Иксовод

Устанавливать будут ту же DP0 (он же AL4). Эта коробка давно снискала дурную славу, но французы с завидным упорством продолжают использовать этот агрегат. Склонна к перегревам, особенно в жару, а уж активную езду она ох как не любит! http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=133955&SECTION_ID=7548

500.000 рублей - не будет. А "отхватить" приличный кусок - в мире беднейших (развивающихся) стран. Этот "сплав" Дастера - Х-Трейла - Пэтфайндера убог и безвкусен. По поводу рынка США - там только и ждут это убожество с мотором 1.6 и 100л.с. Прям извелись все, а то транспортный налог с высоченной ценой и акцизами на топливо разорил всех... Рено-Ниссановцы его позиционируют: "Для рынков развивающихся (читай нищеты) стран".

Ниссан предусматривает одновременную замену обоих датчиков. Они и продавались (оригинал) парой.

А не в режиме ли "LOCK" всё происходило? Колеса раскрутились и электроника отключила "задок".

Тогда так и придётся гадать и мучиться.

1. Бензин - не горит. 2. Искры нет. В первом случае поможет отогрев в тёплом помещении на ночь - сутки. Во втором - диагностика системы зажигания.

Вот причина - отсутствие "гигиены".

Попробовав ILSAC-овскую "двадцатку" вряд ли уже захочется "тридцатку", тем более ACEA-шную "сороковку".

Вот ответ на Ваш вопрос.

1. Всё Вам вышлют и недорого обойдётся. Смотрите ссылки, там можно задать вопрос доставки и узнать стоимость. 2. На кой ляд Вам нужно это г..о? Двигатель ещё не до конца зас..гажен? П.С. Кастрол, это Рязань и давно уже.

Смысла - нет. При сборке Вы её всё равно обязаны выкинуть и установить новую. Операция не сложная, но требует инструмента, некоторых навыков "вращения гаек" и самое главное - инструкции по порядку и моментам затяжки ГБЦ. Без динамометрического инструмента это невозможно сделать правильно. П.С. Это для тех, кто не приемлет "колхозинг, итаксойдётинг и кое-какинг".

"Шурик, это же не наш метод". (с) к\ф "Приключения Шурика".

Как так наоборот? Пост 82. Смотритель Отправлено Вчера, 17:53 "И вот вопрос - на холодном ДВС уровень масла в нем были ниже риски "мин", на горячую - посередине между мин и макс. Почему"? Предложу попробовать из этого: Пост 636 http://x-trail-club.ru/forums/topic/11759-kakoe-maslo-lit/page-26 Либо вот это - недорого и на 5.000 км мегаполиса хватит без проблем: http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-hyundai-prem-gasol-sae-5w-20-sl-gf-3.html http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/motornoe-maslo-hyundai-prem-lf-gas-sae-5w-20-sm-gf-4.html Если хочется реальных изменений в лучшую сторону - тяга, расход, напишите мне в л.с. как эксплуатируете авто, Ваши возможности, ну и уточним некоторые нюансы. Это позволит точно подобрать масло под Ваш автомобиль и конкретные условия. И фильтр масляный подскажу, а то здесь могут счесть за рекламу.

Вариантов три: 1. Трещина в ГБЦ - прокладке ГБЦ мала, что проявляется только при хорошо прогретом ДВС. 2. Увиден момент сброса давления в системе (выход в расширительный бачок). 3. Пробка радиатора плохо держит нужное давление в системе и рано открывает выход в расширительный бачок. Вот и "бурлит" в нём, вместо того, чтобы быть в системе. Ну и как дополнительный - пробка радиатора держит повышенное давление в системе, поэтому в расширитель выходит с запозданием и высокой скоростью, вот и "бурление - пузырение". П.С. При "бурлении", уровень ОЖ повышается? Сделайте уровень в бачке (на холодном моторе) чётко по линии "Макс", тогда легко видеть любые изменения!

1. Это не совет, а грустное ИМХО. Только вот диаметры маслоканалов и конфигурация - остались прежними (если не подзабились). Да и ШЕЛЛ из Торжка, как то... 2. Видимо сильно закрутили, а разрежение в клапанной крышке и хорошая герметичность крышки - добавили "прижатия". Не надо её "тянуть" при закрывании, это не колесо КАМАЗа. Проверку уровня масла в ДВС рекомендуется производить на прогретом двигателе - после поездки 10 км. Пока не научились отменять расширения нагреваемых материалов.

Полное разводилово, как только такое скажут - бегом оттуда!

Прежде чем заплатить такому "ДЦ", попросите лицензию на право деятельности - много чего узнаете (если предоставят)... "Подождать пока сделают ПТС" - "валютчики", те, которые деньги рисуют? П.С. О.Д. получает ПТС вместе с авто. ИТОГ: Покупайте новый автомобиль ТОЛЬКО у официального дилера! Его отличает наличие ПТС и всех документов на имеющиеся авто! Сколько раз это везде твердили, так нет, кто-то всё равно "влетит"...

Расстояние по навигатору, делим на расход по чекам заправок. Что сложного? Погрешность измерений GPS - 1 метр.

