Иксовод

У нас в России самые лучшие (мягкие) законы и взаимоотношения. Случай: Германия, ночь, выезд из города, догоняют и "люстрой" требуют остановки. Один выскакивает и с обочины светит спецфонарём (как Солнце) справа, в руках оружие направленное на сидящих в авто. Второй подходит со стороны водителя. Местный сказал: "Не шевелитесь, руками не двигайте, по карманам не лезьте!". Посмотрели документы на авто и уехали. Аэропорт Кеннеди (США), полковник МВД был застрелен полицейским, как только быстро сунул правую руку во внутренний карман (за документом), не получив на это разрешения. И на ютубе полно роликов, когда в случае неподчинения, полицейские расстреливают автомобили, не жалея патронов. А у нас уговаривают документы предъявить, да препирательства: "прав - не прав"... А "там" - шокер и наручники, либо пуля - морг.

Невозможно запутаться в одном предложении: "Рекомендуется 5W30: Вот рекомендации "родного" мануала на Родине: Читать надо именно такие книги, а не "советы" продавца и иных "знатоков".

Нет желания - не будет и повода (за крайне редким исключением). Всё от нас самих зависит.

Всё-таки не соглашусь с этим. Поясню почему: 1. Мы по одной стороне вопроса в силу гражданства и проживания. 2. Вежливость и взаимоуважение - то, что нам так не хватает. Можно конечно "поставить на место" сотрудника ГИБДД (да и любого в МВД), так как он более уязвим (вопреки расхожему мнению) перед законодательством и произволом. Но стоит ли с этого начинать общение? 3. Представьте - к Вам в сервис приехал "господин" и сразу "поставил на место" всех работников - слесарей (чтоб знали место), директора и пр. Как Вы (и остальные) отнесётесь к такому? Полных негодяев на самом деле крайне мало, а из-за одного - двух встретившихся в жизни, переносить негатив на ВСЕХ - портить себе настроение. Так же и водителей, прямо-таки ненавидящих всех вокруг, "отрывающихся" на гайцах и выкладывающих свои провокации в инет - не мало. И как потом нести нелёгкую в общем то службу после такой вот "встречи"? "Воевать" надо только с тем, кто объявил "войну" тебе. А превентивно идти "в штыковую" - ошибка. ИМХО. ИТОГ: "Давайте жить дружно". (с) кот Леопольд.

Ключевое выделил. "Следопыт" работает с документами и фактами, а опера - эти факты "ищут", применяя напор, подставы и ложь. Иначе - никак. ИДПС на дороге - опер на "земле".

Вообще же, знаю случаи, когда люди тесно знакомые с законодательством влёгкую выигрывали дела по реальным нарушениям, "ловя" ИДПС на нарушениях процессуального законодательства. Пример: Запись (своя) в протоколе: "Ничего не нарушал, не могу понять сути предъявляемых обвинений, нуждаюсь в поиощи адвоката (защитника)". В ответ ИДПС говорят: "До города (нас. пункта) 20-30-50- км, где я тебе его возьму"? Или: "Тебе (Вам) надо, Вы и ищите". Тогда делается запись: "В предоставлении помощи адвоката (защитника) - отказано". ВСЁ. НИКАКОЙ суд никогда не примет их сторону, так как нарушен главный принцип Конституции и процессуальных норм - предоставление защитника с момента предъявления обвинения.

1. Потому, что наши граждане привыкли жить "по понятиям", считая (безосновательно), что "суд во всём разберётся", дескать обязан. ДПС представляет документы - доказательства вины, а водитель в ответ - "пальцы", которыми пытается что-то объяснить, не подтверждая "доказухой". 2. Вот именно! Эту самую "доказуху" обязан собрать и представить - водитель! Это требует некоторых знаний, умений и усилий, чего многие избегают. 3. Голова - главный "водитель". Если всё сделано правильно, собраны и представлены факты подтверждающие свою правоту, то никакой суд такого водителя не осудит. П.С. Конкретно по вопросу ТС, моё видение судебного разбирательства таково - регистратор ТС должен быть приобщён к материалам дела ДО судебного разбирательства с подробным описанием содержимого и подписями свидетелей и ИДПС. Обязательно, перед сдачей флешки - сделать копию (себе). И тогда, в случае "утраты", всегда можно представить суду. А вот если флешку, либо иные свидетельства (понятые, свидетели и т.п.) не представить и не приобщить к протоколу и материалам административного дела ДО его направления суд, то суду намного проще отказать к приобщению их в качестве доказательств. На этом многие и "лопухнулись", считая, что достаточно будет принести её (их) в суд! Удачи на дорогах!

