Вадим из Дд

Тема ST30 становится еще интереснее. Видел ST30 на RAV4 (не все еще успели переобуться), так что бы вы думали - там имеем 3-й вариант. Было уже темно, поэтому фотка с продажи на форуме RAV4, я даже зарегился у них специально, чтобы фотки посмотреть, т.к. себе не поверил. T32 RAV4 И вроде как вариант из розницы

Не исключен вариант "спецверсии" для первичных комплектаций автомобилей, которая поставляется на автозаводы, по аналогии с Continental UHPe и LX Sport. Тогда заказ только через дилера. дополнительное тому подтверждение. Как правило эти шины не дурны по характеристикам, но очень слабые для наших дорог.С другой стороны, если такие Dunlop ST30 будут идти грыжами аналогично Continental UHPe и LX Sport, то лучше их сразу менять, иначе деньги на ветер, тем более что дилерская цена весьма не гуманна. Пока это мое предположение. Я бы порекомендовал обратится к дилеру, получить от него информацию, а далее действовать по факту.

У J11 параметры дисков: 7x17, PCD 5x114.3, ET40, ЦО 66.1 Отличается ET, но если предлагает дилер, где будете обслуживаться, да еще оригинал по 5 тыщ за диск, то ИМХО надо брать, с гарантией проблем быть не должно, не в их интересах. Да и документы сохраните, скажете что вам плевать на параметры, вы в них ничего не должны понимать, дилер преложил на вашу машину, а не на соседа!

Все сказанное, ИМХО, да и думаю надо завязывать, что-то я дал слабинку, хоть изначально и старался придерживаться нейтралитета в сообщениях. Все-таки мнения индивидуума слишком субъективны, постараюсь не распыляться советами и подробностями.

Конечно смущает, а еще сильнее то, что сам никогда не ездил на Пежо 308. Тем не менее, считаю что такие тесты нужны в качестве показателя средней температуры по больнице, т.е. примерной развесовки ездовых характеристик марок/моделей шин. А иначе, что - останется положиться только на размер кошелька и советы "бывалых" консультантов шинных магазинов. Ну у меня допустим хобби, люблю на разных машинах поездить, разную резину заценить, взять хотябы на тестдрайвах, благо зимой у разных дилеров одинаковые авто попадают на разной резине. А другим что остается? Ездил сегодня на T32 в Тольятти, +8, солнце, сухой асфальт наверное еще выше температурой, обут в Гудки УльтраГрип Айс Арктик, производство 0315, Германия. Правда сам я немного приболел, особого настроения зажечь не было, координация и внимательность тоже не те. По асфальту идут хорошо, не плывут на плюсовой температуре, торможение разгон перестроения без придирок. На кольце никого не было, смог заложить по внутреннему радиусу, но чтобы менеджера сильно не пугать. Перед выходом торможение с перестроением вправо, на выходе под газом перестроение влево. Все достойно. Понятно, что не было ни снега ни льда, поперчный держак не оценить, а так Гудки, как Гудки, что на легковушке, что на T32. Кто не любитель шипов, тому наверное будет шумновато, по мне нормально, я сам на 7-ке от Нокиан езжу, к шуму не привыкать.

Рекомендую к прочтению свежеопубликованный на сайте авторевю тест зимних шин http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=151835&SECTION_ID=8192 Честно говоря, в шоке от результата Гиславед в снегу и на льду, радует что хоть уровень шума и асфальтовые дисциплины остались на прежнем уровне. NickSmith, вы выбираете из очень близких по цене и ездовым характеристикам шинам. По шинам прошлых сезонов могу сказать, что Гудок хорошо гребет в снегу, как трактор, но в силу рисунка имеет свойство уплывать наружу поворота. Гиславед лучше и тише на асфальте, как по мне то идеальная шина для города. Однако теперь из России. Почитайте, возможно свежий тест поможет сделать правильный выбор. Sancho-S, по каким критериям выбрали эти шины? Не очень понимаю такую тягу к экспериментам, если в приоритете цена, то лучше посмотреть в сторону Nokian Nordman RS, либо пройтись по старой классике Yokohama Geolandar I/T-S G073, шина конечно со своими особенностями в виде недостаточного поперечного сцепления и шумноватая, но в целом сбалансированная. Не знаю что и сказать, честно.

