Свин Хрюкин

С реле - да. Простенько слишком. Вторая схема поинтереснее. Будем разбираться помаленьку.

Довольно стереотипное видео, на мой взгляд. Мол, раз впуск в масле, то чини двигатель, а не глуши ЕГР. У меня масло во пуске на новом автомобиле было сразу с завода. У многих других тоже. Что мне чинить? Выбрасывать новые детали и менять их на другие новые? Далее, ЕГР снижает температуру в камере сгорания и тут же показывается картинка с расплавленными поршнями, где работы этого ЕГР якобы не хватает. Из-за этого создается ложное впечатление, что раз у меня работает ЕГР, то можно жать газульку в пол и ничего никогда не перегреется. Это не так. На самом деле, ЕГР снижает пиковую температуру. Т.е. локально. Участки с высокой температурой, станут станут немного холоднее. Далее, якобы Азот "ворует" мощность двигателя и если образование Оксидов Азота снизить, то двигатель задышит и полетит. Ну это же бред какой-то. Снижение пиковых температур сгорания ведет к снижению удельной теплоты сгорания топлива. Сгорание топлива будет менее эффективно, а двигатель будет больше выполнять пустую работу. А потому, если поставить заглушку ЕГР, то примерно на 0,5л снижается расход. Иначе говоря, используя систему ЕГР, нам предлагают платить кошельком за то, чтобы мы побольше "выливали" несгоревшее топливо в трубу, побольше получали абразивные частицы сажи во впуск, а за эти "подарки" наши уши и задница будет наслаждаться меньшими вибрациями - и это подается как плюс системы ЕГР. Ну такое себе..

У меня назрел еще один вопрос. А почему, у нас на дизельных двигателях принято прошиваться, а обманками никто не пользуются? За прошивки нужно платить тысячи рублей, а плата с обманкой, в теории, собирается из копеечных деталей + сохраняется оригинальная прошивка в случае диагностики и ремонта. Я уже молчу о том, что обманка, как правило собирается на б/у разъеме и легко устанавливается или снимается. Если взглянуть на нашу проводку клапана ЕГР, то вроде, все понятно. Правда, бывает две версии разъема с пятачком проводов. В один ряд все пять штук, или в два ряда (сверху три, внизу два). У меня разъем с одним рядом. Розовый (95) и оранжевый(96) это провода двигателя ЕГР, который крутит заслонку. Остальные три провода (32, 33, 36) отвечают за сопротивление в нашей крышке ЕГР. Вот как раз на красном проводе (36), согласно схеме и должно меняться сопротивление. Чтобы узнать как оно меняется, я открыл CarScanner. И получилось, от 0,8В до 3,8В. 0,8В - заслонка закрыта (0%) 3,8В - заслонка открыта на максимум (60%) Поиск по интернету дал, что примерно в таком диапазоне существует море схем, чтобы обмануть систему ЕГР. Можно оставить двигатель рабочим и имитировать только положение заслонки (провода 32, 33, 36). Или можно имитировать весь блок ЕГР целиком (все провода 95, 96, 32, 33, 36 - что встречается чаще). Например, тут EA имитирует двигатель, а DCB положение клапана. И даже проводка аналогичная. Красный провод это C. Если провода перепутаны, то D и B меняют местами. Схема из резисторов и реле. Или другой пример. Тут даже есть список деталей и очень похожий результат 1,3-3,8 В. Схема из резисторов, диодов и ээээ...транзистора вроде. Вопрос только в том, чтобы подобрать нужную схему, нужные детали для получения выхода от 0,8В до 3,8В. Ну и нужно уметь дружить с паяльником (признаться в этом деле я рукопопк). В конечном итоге, должно получится что-то типа этого:

Все ясно. Магнит отклоняет движение электронов в проводнике. При повороте магнита путь электронов на плате в крышке ЕГР увеличивается или сокращается, соответственно получается разница в сопротивлении. ЭБУ считывает разницу и получает данные поворота заслонки ЕГР. Прикольный магнитный датчик. Очевидно, более надежный вариант, чем резистор с дорожками. Не понятно, зачем эти хрупкие дорожки вообще догадались ставить на автомобиль...

