Свин Хрюкин

Фото на память. Лишние детали. И все это без ошибок двигателя

У меня объем ОЖ максимальный среди всех трейлов, если память не изменяет. Версия: дизель + акпп.

CoolStream JPN синий 5 кг - хватает для замены двух канистр? А то не понятно сколько 4,73 кг (без упаковки) это литров.

На впуске нужен охлажденный газ. Для этого на впуске стоит интеркулер, который охлаждает воздух с улицы. Выхлопной газ, который по контуру ЕГР возвращается обратно на впуск, разумеется горячий. Чтобы не портить работу интеркулера, выхлопной газ нужно тоже охлаждать. Для это в системе ЕГР стоит охладитель, через который течет ОЖ. Она охлаждает выхлопной газ на горячем двигателе. Для этого заслонка охладителя направляет выхлопной газ через контур где идет максимальный теплообмен с ОЖ. А вот когда двигатель холодный, то охлаждать выхлопные газы, которые возвращаются назад - нет большого смысла. Заслонка направляет выхлопной газ мимо холодной ОЖ. При глушении контура ЕГР, очевидно, часть тепла не возвращается назад в двигатель. Но идея греть двигатель выхлопными газами - так себе... На холодном двигателе топливо и так плохо сгорает. Выхлопные газы делают это горение еще хуже, в обмен на капельку тепла. Проще прогреть дизель при движении или установить дополнительный подогреватель. Кстати, наш охладитель устроен старомодно. Просто как бочонок на трубе ЕГР, через который, независимо от положения заслонки, всегда течет газ. Сейчас, охладитель делают более продумано, где выхлопной газ вообще проходит мимо, если нужно.

На выпускном коллекторе. Добавил в запись новые фотки.

Заслонка - это элемент охладителя. Заслонка управляется вакуумным приводом через металлический тросик. Если подвигать рукой рычаг, на котором одет этот тросик, то видно как заслонка меняет положение внутри охладителя. Все есть тут. Диаметр 16 мм. Тройник не нужен.

Наконец-то, я убрал заглушку с охладителя ЕГР. Охладитель ЕГР я тоже убрал Теперь, у меня две заглушки. На выпуске и на клапане ЕГР. И все это без перепрошивок пока еще... Мой бутерброд на клапане с рабочей заслонкой:

У меня есть глупый вопрос. Проводка стартера скрыта пластиковой коробкой. Крышка коробки легко скидывается. Открывается такой вид без крышки. Что делать дальше с этой коробкой? Она прочно закрывает доступ к болту и никуда не двигается. Не могу решить детский ребус и отсоединить эту мощную проводку от стартера Обновлено: разобрался самостоятельно. Отщелкивается маленькая полукруглая крышка возле болта. В итоге, пластиковый корпус состоит из трех частей.

Сравните размер маленькой дырки, где работает заслонка ЕГР, с размерами патрубков впуска. А теперь представьте, что вам нужно в разных положениях этой маленькой заслонки, посчитать объем воздуха, который поступает во впуск. И это на двигателе с турбиной, где на ее раскрутку нужно приличное время (турбояма). Тут ничего мгновенно посчитать нельзя. Можно лишь стремиться к цифрам, которые заложены в топливных картах. Например, если в карте ЕГР указано, что в неком режиме работы двигателя X, нужно снизить объем свежего воздуха до 80%, то остальные 20% выхлопных газов "будут только на бумаге". Сколько их залетело во впуск и смешалось со свежим воздухом - ну и хорошо. Главное, чтобы заслонка стояла для этого режима X в нужном положении, например на 20%. И даже это положение не требует строжайшей точности. Как я уже говорил ранее, в нашей прошивке с завода, допускается отклонение положения заслонки от установленных значений до 10%. Например, если блок управления двигателем хочет увидеть 15% открытия заслонки ЕГР, а ее фактическое положение равно 10% - то такая разница в показаниях устраивает прошивку. Но даже это не главное. Установка заглушки в контур ЕГР - вообще не приводит ни к одной ошибке. То-есть, никто в нашей прошивке строго не считает объем выхлопных газов (и за это спасибо инженерам M9R). В нашей прошивке для системы ЕГР учитывается только наличие сопротивления двигателя и сопротивление заслонки ЕГР.

