Иксовод

Это-ненормально. В "N" или "2" селектор может ходить без кнопки, а в положение "1" - только с ней.

Да не будет никакого бодалова. ОД "намекнут" про санкции и на этом всё закончится.

Эмин У Вас что ни тема, то про вибрацию. Вариантов два: 1. Двигатель изношен так, что любая нагрузка становится непосильным бременем. 2. Грязная ДЗ, изношены\неподходящие свечи зажигания, не обучена ДЗ, не отрегулирован ХХ. То есть - не обслужен.

Вот ведь, и тему создал и в другой "отметился".

На форуме, набрав в поиске вопрос. Это уже обсуждалось и даны решения.

Это ОБС, ИМХО, или есть официальный (от производителя) документ?

Не хватает скорости отхода суппорта, при медленном, осторожном отпускании тормозов. Тест с ручником это подтвердил 1. Нет\не хватает\не та смазка в направляющих пальцев суппорта и колодок. 2. Направляющие колодок (грани) чуть больше\не соответсвуют конфигурации тоннеля в пластине направляющих. 3. Материал фрикционной накладки "цепляется" за диск, в силу своего состава, либо перекоса колодки в направляющих. Если есть желание ездить на абсолютно идеальной машине, придётся перепроверить все пункты. Времени это займёт не так уж и много, даже при отсутствии навыков и опыта. По пунктам: 1. Снять направляющие, тщательно очистить, промыть и нанести новую смазку. Смазка наносится тонким слоем, избегать попадания пыли, ну и само собой грязи. 2. Направляющие колодок (их грани) обработать надфилем так, чтобы скруглить их все профили. Фанатизма не надо, поверхности должны остаться гладкими. Проверить лёгкость движения колодок в пазах пластин, вставляя и двигая рукой, имитируя рабочий ход. Смазать направляющие колодок и пазы пластин, установить колодки. 3. Перед разборкой, проверить, ровно ли стоят колодки в направляющих. Это будет заметно при снятом колесе, если глядеть в торец тормозного диска и сравнивать верх и низ колодки в суппорте. Наличие инструмента позволит установить разницу (при наличии) в математических величинах. Вы утверждали, что в наличии есть все необходимые смазки, значит дело только за желанием, аккуратностью и соблюдением технологии, порядка и полноты операций. По времени - не спеша, с перекурами и временем на "подумать", учитывая "первоходность" не более 3 часов на переднюю часть. Инструмент: 1. Головка "14" для болтов скобы суппорта 2. "Трещётка" с длиной рукоятки не более 20 см - удобство. 3. Плоская отвёртка среднего размера, для отвода колодок от диска при съёме. 4. Мощная отвёртка, для вдавливания поршней (беречь направляющие - не давать нагрузку на них!), через отверстия в скобе суппорта, при отсутствии спец.струбцины (купить не вопрос - пригодится). Порядок работ. - снимаем колесо, осматриваем положение колодок в направляющих (ровно или нет) - откручиваем верхний болт (неудобный - тормозной шланг мешает) скобы суппорта, потом нижний (запоминая усилие, чтобы не превысить при затяжке). Кладём, либо подвешиваем скобу на проволоке за пружину подвески. - средней отвёрткой отводим колодки от диска, вставляя её между колодкой и диском (должны двигаться очень легко!). - снимаем пыльники направляющих пальцев (резинки "гармошкой") вместе с направляющими. Производим работы и собираем в обратной последовательности. Удачи!

Да покатайтесь ещё, вполне возможно обточатся и перестанут. Отпускайте педаль тормоза резче, тогда колодки будут быстрее отходить от диска - скрежета не будет. Тест с ручником проводили?

Фазовращатель QR-ов тоже самое. У Тойоты - vvt-i, у Хёндай\КИА - cvvt, у Хонды - cvt, а в итоге - изменение фаз при изменении нагрузки. Можно сказать: "стакан наполовину пуст, а можно - наполовину полон". Принцип один, названия разные. А впрочем уже надоело и неинтересно стало мусолить одно и тоже по кругу не один год, и в нескольких темах.

Это официальный сайт Ниссан, или "просто сайты"? У PSF и Dexron III параметры отличаются. А вообще - хозяин барин.

Чем длиннее путь в один конец, тем ниже расход - прогрев масел ДВС, трансмиссии. Если поездки 2-3 км, то запросто и 20л\100 км будет.