Отвечу для всех, кто переобувается на диски КиК и СКАД. При отсутствии желаемых гаек, ставьте с оригинальными Ниссан, а как спадет волна переобувки, спокойно подберете под желаемый размер ключа и замените.

На сколько я понимаю, езда по Москве - это асфальт. В асфальтовых дисциплинах преимущество за 6-ой от Continental, слишком мягкая Nokian R2 не подходит для езды по асфальту, особенно в теплую погоду. Зато на морозе в снежноледовых дисциплинах Нокиан лучше. Но от утренней корочки льда не спасет ни та, ни другая и надо это учитывать при покупке липучек. Мое мнение, что для мегаполисов в России лучше всего подходят Gislaved NordFrost 100, они одни из самых тихих, идеальны для асфальта, да и в остальном очень недурны. Жалко, что начали их делать в России. Гиславед все-таки не Нокиан, качество шин будет однозначно хуже Германских, хотя это вряд ли скажется на асфальтовой езде, главное чтобы шипы не выпадали.

Дозвонился в Красноярск, грустных новостей прибавилось. Эти сайлентблоки разработаны под оригинальный амортизатор от Каптивы. На счет установки на Каябу они ничего не знают, сказали: "Снимайте аморт, выбивайте сайленты хотя бы наполовину, замеряйте с точностью до десятых и звоните нам, а мы уже скажем соответствуют размеры или нет." Продают комплектом, инфа о возможности заказать только низ некорректна. Вот такие пироги.

Никто не спорит, эти гайки будут смотреться на неоригинальных дисках даже органичнее, чем оригинальные гайки Ниссан. Вопрос в том, что в ажиотаж смены колес, не все могут себе позволить купить еще и гайки за 700-1000 руб. (расчет из стоимости 35-40-50 за 1шт.) При 20 руб за 1 шт. однозначно надо брать Уж простите, но сообщения о несовместимости зачастую пугают форумчан. А так то каждый волен выбрать свой вариант. Всем удачи!

Знаю, что ссылки на дружественные форумы не приветствуются, но все-таки осмелюсь выложить свежайшую инфу по сайлент блокам для амортизаторов от Каптивы. Спасибо Григорич с Chevrolet Club по настоятельной просьбе которого Красноярский "Пятикратный ресурс" начал изготовление полиуретановых сайлентблоков для амортизаторов Captiva. 32-0279 : САЙЛЕНТБЛОК АМОРТИЗАТОРА КОМПЛЕКТ (56200-2W5XE) 32-0279 32-0279 : Сайлентблок амортизатора комплектСайлентблок амортизатора задней подвески, комплект 2ед. /верх, низ На офф. сайте 900 руб за комплект (верх+низ), со слов Каптивоводов можно заказать только нижние; проверить инфу не удалось, в Красноярске уже 19:40, никто не снял трубку. По номеру 320279 пробивается на экзисте по цене чуть выше 1 т.р. 2 рубля за обе стороны...., дороговато, при том, что эффект замены под вопросом! Как я понимаю, дохнут обычно нижние, но вот откуда идет стук - не понятно! Что скажете, хватит ли заменить только низ?