Не надо на весь мир заявлять об ангажированности суда. Это далеко не так. А то, что многие проигрывают в судах, так это от собственной глупости и желания "Всё объяснить суду на пальцах". Суд рассматривает исключительно документальную базу. То есть факты должны быть подтверждены. Доказывание - обязанность сторон по делу. А самая большая глупость: "Ничего не напишу, ничего не подпишу". Вот после такого - суд точно не на Вашей стороне.

Не надо считать всех идиотами. Все всё понимают, только мотив перевесил. И истинную причину, население никогда не узнает.

Так у меня встречный вопрос - к чему Вами написанное? Поможет завести неисправный авто в мороз? А по поводу "может превратиться" - да, может. Но в этом ему "поможет" владелец "регулярным и правильным" обслуживанием. Либо отсутствием такового, но с вопросом: "А что это он не работает"?

Есть - нежелание тратиться на дорогостоящий ремонт в ближайшем будущем. А так же создание темы - "Хелп".

Прямо страсти - мордасти какие-то тут расписывают. Исправный автомобиль заводится в -300С через 2 секунды. А ту и масло w40 и аккумулятор "дохлый" и свечи мокрые - изношенные, не качественные, не соответствующие (нужное подчеркнуть) и заслонка примёрзшая, форсунки "льющие" и т.д. и т.п. В общем полный набор.

Никаких проблем нет ни с открытием, ни закрытием. В чём всё-таки дело? И морозы - 30 не создают проблем.

В конце - концов эта самая втулка изготовлена не марсианами у себя на планете, считаю, что возможно изготовить. Наши "оборонщики" что хочешь сделают - оборудование дай Бог. П.С. В девяностые компрессор кондея "гикнулся", новый - 1.000$. Так за 500 наших рублей выточили новый вал и ещё что-то и работало как и родное.

Робин-бобин Вы убедились, что фильтр имеет посторонние включения, что снизило, либо прекратило его возможности. Неужели так сложно его заменить? П.С. "Арктику" - ни в коем случае, она слишком "сухая" для нежной современной топливной дизелей!

Такой функции нет ни на одном автомобиле. Ниссан тут ни причём.

Что за девайс-фиг знает, но расположена как на фото. Может до Вас кто-то изменил расположение, так сказать-"тюнинг"? Крепление, обмотка - заводские, или "рукотворные"?

Даа... Масло - 10W40 а на улице минус 40!!!.

1. Перепрописали ключ - сбой памяти блока иммобилайзера 2. См. п.1 - не прочно (полностью) "дописАлся" ключ. Исправилось "видением" штатного ключа с помощью замка зажигания (правильной его разблокировки).

Не мучать автомобиль. У Вас бензин не поджигается! Это не первый случай за эти дни морозов под -40С. Он просто не испаряется и не может гореть - некачественный, либо летний. Выхода два: 1. Эвакуатор - тепло - отогрев и "выкатать" бак не глуша авто 2. Ждать тепла.

Он прекрасно заведётся. Ниже - 300С не пробовал (не было), но до этого предела - О.К.