У Вас не скрип, у Вас - скрежет при отпускании педали тормоза и начале движения! Если как Вы говорите смазали направляющие (колодок, пальцев суппорта) и суппорт легко отходит от диска, то проблема в самих колодках - фрикционном материале ("качество"). Либо по мере износа (притирке) само пройдёт, либо после замены на качественные. Итог: не мешает - забудьте.

Столько же. В мегаполисе, заливать супер-пупер масло по такой же безумной цене - глупость. И по 6.500\4л и по 700\4л - отработают одинаково, то есть "умрут" за 250 моточасов, либо 5.000 км. Тридцать страниц, ещё две клон-темы, а вопросы одни и те же - "что использовать"? Залейте Hyundai Premium LF 5W20 GF-4, либо Hyundai Premium 5W20 GF-3 по 750 руб\4л и избавьтесь от головной боли и вопросов. В зиму, если морозы от 25 и ниже - 0W20, а если бюджет позволяет - Nissan 0W20 GF-3\SL. Лучше для QR-а сложно что-либо придумать.

Металл - Япония, пластик - ЕС. Пластик для Инфинити FX\QX70 Для Т30 в мануале указано - "Только Dexron 3 или эквивалент". Тоже самое выдавлено на крышке бачка ГУР, но без "эквивалент". Жидкость PSF - жёлтого цвета, Dexron - красный. Смешивать нельзя. Наш ГУР под PSF не рассчитан и характеристики жидкостей разные. Если рискнёте использовать PSF, то нужна тщательная промывка, для удаления заводского Dexron-a. Но без гарантии сохранности сальников от синтетики PSF.

Вытекать там не должно. Если есть возможность поставить привод в сборе от Сефиро в 33-ем кузове - ставьте. Он проще и крепче Х-ового. А размеры один в один. На Дроме есть темы, люди ставили.

А тачка строительная или для сада? Откуда в ней кондиционер???

Во-первых мы не друзья, а во-вторых и самое главное - по ссылке по сей день идут посты. И пытаетесь изобразить "важность" своих "открытий". Всё давно уже открыто. Классика: "Роман (тему) не читал, но осуждаю"...

DEK Вот здесь не один год всё мусолили. Зачем клонировать темы? http://x-trail-club.ru/forums/topic/11759-kakoe-maslo-lit/?hl=%2B%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%2B%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%2B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C

Забиты соты радиатора перед основным ДВС. Пух, грязь, листва. Простейший способ - компрессором изнутри, сквозь радиатор ДВС. Наилучший - снять радиатор ДВС и промыть\продуть не снимая радиатор кондиционера. Незачем его снимать.

1. Фреон угробит систему и не будет правильно работать. Должен быть газ R-134A 2. Первый раз слышу, чтобы на "сухую" и пустую систему включали компрессор. Он не должен запускаться без газа, а вы его "по морде чайником и научили танцевать". Он вообще жив после этой экзекуции? 3. Что-то Вы совсем запутались - в чём тогда проблема то?

Вообще то я подсказал человеку где купить оригинал. К рекламе никакого отношения не имеет.

Alex Puff Автор пишет: "выставляю кондей на авто, температуру на 24, результат еле еле дует перевожу скорость вентилятора в ручную на максимум дует как положено". То есть изначально предполагается, что с объёмом газа и чистотой радиатора О.К. Дело в автоматике - сбой определения температуры в салоне\улицы и соответственно реакции ЭБУ на заданную температуру.

Нет у вентилятора "режим авто". Режим "AUTO" есть у системы кондиционирования. За этот режим отвечают три датчика (два в салоне), по которым ориентируется система. 1. Датчик температуры салона (у правого колена водителя) 2. Датчик солнечной активности (правая сторона торпедо у стекла) 3. Датчик температуры за бортом (уличный). А самому моторчику всё равно в каком режиме (авто\ручной) крутиться. Так понятнее? Вариантов вижу три: 1. загрязнённость датчика (ов) 2. отсутствие контакта\слабый контакт в цепи датчика (ов) 3. настройка системы (авто) сбита в сторону бОльшей температуры в салоне.

Трудно в поиске набрать "кондиционер" и получить инфу? Коротко - почистить датчик температуры салона.

Разве у правого руля тросики? Обычно заслонками управляют эл.моторы. Выбирайте нужное: http://x-trail-club.ru/forums/topic/26848-pechka-umerla-est-voprosy/?p=542801 Разбор с фото: http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151110066.html