Так-так, вот это уже интересно! Ситуация с амортами Каяба от Каптивы, похоже, в точности как моя. Писал о появившихся стуках в теме Пробивает задние амортизаторы, сообщение #69 и далее #72. Если честно, я грешил на непрокачку двухтрубных амортов и как следствие выход из строя клапанов. Но отзывы форумчан, да и поиск в инете позволяют констатировать факт, что прокачка - хорошая отмазка Каябы и минимизация их рисков. Больше кроме как амортам у меня стучать нечему, официалы Ниссана посмотрели, продергали и протрясли все что можно - состояние новой подвески. Я практически уверен, что если вернуть старые изношенные аморты Токико, стуки прекратятся, жаль только, что возвращать в качестве эксперимента мне нечего. Характер стука глухой, проявляется при резком изменении положения колеса. Его часто называют боканьем или еще сравнивают со стуком пластиковых бутылок. Лучше всего проявляется при проезде на малой скорости по каменистой поверхности, типа как на югах, где грунтовка сплошь состоит из крупных и острых камней, либо по разбитой дороге с резкими ямками. Подобный стук знаком еще по амортам Сакс на Кашкае и стоявшим с завода Саксам на Иксе. Стучали именно сами аморты, сайленты амортизаторов были не при чем. Получается либо аморты левак, либо брак, либо что-то еще. Сайленты этих Каяб, тоже вариант. Если честно, нижний сайлент Каяб от Каптивы я не проверял на мягкость, но он у меня точно целый. А может сайленты или даже сами аморт не расчитаны на установку под углом, как у нас??? У Каптивы то они стоят "близко" к прямым углам: Какие будут мнения?

Гранями в конус диска... Жесть!!! Может лучше шараж-монтаж сменить? Если вы внимательно посмотрите на первую картинку моего поста #262 на предыдущей странице, то думаю станет ясно, что это не баг, а фича оригинальных гаек. Оригинальная гайка - гайка без бурта, т.е. она не имеет "дополнительного конусного выступа". (ГОСТ 27017-86, термин 32 Бурт крепежного изделия: Выступ на опорной поверхности многогранной гайки, головки болта или винта, выполненный в форме цилиндра или усеченного конуса диаметром, бОльшим диаметра их описанной окружности.) Функционал идентичен, но такая гайка компактнее.

Был у офф. дилера Ниссан в Тольятти, во время ТО протрясли всю ходовую, вердикт - состояние новой подвески. Предложили поменять замки заднего дивана, т.к. другого они не услышали. Но! Как стучит диван я знаю - это не он. Пытался объяснить, как и в каких случаях стучат Саксы, что стук как у них, но как всегда у дилера стук этот выявить не удалось. Хотя днем ранее ехал из гаража на шиномонтаж со сложенным диваном, да еще и спинками прижатыми зимними колесами - стучало на неровностях в гаражах, только в путь. ЗЫ: от загрузки багажника не зависит, наоборот я бы даже сказал, что с пустым слышно еще сильнее.

Поддержу последний пост. У меня тоже зад был ниже, ставил 20/20, теперь зад выше. Про коэффициенты здесь писали, в том числе и я на предыдущей странице. Имхо, если не таскаете прицеп, не нагружаете зад, проставки надо ставить одинаковые. Либо у кого сейчас горизонталь, заднюю можно даже на 2-3 мм меньше (к примеру 20/18, 25/22).

