валом, стуки стали меньше , до этого барабанило как на вхлам убитом ведре, прочел достаточно много веток других форумов, кроме Трэйловских веток Кашкайские и Пафиковские, у всех одна и та же проблема - меняют карданчик, стук либо становится еле слышным либо исчезает НО НЕ НАДОЛГО максимум 2-3 тыс.км. на подъемнике почти снял подрамник, припустив его вниз, открутив предварительно сайленты стаба, и как советовал один спец, (имя не вспомню, на австралийском форуме) выкрутил полностью болт который виден в рейке, ослабив контрогайку (она больше по диаметру болта) и как советовали посмотрел сколько шайбочек черного цвета внутри, если 3 шт. - рейку можно регулировать, если 2 - чуть чуть можно подтянуть, если одна или их нет вообщелучше все собрать закрутив не сильным моментом, у меня оказалось 3, далее закручивается болт до упора, с небольшим усилием в конце, откручивается на четверть либо 2/3 оборота, и контрится контрогайкой, нужно следить чтобы контра не вернула усилие на болте назад, следим за не проворотом болта, после законтровки, все собирается в обратном порядке, с усилием затягивается болты грепящие подрамник, и протягивается с усилием болты крепящие рейку к подрамнику, когда снимал серьги сайлентов стаба, заодно заменил сами сайленты, за 97 тыс.пробега был виден износ, но достаточно слабый, заменил потому что уже были куплены в экзисте обычные не дорогие но дубовые Фебэст. далее тест -драйв по тем местам где у меня был отчетливый стук - впечатления необыкновенные, НИ НАМЕКА НА ЛЮФТ! при замене карданчика валы или шлицы в рейке все равно люфтят, из за этого карданчик, как более стабое место начинает повышенно изнашиваться, в нем появляется люфт и поэтому наложение двух люфтов и в рейке и в карданчике дают такое г...., когда рулишь ощущая что рулевка раздолбана вхлам....когда висел на подъемнике проверил все остальное, наконечники, стойки стаба, тяги и шаровые как молодые. после регилировки руль врашается так же никакого намека на повышенное усилие при вращении. при поисках на русскоязычных форумах даже видел фото это процедуры, ссылку к сожалению не сохранил. надеюсь пост будет полезным." "из подручного инструмента понадобится телескопическая подставка, для того, чтобы припущенный подрамник ставить на место опуская подъемник, для большего удобства саму рейку лучше открутить от подрамника, пробовал добраться до рег.бота на не открученной рейке, очень не удобно головка требуется большая а места там впритык, так что удобнее откручивать стаб и рейку, так можно найти вариант для удобного запихивания головки с воротком, усилие на контрогайке большое, из за того что все на качественном герметике, и высота граней на контре не высокая, аккуратнее, пришлось придерживать головку, чтобы не соскочила...вообще мое мнение всю эту байду можно проделывать на любом колхозном сервисе, ТОЛЬКО СТОЯТЬ РЯДОМ, чтобы говорить что и как делать. забыл добавить - после всего нужно внимательно оценить схождение, потому что рейка хоть и осталась стоять там где была, но люфт посадки рейки плюс люфт посадки подрамника они в совокупности могут слегка изменить схождение,"

Купил сегодня Джиттер. Видимо буду первый кто тут на дизель с автоматом его поставит. По результатам отпишу.

А я просил вообще салон не подключать. Он через 5 минут тёплым становится как машину завёл. Экономия на установке, экономия на АКБ. Вот только заметил....у меня GSM модуль включает вэбасту на 30 минут. Так вот если ты вышел к машине через 40 минут или даже 35, то греть салон значительно дольше, антифриз видно в патрубках быстро остывает. И ещё... вэбасто поставил в конце февраля, а к концу апреля (ещё включал её) мне стали приходить СМСки о низком заряде АКБ. Дорога от работы до мой 30-40 минут. Имейте ввиду, что по-хорошему "время работы двигателя после работы вэбасты, должно быть в 2 раза больше времени работы вэбасты" иначе придёться АКБ подзаряжать. Ну и АКБ от вэбасты быстрее дохнет. В остальном одни плюсы PS: в качестве GSM управления рекомендую StarLine M20. цена вопроса 4000руб.

Думал новый Колеос будет симпатичнее. Урод был, уродом и остался. Интересно, у них тоже руль гремит?

Да, это насос работает.

С меня за тоже самое взяли 35т.р. + 5тр управление через СМС Зимой супер! Маст хэв на дизеле.

А когда дымит лампочка регенерации на панели горит?

Попробую маркером метки сделать и посмотреть что куда там смещается при регулировках. Вытекающей смазки у себя в тех местах никогда не наблюдал.

Как я писал ранее, я заметил, что стук зависит от регулировки положения рулевого колеса. И в очередной раз в этом убедился. Вчера вынимал мячики перед ТО у дилера, чтобы получше им стуки предъявить. После того как мячики вытащил стук не изменился, т.е. одинаково что с мячиками что без...вот так. Руль максимально выдвинут на себя и по высоте примерно -5см от верхнего положения. PS: дилер сказал что гремит шлицевое, а не крестовины.

Сегодня утром когда заводил, движок начал "троить" как бензиновый двигатель! Я его сразу же выключил. Завёл через 10 сек. Всё нормально. При движении никаких отклонений. У кого-нибудь было такое? Что это может быть? Теоретически могут ли форсунки давать пропуски по впрыскам?

Ну масло на это точно не влияет Снять с гарантии всю машину из-за чужого масла не имеют права. И вообще, чтобы отказать в гарантийном ремонте они должны доказать что поломка случилась по вине владельца. Ещё на счёт масла...вам никто не мешает после ТО слить их масло, залить туда своё "масло с песком" и поехать на следующий день требовать новый двигатель Так что....

Я тоже мучаюсь. Думаю вообще стоит ли делать ТО, т.к. добиться от них чего то по гарантии тяжело.

А вот тут не написано: http://www.ctk-center.ru/services/calculator/x-trail/ Про масло, тут мне кажется пофиг что вы им привезёте Ниссан или любое другое с допуском RN0720. Всёравно сделают запись в книжку что масло ваше.

Зачем масло 10 литров? Зачем масло с лэйблом Ниссан? Ведь всем известно что там Elf налит. Салонный фильтр в офиц. список работ ТО1 не входит. А кто делает экспертизу и за чей счёт?

Это конечно печально. А зачем на разных форумах под разными никами регистрироваться? http://goo.gl/aXLD5