Кажется, я наконец сложил пазл в своей голове. Вот ползунки, которые хотел показать Свежеватель в своем сообщении здесь. На фото ниже распил сделан другим человеком. По периметру снизу. И ползунки видно более хорошо. Видео отсюда. Автомобиль чуточку другой. Но суть та самая. А теперь углубление с пленкой, куда вставляется ось с ползунками. Отлично видно дорожки с черными следами от ползунков (стертое покрытие). Именно так я себе представлял работу переменного резистора в крышке ЕГР. Но только эта крышка не имеет к моей крышке никакого отношения. И место, которое Свежеватель показал для распила - тоже. Это какая-то старая версия крышки. У меня совсем другая крышка клапана ЕГР. Более новая. Никаких ползунков у меня нет. А разъем для датчика смещен на самый край крышки. Из чего я делаю вывод, что версия с ползунками была ненадежной и был спроектирован другой вариант, более надежный. Вместо ползунков и дорожек используется плата, основанная на потенциометрический схеме. Она стоит в крышке клапана ЕГР - сверху. А внизу на оси заслонки приклеен магнит? Кто в курсе? Ну наверное, этот "кубик" поворачивается и в плате меняется сопротивление. Как то так, наверное.

На случай, если я плохо объяснил свои мысли, продублирую свои представления о переменном резисторе картинкой крышки ЕГР от другого автомобиля. Вот это я понимаю, как работает. Есть ось. Есть дорожки. Народ это дело даже чистит и протирает. Наши дорожки, спрятаны глубоко внутри. Об этом, еще в 2013 году рассказывал товарищ "Эухенио" Свежеватель из "Барбадоса" И даже показал, где пилить, чтобы сделать отверстие и почистить наши дорожки. Но я так и не понял, что это такое? Что тут вращается? И как это превращается в данные о повороте заслонки ЕГР на определенный угол? Ну вот, такие у меня неумные мысли чайника в электротехнике

Заглянул в содержимое клапана ЕГР. Где находятся шестеренки. С ними все хорошо. Но у меня возник вопрос относительно работы датчика положения клапана ЕГР. С одной стороны, есть ось клапана ЕГР с пружиной. С другой, есть переменный резистор, который прячется в крышке клапана ЕГР. Я в электротехнике не силен. В моем понимании, у резистора должна быть ось с ползунком и дорожкой. Согласно старым сообщениям, все это есть внутри крышки. Ползунки дорожки. Но как они соединяются с осью клапана? Тут на крышке воткнута какая-то металлическая пластинка...

Что за резиновая трубка торчит от АКПП в воздух? Крепится трубка к корпусу воздушного фильтра хомутиком и клипсой (корпус на фото демонтирован, трубка торчит).

Вот тут человек пишет, что на кашкае другой патрубок. "На мой кашкай патрубок от турбины к интеркуллеру отличается от х-трейла и колеоса, он в этом роде уникален связи с чем его купить великий геморрой, машина такая в России официально не поставлялась связи с чем и патрубки дефицит". У него кашкай из Германии. Так что с патрубками надо осторожно.

Есть у всех. Крепление для подъема двигателя.

Не забыть сделать дополнительную точку крепления. По теме: обратите внимание на мой патрубок в ссылке. Рестайлинговая версия с завода. Инженеры учли опыт этого патрубка. И сделали ему "железную шкуру". Самый прочный вариант. 11 лет держится.

Точного ответа нет. Есть только предположения, о которых я сказал выше. Могу добавить, что топливовоздушная смесь в дизеле образуется в последние миллисекунды сжатия, когда топливо впрыскивается форсункой. Времени на "приготовление" качественной топливовоздушной смеси, если так можно выразиться, - практически нет. А если увеличивать обороты, то времени будет все меньше и меньше. Оно там внутри не будет успевать перемешиваться в камере сгорания как надо. Грубо говоря, большие капли дизельного топлива не успевают разделиться на маленькие. Из-за нехватки кислорода в глубине больших капелек - они не сгорают, а "коптятся". В сажу. Так что дизель изначально коптящий сажей двигатель. И чем больше жать педальку в пол - тем больше образуется сажи и дыма. Пробег 7000-8000 в год.