В ветке про увеличение дорожного просвета писал о том, что перешел на Каябовские амотризаторы от Каптивы, для вывода этих амортов в предполагаемый рабочий диапазон сделал лифтинг 20/20. Примерно через неделю после установки услышал до боли знакомый стук сначала слева. Спустя 5 тыщ км застучали обе стороны. Стук знаком еще с Кашкая, он же преследовал меня на Бегемоте с заводскими Саксами. После гарантийной замены Саксов на Токико стуков этих не было на протяжении 69 тыс км. Токико потекли, сдохли, не работали, но и не стучали. Стук похож на описываемое здесь боканье, кто-то характеризует его как стук пластиковых бутылок (с натяжкой конечно, но где-то близко). Проявляется на малой скорости при проезде неровностей, крупных булыжников, ям в асфальте. Изменение положения колеса должно быть резким, при плавной раскачке ничего не стучит, не бокает. Почти уверен, что это аморты и думаю, виноваты установщики, которые их не прокачали при установке. Они этого и не отрицали, что поставили как есть. Пока только звонил, все никак не доберусь до этих деятелей. Что делать не понятно. Прокачка скорее всего уже не поможет, пробег 6 тыс км. Звонок каябовским официалам дал такие сведения: "Наши аморты выходят из строя на малых пробегах только по 2-м причинам 1) Непрокачка перед установкой; 2) Затяжка на вывешенной подвеске. Обе проблемы на своем оборудовании мы диагностируем на раз. Результат - отказ в гарантии. Не тратьте время, долбите установщиков". Вот такая фигня. Самое обидное, что затея с лифтом была только ради установки Каптивовских Каяб, т.к. родные долго не ходят и не выдерживают никакой критики. Расчет амортов выполнен без запаса прочности, да и Каяба под Икса почти повторяет оригинал. Хотелось же поставить и забыть об амортизаторах надолго. Вопрос к спецам - имеет ли смысл пытаться прокачать амортизаторы с пробегом 6 тыс км? Или сразу долбить установщиков на предмет замены за их счет? С последним сложновато, аморты брал не у установщика. На мои слова о том, что они офигели не выполнять требования производителя по прокачке получил ответ, что они ездили на обучение в каябе, имеют сертификат и их учили, что аморты прокачивать не обязательно. "Типа, вашу машину мы помним, вы же поставили амортизаторы от другого авто. Нам кажется, что проблема именно в последнем." Можно конечно все зафиксировать на бумаге, и отправить аморты на диагностику по гарантии. Но в акте установщик укажет, что аморты от Каптивы установлены на Икса, со своей стороны я могу актировать, что геометрия выведена в необходимые диапазоны, как подтвердить последнее правда не понятно. Какие будут советы? Может кто-то поможет с замерами Каптивы на яме? Всем заранее спасибо!

Грубо говоря - это когда автомобиль начинает уплывать наружу поворота. Тест на поперечное сцепление проводят на трассе управляемости, можно на змейке или на кольце. И для Pirelli Winter Carving Edge некая вальяжность в данном тесте нормальное явление. В принципе, недостаточным поперечным сцеплением страдают и Nokian Hakkapeliitta 7, но проявляется оно как правило на льду и ИМХО в силу особенностей ромбовидного шипа, который в поперечке держит хуже. Благо, что скольжение 7-ки понятное, ясли не переходить за грани разумного. Если приноровится, то на кольце с пологой дугой можно очень интересно поскользить в управляемом заносе. Чего не скажешь о Winter Carving Edge, которые со своими круглыми шипами даже на снегу ведут себя слишком размашисто.

1) Оригинальная гайка Nissan не имеет бурта, т.е. форма без бурта, конус, угол 60 град, ключ 21, резьба M12x1.25. В качестве заменителя оригинальной гайки может быть использован следующий экземпляр http://www.unitrade-opt.ru/category.php?tovar=1165 2) На репликах и других заменителях оригинальных дисков "принято" использовать гайки с формой конус, угол 60 град, наиболее распространен ключ 19, либо ключ 21, резьба M12x1.25. Связано это как правило с более глубоким колодцем и в некоторых случаях меньшим диаметром, чем на оригинальных дисках Nissan, в некоторые диски 21 ключ просто не проходит по диаметру. Короткую же оригинальную гайку Nissan попросту не удобно использовать. Она тонет в глубоком колодце. В некоторых случаях резьбы оригинальной гайки не достаточно по кол-ву витков. Внешний вид экземпляра , схематично под 21 ключ , под 19 ключ . Варианты с формой конус под 21 ключ http://www.unitrade-opt.ru/catalog.php?f%5Btip%5D=23&f%5Brezba%5D=26&f%5Bforma%5D=28&f%5Bklych%5D=44&f%5Bavaliable%5D=2, под 19 ключ http://www.unitrade-opt.ru/catalog.php?f%5Btip%5D=23&f%5Brezba%5D=26&f%5Bforma%5D=28&f%5Bklych%5D=43&f%5Bavaliable%5D=2 3) На диски SKAD и K&K подходят оригинальные гайки Nissan !!! Вопрос этот старый, ответ на который даже был опубликован на nissan-wiki.ru Тем не менее никто не запрещает конечному владельцу выбрать отдельный комплект гаек и под 21 и под 19 ключ. Информация дана в качестве справочной, к рекламе магазина не имеет никакого отношения. Всем удачи в выборе!

