Homer Simpson

Хе-хе, почти Африка.

Это принудительно первая передача, у 2,5л этого нет. Вот от этого дождя решили смотаться, видно как идет с моря:

Сегодня в первый раз на своем Иксе забрался в песок. Бургазская коса неподалеку от Анапы, станица Благовещенская. Песок очень сыпучий и мягкий, стоя сразу проваливаешься по щиколотку. Начала ролика нет, но старт был достаточно тяжелым - на "пляжную прямую" выбирался основательно буксуя. Следуя туда, по неопытности (от лошара) забыл включить режим L на вариаторе - ващще еле ехал. Колесья крутятся, а езды нет. На представленном ролике уже все путем: 4WD LOCK, ECP OFF. Возможно, ECP можно было бы и включить, бо кидало ощутимо - жена вся испереживалась. )) Колесья не спускал, лень было.

А есть ли смысл в такой шпаргалке? Мне кажется вроде бы все просто: - сухая погода, город - 2WD - плохая погода город, трасса при любой погоде, легкое бездорожье - 4WD Auto, ECP ON - тяжелые условия для движения, маленькая скорость - 4WD LOCK, ECP OFF. Поправьте, если что не так.

Я покупал такой. Код в экзисте NPL-P-61-81. Материал хоть и называется полиуретан, похож на резину, мягкий. В багажник лег точно, не скользит сам и не дает скользить вещам, лежащим на нем.

Если материал корпуса фары достаточно пластичный, то крепление останется на месте, а фара пойдет на излом. В первую очередь как раз и будет страдать тонкий, да еще и подогреваемый лампой пластик внешней защиты. Я что-то в эту теорию верю больше, чем в омывайку.

Честно сказать лично я не могу придумать больше причин, акромя дефектного пластика. Но странно, что новые фары тоже потрескались. Причем больше пока никто из владельцев вроде бы не жаловался. Радиация кажется совсем уж невероятной версией. Омывайка в принципе могла бы быть причиной, но как это проверить? Сдать на анализ? Замочить в ней кусок пластика? Может правда виной какой-нибудь уличный террорист?

Я думаю потому, что это возможно только теоретически. Слишком высокий уровень радиации нужен для влияния на структуру материала. Ну разве что фары хранили в одном помещении с разрушенным реактором. А вот кто скажет, как крепятся фары? Из-за дефекта посадочных мест в машине может быть возможен перекос фар? Установщики киянкой эту фару забили - пластик получается под напряжением и под тепловым воздействием лампы начинает растрескиваться. Даже может быть омывайка не при чем. Будет и без нее трескаться, только может чуть меньше.

Какого месяца выпуска машина? У меня выпущена в апреле, куплена в первых числах июня, то есть менее чем на 2 недели позже. С момента покупки накатал 2800км с постоянно включенным ближним светом (я его вообще не выключаю). Стекло (соответственно и фары) промываю часто, иногда по нескольку раз в день. Специально исследовал сегодня фары - никаких трещин нигде нет. Гламурными омывайками не пользуюсь - заливаю то, что покупаю в Магните или Ленте, а в этих магазинах дорогих омываек нет. зы: Вы случайно не концентрированной омывайкой пользуетесь? Мало ли что там налито. зыы: у нас было жарко. Хотя и сейчас тоже жарко.

Мой интерес к Иксу (Т31) начался как раз с внешнего вида. Кому как конечно, но имхо машина красивая и запоминающаяся. зы: не согласные со мной идут лесом.

Симптомы проблемы у меня были точно такие же, как и у всех тут присутствующих. Просто видимо сервисмены пытаются решить проблему разными путями. На мое удивление приговором к замене рулевой рейки был ответ, что проблема в сочленении рейки и рулевого вала. Но для устранения проблемы надо менять рейку, а не вал. Как грится, за что купил-за то продал. Мне объяснили так.

13 сек у него, посмотрите спецификации непосредственно на сайте Рено.

Разумеется! Это все меняет! А чем показательна величина 13 сек до 100км/ч? Ну не очень, прямо скажем. Почему логан один из самых быстрых? Честно говоря не понял.

Значится так. Докладую! Заменили рулевую рейку. Стук пропал. Если при покупке при выезде из салона в рулевой чувствовалась какая-то вибрация, которая вскоре переросла в стук, сейчас все чисто и тихо. Будем надеяться, надолго. На удивление местный дилер Ниссан сработал быстро и без всяких "сложностей": послушали-поставили диагноз-заказали рейку-поменяли.

Ну лично я ознакомился со всеми темами на форуме по поводу хрюков и все равно поехал покупать 2,5 л. Не будет хрюкать - хорошо. А будет - ну и йух с ним, может к этому времени уже найдут решение проблемы. Да и не смертельная она, эта проблема. Взял 2,0 исключительно по описанным выше причинам, но не из-за хрюкающего варика.