Как проверить свечи накаливания. Надо вынуть все свечи, связать все проволокой и закрепить ее на массу. Обратите внимание на то, чтобы при включении зажигания все свечи нагревались абсолютно одинаково. Если какая-нибудь свеча зажигания будет нагреваться не так, как другие, ее надо заменить. Дело в том, что в процессе нагрева меняется внутреннее сопротивление свечи, а его величина учитывается в блоке управления и влияет на время прогрева. Свечи, вернее, гирлянду свечей, можно проверить на столе от отдельного аккумулятора. Не бывает такого, чтобы все четыре свечи накаливания были одинаково плохими, всегда одна или две будут хуже остальных. А вот одинаково хорошими они могут быть. Теперь, чтобы узнать, исправна ли система накала свечей, надо сделать ту же проверку, но на двигателе. Подсоедините все свечи накаливания к общей шине так, чтобы они торчали вверх. Толстой проволокой сделайте каждой свече массу и подсоедините провод (или провода) питания. После этого с помощью тряпок исключите возможность касания плюсовых выводов свечей и шины с корпусом двигателя. Затем один человек садится за руль, а второй смотрит на свечи и слушает, что из салона автомобиля будет кричать ему первый. Первый же включает зажигание и кричит, после чего следит за лампой контроля свечей зажигания на щитке приборов. Когда та погаснет, он кричит и на этом его работа заканчивается, тогда как второй, более опытный, следит за свечами и слушает. Если система исправна, произойдет следующее. После крика под капотом громко и одновременно щелкнут несколько реле, от кончиков свечей пойдет легкий дымок (если при установке свечей руки у вас были не чистые), и свечи начнут греться. К тому времени, как раздастся крик, свечи должны быть вишневыми, продолжая при этом греться. И вот, когда они станут красными, раздастся щелчок реле, и питание 12 вольт со свечей снимется, т.е. прекратится ускоренный разогрев свечей. Но они останутся красными, поскольку на них еще подается пониженное напряжение около 5 вольт. У некоторых автомобилей, вторая ступень накала включается только тогда, когда двигатель вращается от стартера или сам по себе, т.е. работает. Может пройти около минуты и более, пока пониженное напряжение со свечей снимется. Так всегда будет происходить, если свечи и система управления ими исправны. А что чаще всего происходит, когда существуют проблемы? Крик - а под капотом: щёлк - щёлк. Это блок управления свечами накаливания (или таймер, или контроллер, или ECU и т.п.) включил свечи, включил контрольную лампу и тут же решил, что хватит, и все выключил. Причины следующие: ·Свечи накаливания не соответствуют требованиям. ·Неисправен датчик температуры двигателя (или двигатель горячий). ·Неисправен таймер. Но чаще всего проблемы со свечами. На рынке полно свечей накаливания для любых двигателей, но все эти свечи, изготовленные в третьих странах, крайне низкого качества. Мало того что они изначально не соответствуют требованиям по величине внутреннего сопротивления, еще и выходят из строя за срок, до неприличия короткий. Зато стоят такие свечи до 10 долларов, тогда как изготовленные в Японии, двойные свечи, стоят более 60 долларов. При управлении свечами таймер, помимо всего прочего, по их сопротивлению учитывает и температуру свечей, и не допускает их нагрева выше 1000°С. При нагревании, сопротивление свечей повышается, и потребляемый ток снижается. Но при перегорании одной свечи накаливания общее сопротивление всех свечей (с точки зрения таймера) также повышается. И две холодные свечи создают для таймера такую же нагрузку, как и четыре докрасна раскаленные свечи, и он решает, что их надо немедленно выключить. Естественно, таймер учитывает и температуру двигателя. Дизельные двигатели имеют несколько датчиков температуры. Датчик температуры для приборного щитка, датчик температуры для автоматики блока, датчик температуры включения вентиляторов охлаждения радиатора, датчик температуры для блока управления АКПП, датчик температуры для блока управления двигателем (EFI дизель) и датчик температуры для блока управления свечами. У датчика температуры для приборного щитка всегда один вывод, и при снятии с него провода показания прибора изменяются, стрелка падает. Датчик для климат-контроля, тоже имеет один вывод. Остальные датчики, как правило, имеют два вывода. Снимая поочередно разъемы датчиков и закорачивая их через контрольную лампочку на корпус или между собой (если два вывода), но тоже через лампочку или сопротивление около 200 Ом, можно выяснить, как ведут себя те или иные блоки, и узнать, где какой датчик. Очень часто выходит из строя датчик температуры таймера. Он расположен на головке блока в передней левой ее части. У этого датчика два плоских вывода под углом 90°. Обычно, при его поломке после запуска двигателя, начинает громко щелкать реле управления вторичным накалом свечей. Щелканье прекращается, когда двигатель полностью прогреется. А снимешь разъем с датчика, щелканье прекращается. Независимо от того, в каком состоянии двигатель (горячий или холодный), он не заведется (по крайней мере, как положено) до тех пор, пока свечи накаливания не будут красными. Поэтому, когда двигатель плохо заводится в горячем состоянии, тоже стоит проверить свечи накала.

В это труднее поверить, так как мойкой в морозы не брезгую, следуя этой логике (замерзания), дверь вообще не открыть - закрыть без прогрева. А с этим - всё в порядке.

Я так понимаю, что резинки уплотнителя "дубеют" и чтобы их сжать, движения двери недостаточно и в момент срабатывания замка она уже "отскочила" и закрытия не происходит. У меня обработано силиконом и таких проблем нет, но при - 20 пришлось хлопнуть пару раз. Остальное описал выше.

Иной раз так смешно, что не надо кино смотреть и в цирк ходить. "Кто в армии служил - в цирке не смеётся" (с). Выше человек правильно подсказал, что не надо хлопать - дожимать вообще. Закрывать дверь, опуская за ручку до бампера и дальше закрывать слегка нажимая (сопровождая дверь) на середину двери в районе замка. Воспользовался этим советом - удивился как плавно и мягко закрывается дверь на морозе.