Возьмите лучше 100-ку от Гиславед - проверенная отличная шиповка на все случаи жизни! Поверьте, экономия примерно 1 т.р. с колеса при покупке 7000-го Бриджа не стоит этих денег. ИМХО и возможно категорично, но даже после НФ5 у вас будет только разочарование, а тем, кто уже ездил на 100-ке такой переход вообще противопоказан, т.к. сразу захочется снять и сжечь эти 7000.

Надо примерять! При ширине 7 и вылете 47 почти 100% ИМХО, что упрутся в суппорт. Вылет должен быть 40 при 7 ширине. Можно поставить через расширительное кольцо на ступицу, скомпенсировав вылет до 40.

Прошла неделя с момента лифта и перехода на амортизаторы от Каптивы. Пройдено всего 300 км, но и они вскрыли не совсем адекватное поведение задка - отсутствие плавности, какая-то дерготня. Пораскинув мозгами, на предмет что может быть не так, позвонил в сервис и задал вопрос - прослабляли сайлент блоки и затягивали на яме или нет? Ответ был нет. При повторном посещении все прослабили и протянули. Кайф! Совсем другая машина! Кстати, посмотрел глазами, сверху на аморте стоят 6 усиленных шайб DIN 9021 М12 + 2 шайбы DIN 125 М12 (симметрично по 3+1 на каждую сторону).

Не буду спорить и что-то пытаться доказать, вот усредненная игрушечная модель в плоскости и прямых углах. Смотрите, делайте выводы. Технарей опять же прошу высказывать мнения.

Начнем с того, что мы решаем обратные задачи. Мне нужно было поднять зад, чтобы растянуть каптивовский амортизатор для вывода его в более щадящий режим + без проставки могла возникать проблема с ходом отбоя при сжатии. У вас же наоборот, при установке проставки с сохранением штатного амортизатора, будет ограничение хода отбоя разжатого. Чтобы понять на сколько критично увеличение при установке 20 мм проставке, предлагаю обратиться к цифрам: 1) С возрастом пружины просаживаются, зависит больше от того как вы нагружали свой автомобиль. Как итог зад автомобиля опускается на 10 - 15 - 20 мм; 2) Установка проставки на заднюю ось вытягивает амортизатор с коэффициентом 1,56-1,57. Т.е. при установке проставки 20 мм вы получите около 31,5 мм; 3) Т.о. с учетом просадки пружин, штатный амортизатор будет растянут на величины 21,5 - 16,5 - 11,5 мм. Мое ИМХО, что полученные значения не критичны. Прошу технарей подтвердить или опровергнуть. Всем заранее спасибо. ЗЫ: Немного изменил первый пункт первоначальной версии своего сообщения, т.к. просадка пружин тоже влияет на амортизатор с коэффициентом, поэтому правильнее говорить о величине просадки задка автомобиля при старении пружин. Надо также учитывать, что расчеты даны для прямых углов, но мое ИМХО, что значения изменений будут схожими, что называется на уровне погрешности.

Замечательно смотрится, как я и писал в сообщении #132, копии с франкфуртский дисков - отличный вариант. Поздравляю с покупкой!