Вместо клапана ЕГР подключается обманка. Выглядеть это должно как-то так. То сопротивление, что я измерял в Car Scanner, это красный провод. Это должен быть выход обманки, на котором, после подбора радиодеталей, конкретно в нашем случае, должно быть сопротивление от 0,8 до 3,8В (от "клапан полностью закрыт" до "клапан полностью открыт"). Блок управления двигателем сверяется с картой/таблицей ЕГР и видит в ней, в каком положении ему нужно держать заслонку ЕГР в текущий момент времени. Управление заслонкой происходит подачей напряжения на двигатель клапана ЕГР. Блок думает, что подает на двигатель клапана ЕГР напряжение (на розовый провод в данном случае). Но у нас вместо двигателя и датчика стоит обманка, которая, при изменении на входе от 0В до 12В дает на выходе (на красный провод) 0,8 до 3,8В, имитируя таким образом, нужное положение датчика заслонки от 0 до 60%. Задача обманки принять напряжение, обработать и отправить его назад таким, каким его "ожидает" увидеть блок управления. Где я ошибаюсь?

Насколько мне известно, топливная карта EGR есть только одна. Это таблица с указанием количества воздуха, топлива и оборотов, на основании которых, заложена экологическая логика работы системы EGR в том или ином автомобиле. Грубый пример: если в таблице для 1000 оборотов указано 5 мг топлива, а количество воздуха равно 70%, следовательно клапан EGR нужно открывать на 30%. Если мы по всей таблице сотрем прежние значения воздуха (40, 50, 60, 70, 80, 90 % и т.д.) и всюду поставим 100 процентов чистого воздуха, то по сути запретим подмешивать выхлопные газы на всех режимах работы двигателя. Заслонка вообще открываться не будет. Это один из популярных способов отключения системы EGR. Я не совсем понял, как обманка должна с работать с картой EGR. Эта карта есть набор инструкций как крутить заслонку. Как я говорил выше, я не силен в электрических схемах и паяльнике. Но если не ошибаюсь, то связь между двигателем EGR и датчиком положения заслонки должна быть заложена в обманке. Двигатель EGR должен получать импульсы напряжения. Как только на двигатель EGR поступает 12В, обманка должна имитировать максимальный угол поворота заслонки и выдавать 3,8В. При более низкой подаче напряжения на двигатель, обманка должна имитировать более слабое открытие заслонки. Если на двигатель ничего не приходит (0В), то обманка питается пятью вольтами и имитирует закрытие заслонки 0,8В. Ну это так. Как максимальное упрощение. Я не знаю, есть ли более сложные детали и ньюансы. Но по сути, переменный резистор обманки (якобы датчик положения заслонки) и резистор двигателя обманки (якобы обмотка двигателя) - должны быть синхронизированы в обманке в единое целое.

С реле - да. Простенько слишком. Вторая схема поинтереснее. Будем разбираться помаленьку.

Довольно стереотипное видео, на мой взгляд. Мол, раз впуск в масле, то чини двигатель, а не глуши ЕГР. У меня масло во пуске на новом автомобиле было сразу с завода. У многих других тоже. Что мне чинить? Выбрасывать новые детали и менять их на другие новые? Далее, ЕГР снижает температуру в камере сгорания и тут же показывается картинка с расплавленными поршнями, где работы этого ЕГР якобы не хватает. Из-за этого создается ложное впечатление, что раз у меня работает ЕГР, то можно жать газульку в пол и ничего никогда не перегреется. Это не так. На самом деле, ЕГР снижает пиковую температуру. Т.е. локально. Участки с высокой температурой, станут станут немного холоднее. Далее, якобы Азот "ворует" мощность двигателя и если образование Оксидов Азота снизить, то двигатель задышит и полетит. Ну это же бред какой-то. Снижение пиковых температур сгорания ведет к снижению удельной теплоты сгорания топлива. Сгорание топлива будет менее эффективно, а двигатель будет больше выполнять пустую работу. А потому, если поставить заглушку ЕГР, то примерно на 0,5л снижается расход. Иначе говоря, используя систему ЕГР, нам предлагают платить кошельком за то, чтобы мы побольше "выливали" несгоревшее топливо в трубу, побольше получали абразивные частицы сажи во впуск, а за эти "подарки" наши уши и задница будет наслаждаться меньшими вибрациями - и это подается как плюс системы ЕГР. Ну такое себе..