Здесь это будет офтоп, поэтому ответил тут: http://x-trail-club.ru/forums/topic/20048-snova-pro-zhor-masla/page-4

Смотритель сказал(а) Сегодня, 05:23 1. Обязательно залью Shell 0W20, а на лето снова 5W40 (0W20 жидковато же будет?). 2. По вашей ссылке еще есть пост №49: " Я нашел причину жора масла. отмыто подкапотное пространство, и клапанная крышка. Через несколько дней обнаружилось масляное запотевание вокруг крышки маслозаливной горловины. Скорее всего уплотнители на крышке на держат. Буду заказывать новую крышку." Может и мне заказать"? Смотритель, давайте разберём по пунктам: 1. Самая большая ошибка всех начинающих и не разбирающихся - приоритет бренда (имени) производителя и вязкость, без учёта особенностей двигателя. Кроме вязкости пусковой (первая цифра) и рабочей (вторая), существуют плотность при различных температурах (20-40-100), прокачиваемость при определённых температурах, вязкость при высокой температуре (1500С) и высокой скорости сдвига (HTHS), способность проникать в зазоры, базовая вязкость, сама база (основа, из чего сделана), пакет присадок, обеспечивающий защиту двигателя, "ходимость" масла и т.д. и т.п. Одно и то же обозначение 5W30 не означает, что масло и его свойства - одинаковы! Двигатели Ниссан и всех "японок" имеют очень малые зазоры в парах трения, соответственно масло для них разрабатывается именно с этим условием - маловязкое, легкотекучее. Европейская же школа моторостроения, базируется на бОльших зазорах, что требует более вязкого (густого) масла. Соответственно и маслоканалы (размер, форма) и производительность маслонасоса, рассччитаны под эти характеристики. Заливая "евровязкость" в японские моторы, созданные под 0W20, 5W20, Вы снижаете поступление смазки в рабочие пары. Более густому маслу труднее проникнуть в малые зазоры. В общем это целый курс, осилить который в рамках нескольких постов невозможно, поэтому, чтобы потребитель не мучался и не портил свой автомобиль, в мануале указано, что моторное масло должно соответствовать ILSAC GF-3 (лучший вариант), или ILSAC GF-4 (чуть хуже). QR разрабатывался под масло 0W20 для круглогодичного использования. В Вашем случае, поскольку двигатель никогда не видел "родного" масла, большого смысла переходить на него может и нет, так как зазоры уже "растёрлись" от неправильной циркуляции и смазки. И никакое "чудо - ХАДО" и ему подобное не восстановит стёртый металл... Помимо смазывающих, в японских моторах моторное масло несёт функции гидравлического, так как имеет фазовращатели, системы VVT-I, а им для правильной работы необходимы маловязкие легкотекучие масла. Так же, легкотекучее масло дополнительно охлаждает мотор. 2. Запотевание вокруг маслозаливной крышки, скорее всего вызвано забитостью клапана PCV (отвод картерных газов). Когда клапан исправен, крышку закрученную без упора (слегка) "притягивает" разрежением так, что необходимо приложить большое усилие, чтобы отвернуть! А вот в случае ухудшения вентиляции картерных газов, они создают давление и выходят там, где слабее изоляция (материал). Могут и сальник "пробить". В описанном Вами случае промывки клапанной крышки, высока вероятность забивания клапана PCV продуктами отмыва , поэтому картерными газами начались поиски выхода . А когда мотор "не первой свежести", то их в нём больше нужного и давление они создадут не слабое. И в дроссель полетят вместо впускного коллектора и "вышибут" себе дорогу в слабом месте.

- "В недопущении превышения скоростного режима". Это "открытая" форма, а "скрытая" состоит в том, что скрывает "натяжку" потребителя по реальному расходу топлива! То есть владельцы считают расход по завышенному (не реальному) пробегу...

В недопущении превышения скоростного режима.

У исправного автомобиля, штатно - одинаково. А если у кого нештатное стало "штатно", то см. пост 9. Изношенный мотор отопителя не может обеспечить равномерный "продув" дальних по отношению к нему воздуховодов водительской столроны! А если ещё неплотности в соединениях, пылью - грязью забиты, да перечисленное выше - результат "на лице".

1. Действительно - и что?... 2. Какое масло, периоды замены. Масло NISSAN SL 0W20 ILSAC GF-3 - родное для QR-ов. П.С. Каков смысл доказывать что-то? Кто что хочет, то пусть и использует. Интересно ветки "Хелп" читать: "жор масла", "кольца залегли, а пробег невелик", "Ниссан фуфломоторы делает" и тому подобные. Перечитайте пост № 70 и попробуйте не спеша, на досуге осмыслить указанное в Пост № 636:. http://x-trail-club.ru/forums/topic/11759-kakoe-maslo-lit/page-26

Пост № 70 http://x-trail-club.ru/forums/topic/20048-snova-pro-zhor-masla/page-3 Я по горловине сразу увидел, что масло не правильное. П.С. Только не надо спорить о.к.? Я подсказал, а решать - Вам.