Вот и я "проставился", хотя цели увеличивать дорожный просвет не преследовал. Целью была замена сдохших задних амортизаторов на что-то более долгоиграющее и надежное. Изучив форум, принял решение пойти по методу DaVinci - установка амортизаторов Kayaba Excel-G KYB 345084 от Chevrolet Captiva. Проставки выбирал по принципу: вывод амортизаторов в рабочий диапазон с минимальным лифтом подвески. Из готовых вариантов, присутствующих в продаже, взял проставки от "Григорий-авто" R5 20 мм для задней оси, а для горизонтальности авто P25 20 мм для передней оси. Т.к. ранее на форуме установка таких проставок не описывалась, прошу дальнейшую информацию рекламой не считать. Также заменил передние опорные подшипники, до этого меняли по гарантии на ТО1, пробег на втором комплекте составил 69 тыс. км. Итак по з/ч: Проставки от Григорий-авто: R5 20 мм для задней оси P25 20 мм для передней оси Новосибирск http://grigory-auto.ru/internet-magazin/search?s%5Bfolder_id%5D=56011603, Челябинск http://www.avtozip74.ru/nissan.htm Думаю, можно купить и в других местах, но мне для заказа через инет было достаточно этих точек. В экзисте были заказаны: Амортизатор Kayaba Excel-G KYB 345084 Chevrolet Captiva, 2 шт. (фото взято из интернет, спасибо автору фото) В магазине, торгующим крепежом были куплены 2 горсти шайб: Шайба усиленная оцинкованная DIN 9021 М12 Шайба оцинкованная DIN 125 М12 Опорный подшипник SNR 255.09, 2 шт. (фотографии взяты из интернет, спасибо автору фото) В магазине, торгующим грузовыми запчастями были куплены Диафрагма энергоаккумулятора тип 20, 2 шт. Установку делали в Ангар 24, г. Ульяновск, на установке не присутствовал, оставил машину и запчасти, забрал на следующий день (хотя было готово в день сдачи, с развал/схождением 4 часа работы). При возникновении проблем в установке мне должны были отзвониться, звонков не было, при выдаче сказали, что проблем не возникло. От асфальта до арок при резине 225/60 R17 стало: Передняя арка - 785 мм Задняя арка - 790 мм Задние проставки встали точно на свои места, как штатные, плотно, зазоров нет. В нижнем креплении аморта стоит 2 шайбы DIN 125 М12, сверху должны стоять усиленные DIN 9021 М12, без подъемника или домкрата с земли не видно, кол-во не известно, по расчетам должно было стоять 8 шт. Внешний вид поднятого T31 мне сразу понравился, хотя и не думал, что буду обращать на это внимание. Раньше зад был просевшим, теперь ощущение что сижу с наклоном вперед, пока не привычно, но думаю резиновая проставка немного умнется и станет самый раз. Регулятор фар выставил в 0. Ощущения от задних амортизаторов приятные, поезжу немного, потом еще отпишусь, пока глупо сравнивать нормально работающие амортизаторы с дохлыми потекшими Tokico. ЗЫ: При замене опорных подшипников собирался поставить нечто вроде отбойника летящей грязи изготовленного из диафрагмы энергоаккумулятора МАЗ/КАМАЗ. В диафрагме вырезается отверстие равное нижнему посадочному диаметру опорника, далее полученный отбойник грязи ставится между пружиной и опорником, получается грибок (не тазик, иначе опорник наоборот будет купаться в грязи). На дружественных форумах в качестве отбойника грязи также используют обычный кусок, вырезанный из грузовой камеры. В итоге, себе я их не поставил. Во-первых, были сомнения, т.к. читал, что решение спорное, имеются отзывы, что появлялись проскальзывания пружины именно из-за лишнего куска резины, либо шланга у тех, кто одевал шланг на нижний виток пружины. Во-вторых, сначала думал тип 20 или 24, потом ставить/не ставить, потом не чем было аккуратно разметить и вырезать отверстие, короче тупо не хватило времени на эксперимент.