У меня назрел еще один вопрос. А почему, у нас на дизельных двигателях принято прошиваться, а обманками никто не пользуются? За прошивки нужно платить тысячи рублей, а плата с обманкой, в теории, собирается из копеечных деталей + сохраняется оригинальная прошивка в случае диагностики и ремонта. Я уже молчу о том, что обманка, как правило собирается на б/у разъеме и легко устанавливается или снимается. Если взглянуть на нашу проводку клапана ЕГР, то вроде, все понятно. Правда, бывает две версии разъема с пятачком проводов. В один ряд все пять штук, или в два ряда (сверху три, внизу два). У меня разъем с одним рядом. Розовый (95) и оранжевый(96) это провода двигателя ЕГР, который крутит заслонку. Остальные три провода (32, 33, 36) отвечают за сопротивление в нашей крышке ЕГР. Вот как раз на красном проводе (36), согласно схеме и должно меняться сопротивление. Чтобы узнать как оно меняется, я открыл CarScanner. И получилось, от 0,8В до 3,8В. 0,8В - заслонка закрыта (0%) 3,8В - заслонка открыта на максимум (60%) Поиск по интернету дал, что примерно в таком диапазоне существует море схем, чтобы обмануть систему ЕГР. Можно оставить двигатель рабочим и имитировать только положение заслонки (провода 32, 33, 36). Или можно имитировать весь блок ЕГР целиком (все провода 95, 96, 32, 33, 36 - что встречается чаще). Например, тут EA имитирует двигатель, а DCB положение клапана. И даже проводка аналогичная. Красный провод это C. Если провода перепутаны, то D и B меняют местами. Схема из резисторов и реле. Или другой пример. Тут даже есть список деталей и очень похожий результат 1,3-3,8 В. Схема из резисторов, диодов и ээээ...транзистора вроде. Вопрос только в том, чтобы подобрать нужную схему, нужные детали для получения выхода от 0,8В до 3,8В. Ну и нужно уметь дружить с паяльником (признаться в этом деле я рукопопк). В конечном итоге, должно получится что-то типа этого:

Все ясно. Магнит отклоняет движение электронов в проводнике. При повороте магнита путь электронов на плате в крышке ЕГР увеличивается или сокращается, соответственно получается разница в сопротивлении. ЭБУ считывает разницу и получает данные поворота заслонки ЕГР. Прикольный магнитный датчик. Очевидно, более надежный вариант, чем резистор с дорожками. Не понятно, зачем эти хрупкие дорожки вообще догадались ставить на автомобиль...

Кажется, я наконец сложил пазл в своей голове. Вот ползунки, которые хотел показать Свежеватель в своем сообщении здесь. На фото ниже распил сделан другим человеком. По периметру снизу. И ползунки видно более хорошо. Видео отсюда. Автомобиль чуточку другой. Но суть та самая. А теперь углубление с пленкой, куда вставляется ось с ползунками. Отлично видно дорожки с черными следами от ползунков (стертое покрытие). Именно так я себе представлял работу переменного резистора в крышке ЕГР. Но только эта крышка не имеет к моей крышке никакого отношения. И место, которое Свежеватель показал для распила - тоже. Это какая-то старая версия крышки. У меня совсем другая крышка клапана ЕГР. Более новая. Никаких ползунков у меня нет. А разъем для датчика смещен на самый край крышки. Из чего я делаю вывод, что версия с ползунками была ненадежной и был спроектирован другой вариант, более надежный. Вместо ползунков и дорожек используется плата, основанная на потенциометрический схеме. Она стоит в крышке клапана ЕГР - сверху. А внизу на оси заслонки приклеен магнит? Кто в курсе? Ну наверное, этот "кубик" поворачивается и в плате меняется сопротивление. Как то так, наверное.

На случай, если я плохо объяснил свои мысли, продублирую свои представления о переменном резисторе картинкой крышки ЕГР от другого автомобиля. Вот это я понимаю, как работает. Есть ось. Есть дорожки. Народ это дело даже чистит и протирает. Наши дорожки, спрятаны глубоко внутри. Об этом, еще в 2013 году рассказывал товарищ "Эухенио" Свежеватель из "Барбадоса" И даже показал, где пилить, чтобы сделать отверстие и почистить наши дорожки. Но я так и не понял, что это такое? Что тут вращается? И как это превращается в данные о повороте заслонки ЕГР на определенный угол? Ну вот, такие у меня неумные мысли чайника в электротехнике

Заглянул в содержимое клапана ЕГР. Где находятся шестеренки. С ними все хорошо. Но у меня возник вопрос относительно работы датчика положения клапана ЕГР. С одной стороны, есть ось клапана ЕГР с пружиной. С другой, есть переменный резистор, который прячется в крышке клапана ЕГР. Я в электротехнике не силен. В моем понимании, у резистора должна быть ось с ползунком и дорожкой. Согласно старым сообщениям, все это есть внутри крышки. Ползунки дорожки. Но как они соединяются с осью клапана? Тут на крышке воткнута какая-то металлическая пластинка...

Что за резиновая трубка торчит от АКПП в воздух? Крепится трубка к корпусу воздушного фильтра хомутиком и клипсой (корпус на фото демонтирован, трубка торчит).

Вот тут человек пишет, что на кашкае другой патрубок. "На мой кашкай патрубок от турбины к интеркуллеру отличается от х-трейла и колеоса, он в этом роде уникален связи с чем его купить великий геморрой, машина такая в России официально не поставлялась связи с чем и патрубки дефицит". У него кашкай из Германии. Так что с патрубками надо осторожно.

Есть у всех. Крепление для подъема двигателя.

Не забыть сделать дополнительную точку крепления. По теме: обратите внимание на мой патрубок в ссылке. Рестайлинговая версия с завода. Инженеры учли опыт этого патрубка. И сделали ему "железную шкуру". Самый прочный вариант. 11 лет держится.

Точного ответа нет. Есть только предположения, о которых я сказал выше. Могу добавить, что топливовоздушная смесь в дизеле образуется в последние миллисекунды сжатия, когда топливо впрыскивается форсункой. Времени на "приготовление" качественной топливовоздушной смеси, если так можно выразиться, - практически нет. А если увеличивать обороты, то времени будет все меньше и меньше. Оно там внутри не будет успевать перемешиваться в камере сгорания как надо. Грубо говоря, большие капли дизельного топлива не успевают разделиться на маленькие. Из-за нехватки кислорода в глубине больших капелек - они не сгорают, а "коптятся". В сажу. Так что дизель изначально коптящий сажей двигатель. И чем больше жать педальку в пол - тем больше образуется сажи и дыма. Пробег 7000-8000 в год.

А выбора особо и нет. Брать раскрученные мировые бренды очень дорого и немного рискованно. В случае выхода из строя одного колеса замену ему в будущем можно не найти. Сейчас более практично брать отечественные или китайские шины. Сам более склоняюсь к Cordiant All Terrain. Это резину везде купить можно) В прошлом страшно было переходить на отечественное масло. Теперь, десятки тыщ км на нем. С резиной тоже так будет.

Согласно мурзилке Ниссан прожиг каждые 700 км - норма. Летом у меня уровень сажи стоит на месте. Осенью и весной растет медленно. Зимой растет относительно быстро. Например, сейчас у меня скопилось 10 грамм сажи за 900 км. Если не брать во внимание состояние двигателя, то это связано с характером движения и видом топлива. Я больше 100 км в час стараюсь не двигаться Сажевик не любит стиль: "тапок в пол". Дизельное топливо состоит из тяжелых фракций. Если его "лить ведрами", то оно не успевает полностью сгорать. Недогоревшее топливо сажа и есть. Которая забивает сажевик. Ну и топливо разных брендов по разному сгорает. Смотря как местные НПЗ очищают топливо от серы и других примесей. Сера один из главных врагов выхлопных систем.