Чтобы все стало на свои места, поройтесь в ТТХ конкурентов Икса. Вы увидите, что Икс 2,0 на CVT по динамике идет вровень (кто-то чуть быстрее, кто-то чуть медленнее) с моделями на АКПП с двигателем 2,4 л. Не гонщику 2 литра Икса вполне хватает, машина дает ощущение легкости, двигается без напрягов. Я тоже хотел 2,5 литра, но взял 2,0 передумав в последний момент и попробовав прокатиться на тест-драйве. Не пожалел ни разу. Что же касается обгонов и прочего - разница в ускорении в 0,35 м/с между 2 и 2,5 литра не такая радикальная, чтобы в одинаковой ситуации чувствовать себя уверенно на 2,5 и не уверенно на 2,0. В общем попалась бы мне машина 2,5л в нужной комплектации, может взял бы ее, не попалась - взял 2,0 но с нужной начинкой и желаемого цвета. И ничуть не жалею. Кстати влияние кондея на динамику машины пока не могу прочувствовать - вроде и к машине уже привык, но заметного влияния не ощущаю.

Ставили рядом Ситроен Сикроссер и мой Икс. У меня места в багажнике гораздо больше. У Ситроена багажник уже, но более глубокий, сильно выпирают колесные арки. Весь автомобильный хлам девать некуда - болтается в сумочках/боксиках в багажнике, а не уложен аккуратно по полочкам, как у нас. Пассажирское сидение складывается бутербродом к передним, что сильно сокращает полезный объем.

Если вы не химик-нефтяник, то просто повторяете чужие глупости. За много лет Инет-общения я только один раз встретил специалиста по бензинам, который и сказал, что 95-й таки сильно отличается от 92-го. И там и там есть присадки, но гораздо качественнее они именно в 95-м. На прежней машине прошел 75 тыс исключительно на 95/98 в соотношении примерно 3 к 1. Свечи были в идеале, никаких проблем никогда не было. Свечи менял 2 раза, дроссельную заслонку чистил один раз, на пробеге в 74 тыс. На 98-м бензине расход был на 15% меньше, чем на 95-м.

Вы не видите основного отличия! Все, что внутри вариатора - постоянно находится в такой среде, работая в масляной ванне и изолировано от окружающего мира. Залитый же разъем снаружи - совсем другое дело. Во-первых тут свободный доступ воздуха для процесса активного окисления, масло стекает/испаряется, оставляя после себя тонкую пленку. Во-вторых оно может собирать на себя всяческую пыль и впитывать влагу, что еще больше сказывается не только на контактах, но и способствует возникновению паразитных сопротивлений между ними. Если это входные высокоомные цепи для подключения датчиков - они могут не работать из-за этого. По-этому, основываясь на своем опыте автоматчика с 20-ти летним стажем скажу, что в словах Doc'а не вижу никаких противоречий. Слова сервисменов вполне могут быть правдой. Хотя и не факт, что это на 100% так.

Все это в принципе не должно соприкасаться с рабочей средой. Наверняка применяются какие-либо защитные методы. та же обмотка движка в эмалевой изоляции, очень стойкой к внешним не механическим воздействиям Причем на пайку никакого отрицательного эффекта не будет в любом случае, разве что среда не агрессивная. Образуется слой окисла на поверхности - ну и йух с ним. А в разъеме два контакта просто соприкасаются друг с другом и если благодаря внешней среде (маслу) на них образуется пленка окислов, что очень плохо сказывается на качестве электрического соединения, тем более в таких низковольтных цепях. 12 вольт очень плохо пробивают окислы - грязная контактная группа может нормально работать под напряжением 24/48В или выше, но оказывается совершенно не работоспособной при малых напряжениях. Особенно это катастрофично для сигнальных цепей - информация от датчиков просто не в состоянии пробиться к адресату.

Японские машины должны соответствовать нашему ГОСТу, иначе сертификат не получат. Хотя даже по древнему ГОСТу 1982 года, где еще нормируется колзабавние стрелки (видимо для спидометров с тросиком, гы) погрешность все равно менее 10%. 4 км/ч при скорости до 60 км/ч и 5 км/ч на 80 км/ч. (пересчеты и коэффициенты для других скоростей опускаем). На Ниссане пока не проверял, но на прежней машине, Опеле, скорость по полицейскому радару один в один совпадала со скоростью на спидометре. Думаю на Ниссане не хуже - повторюсь, что точно измерить скорость не составляет никаких проблем.

Есть такие контакты. Причем выпускает знаменитая фирма 3М. Клипсы с ножевыми контактами в силиконовом геле. Применяются связистами и судовыми электриками. Но не в этом суть. Вариаторное масло далеко не силикон и вполне может иметь агрессивные составляющие для металла, из которого изготовлены контакты разъема. Не думаю, что они посеребренные или позолоченные, как принято в "серьезных" применениях. Исходя из этого вполне возможно образование слоя окисла на контактах с последующим возрастанием переходного сопротивления. Посему думаю, что залитый разъем может начать барахлить, но не из-за изолирующих свойств масла, а из-за его химического воздействия на покрытие контактов разъема. От так вот. зы: всяческих гнилых и плохо контачащих разъемов повидал многие тыщщи, бо судовую электронику чинил довольно долго...

Вообще-то хотелось бы увидеть наш ГОСТ, а не белорусский. Мало ли что там бульбаши понавыдумывали.

Это в каком ГОСТе написано? 10% величина погрешности очень большая, имхо чтобы так грубо измерить скорость, еще и постараться нужно.

Машина новая, пробег 2400 км. Соответственно колеса все одинаковые, новые. Давление проверяю, ставлю по табличке - 2,3/2,1. Может нештатные звуки защита заднего бампера издает? Но, повторяю, звук тихий, еле слышный только без музыки. И видимо не только у меня.