А выбора особо и нет. Брать раскрученные мировые бренды очень дорого и немного рискованно. В случае выхода из строя одного колеса замену ему в будущем можно не найти. Сейчас более практично брать отечественные или китайские шины. Сам более склоняюсь к Cordiant All Terrain. Это резину везде купить можно) В прошлом страшно было переходить на отечественное масло. Теперь, десятки тыщ км на нем. С резиной тоже так будет.

Согласно мурзилке Ниссан прожиг каждые 700 км - норма. Летом у меня уровень сажи стоит на месте. Осенью и весной растет медленно. Зимой растет относительно быстро. Например, сейчас у меня скопилось 10 грамм сажи за 900 км. Если не брать во внимание состояние двигателя, то это связано с характером движения и видом топлива. Я больше 100 км в час стараюсь не двигаться Сажевик не любит стиль: "тапок в пол". Дизельное топливо состоит из тяжелых фракций. Если его "лить ведрами", то оно не успевает полностью сгорать. Недогоревшее топливо сажа и есть. Которая забивает сажевик. Ну и топливо разных брендов по разному сгорает. Смотря как местные НПЗ очищают топливо от серы и других примесей. Сера один из главных врагов выхлопных систем.

У меня кстати, полно технических пробелов. Тросики дверей не чинил. Моторчик печки не менял. Форсунки не менял. Свечи тоже с завода. Пробег не большой. Многие популярные вещи не успели сломаться за 11 лет

Не помню, чтобы у кого-то турбина ломалась. А вот клапан управления турбиной, который вечно жужит, менялся разными людьми, на моей памяти, часто.

Чтобы прожигаться не в сервисе, а у себя во дворе, я раздобыл недорогой Delphi DS150E. К этому сканеру подходят программы Autocom, WOW и Delphi. Все это установил себе на ноутбук. В Autocom есть функция прожига 40 минут. Автомобиль сам будет поднимать обороты до нужного количества. Но пока эта функция не пригодилась. У меня после заглушки ЕГР очень медленно копится сажа. Прожигаюсь только зимой пару раз - это за весь год.

В первую очередь, купить китайский сканер для чтения ошибок без официалов. Если его еще нет. Потом, с сажевиком разобраться. Дохлый он или нет. Просверлить его. Или прожечь. Или вырезать и перепрошиться. Переполненный сажевик кидает авто в аварийный режим.

На пробегах за 300 тыс. км ГБЦ наверное уже вся в микротрещинах. Там одними маслосъемными кольцами не отделаться. Антон уникальный человек. Рукастый. Образец технической мудрости и ухода за автомобилем. Большинству владельцев T31 такие пробеги не светят.

Из бумажной инструкции по X-Trail: Обычно в период между заменами моторного масла приходится доливать в двигатель масло, чтобы компенсировать его расход. Долив масла требуется также во время обкатки автомобиля. Расход моторного масла зависит от режима и условий эксплуатации автомобиля, а также от рабочих свойств и качества моторного масла. При движении на высоких скоростях и при частом ускорении и замедлении расходуется большее количество масла. Новый двигатель расходует больше масла в связи с приработкой его деталей. Тем не менее, если после пробега 5000 км расход моторного масла превысит 0,5 л на 1000 км, вам необходимо обратиться на сервисную станцию официального дилера NISSAN.

Кстати, о чистке. На рынке есть куча всякой пены для заливки в камеру сгорания. Тот же лавр и ему подобные. Выглядит как монтажная пена. Балончик с трубкой. Пена очищает днища поршней и поршневые кольца от углеродистых и лаковых отложений в начальной стадии. Заливается через длинную трубку в свечные отверстия (или через отверстия под форсунки). Кто нибудь знает этот метод? Или очередной расфуфыренный маркетинг?

В моем понимании масложор связан с коксованием маслосъемных колец. Когда они теряют подвижность и не снимают масло со стенок. Масло проникает в камеру сгорания. Где и и сгорает. