Карболид

Кажется, что с этой деталью ничего не может произойти. Скорее всего, решение о замене данного узла - чья-то ошибка.Как можно определить нарушение его геометрии?

Чтобы не разводить гадание на кофейной гуще,я-бы вскрыл брелок, подключил миллиамперметр последовательно с батарейкой и посмотрел-бы ток покоя, момент нажатия на кнопку и т.д.

Вот здесь даже добавить нечего - все симптомы налицо.Съём ГБЦ, замена прокладки, ну и попутно что-нибудь всплывёт.

Скорее всего "залипла" кнопка - постоянно находится во включеном состоянии.

Чтобы заточить ножницы, есть старый "дедовский" способ: нужно взять швейную иголку (по-крупнее) и как-бы "порезать" её ножницами три-четыре раза. Ножницы станоновятся как бритва!

Реле, подключенное к центральному плафону, в момент падения напряжения, начнёт жжужать ( из-за недостатка напряжения на обмотке, самоиндукция) и вероятность пробоя транзистора возрастёт в разы!

Трудно назвать этот "документ" анекдотом - учебник всё-таки. Но сама задачка - нечто... Предполагаемый ответ: Там все сумасшедшие! Ибо ни один нормальный человек не будет добровольно работать в таких условиях, где его кусают по сто раз в неделю.

Думаю, что делать этого нельзя. При открывании двери в салоне включаются плафоны через блок "вежлевый свет" (тухнет потихоньку).Дополнительная нагрузка на транзистор этого блока может его сжечь.

Правильно, но с этого надо начинать.Сразу не лезут в дебри - с простого!

Это прокладка ГБЦ! Она имеет "худое" место вокруг одного или нескольких цилиндров.Пузырей может не быть, если негерметичность прокладки ничтожна - в этом случае ОЖ проходит в цилиндр капилярно, под давлением горячего состояния. Нужно вывернуть свечи с горячего двигателя (сразу после поездки) и посмотреть на днища поршней: в одном из цилиндров поршень должен отличаться от остальных цветом нагара. И свеча то-же будет иметь другой оттенок. По вопросу дополнительной помпы советую почитать моё мнение в разделе "Кондиционер" , тема "Установка дополнительной электропомпы Nissan X-Trail T30"

В одном известном фильме прозвучала великая фраза: весь народ делится на две части - одни мечтают купить автомобиль, другие мечтают его продать. Диалектика!

Я вообще ни с кем не спорю и не собираюсь этого делать.Высказываю своё профессиональное мнение, основанное на большом опыте, а не на слухах и чужих домыслах.То, что производитель НИССАНА написал про скрепку, у меня вызывает иронию,хотя сам видел фотки в книжке, неизвестно в каком бреду и кем написаной. Пожалуй покину дискуссию. Желаю всем не мёрзнуть в своих Хитрилах. Ну, а если что, то помпочки и скрепки в помощь

Скрепка? По-моему это что-то из области канцелярии. Давайте, уважаемый Николай Николаевич, смотреть на технику с точки зрения техники.Исправному двигателю не нужны ни скрепки ни кнопки.Даже в руководстве по Жигулям подобные рекомендации показались-бы бредом сивой кобылы.

Никакого воздуха в системе охлаждения быть не может и не должно.За исключением источника его попадания туда - прогоревшая прокладка ГБЦ.В остальном изгонять воздух не нужно по причине его отсутствия. Помпочки - это вообще отдельная тема. Своё мнение я уже написал: каждому своё... Схема ещё раз.

По работе системы охлаждения двигателя QR20. И про отопитель, за одно. С момента пуска двигателя охлаждающая жидкость (ОЖ) помпой направляется в сторону ГБЦ, омывяя её, возвращается на вход помпы. Этот круг ОЖ делает до тех пор, пока не нагреет термостат отопителя ( по блоку цилиндров ОЖ в это время циркулирует только верхними слоями, а нижняя част ОЖ смешивается с верхними слоями конвекцией, может поэтому наш мотор склонен к прогоранию прокладки ГБЦ), как только термостат отопителя откроется - ОЖ пойдёт в радиатор отопителя и в салон пойдёт тепло!, тем самым начнётся первая фаза охлаждения двигателя. Когда общая температура ОЖ достигнет рабочей температуры - начнёт откраваться термостат главного радиатора и ОЖ пойдёт по "большому кругу", тем самым ОЖ начнёт охлаждаться. Достигнув нижнего предела температуры ОЖ прикроет термостат главного радиатора. Таким образом главный термостат будет балансировать, поддерживая нормальную рабочую температуру двигателя. При достижении критической метки - включится вентилятор главного радиатора. В зимних условиях главный термостат не откроется вовсе, за исключением длительных буксовок из безнадёжных канав, не двигаясь вовсе. Моё мнение: термостат отопителя не нужен вовсе. Причиной его наличия в конструкции двигателя является то место, где проектировали двигатель - Япония.Сама цель - исключить отопитель с момента пуска двигателя до предварительного прогрева, тем самым сократить время данного процесса. Но это актуально, когда за окном не ниже 20 гр. тепла! О северных потребителях никто не подумал. На моей практике пришлось однажды встретить на а/м VW Passat B4 некое такое, что заставило задуматься. На одном из шлангов, идущих на радиатор отопителя было врезано круглое устройство, с боков ионного было ещё два штуцера d8мм, одеты шлангочки и врезаны ко входу в помпу. При разборе с пристрастием оказалось, что это термостат(!), откравает отопитель после прогрева двигателя. При более подробном изучении вин-кода машины, выяснилось - конструкция для тропических стран. Так что как-то так...

Утром, при прогреве машины, холодный воздух будет дуть до тех пор, пока не откроется термостат печки. Для этого нужно время 10-15минут!Так что ничего не нужно "копать", всё так и должно быть.

Цель определяет действие. Кому-то нужно чтоб обязательно была помпа!!! А кто-то преследует цель, чтобы тепло было в машине. Каждому своё. SUUM CUIQUE.

Во всех средствах для канализации используется одно и то-же активное вещество - двуокись натрия. Только в импортных красочных бутылочках оно имеет меньшую концентрацию и стоит на порядок дороже. А Российское, родное - всё по-честному, по-русски!!!

Способ, которым я пользуюсь, выглядит так, Отсоеденить радиатор от системы, надеть на его патрубки подходящие шланги на хомуты по 1,5-2,0 метра, в один из шлангов залить 1,5-2,0 литра двуокиси натрия (средство для прочистки канализации, не импортное, а российского производства, по 55 рублей за 0,5литровую бутылочку), при этом второй шланг должен быть поднят на уровень первого. Выждать около 1 часа. Реакция начнётся через 5-10 минут, будет выход пены в большом количестве - приготовить 5-литровые бутылки (для сбора пены) Через час подсоеденить oдин из шлангов к водопроводу и хорошенько промыть в прямом и обратном направлении.Оставшуюся воду из радиатора выдуть сжатым воздухом с помощью компрессора. И будет счастье. В случае сильного загрязнения (большой пробег авто) процедуру можно повторить 2-3 раза под ряд. Удачи!!!

Ну, а диагност-то что? Или он не карданщик, а всего лишь выбивальщик катализаторов? Уззззьская сппписцилизация - как у А. Райкина

Удачи!!!

Вопрос-то как поставлен! Классика! Поломка воляной помпы грозит смертью двигателя!!! При условии его эксплуатации в таком случае.

Попробуй демонтировать кардан и проехать без него.Моя версия заключается в предположении заклинивания эл.магнитной муфты, межосевого дифференциала у "нас" нет, вот и получается межосевой "клин" из-за разных угловых скоростей передних и задних колёс. В общем: снимай кардан - машина должна полететь как птичка... а уж потом приводи всё в порядок. Ещё, не грех, проверить уровень и наличие масла в угловом редукторе.

Неисправна клавиша пассажирской двери.Можно отремонтировать. Или, проще, поменять.

Если тебе удалось добраться до внутренностей зл.двигателя, то в данном случае можно поколхозить со щётками. Другого варианта я не вижу.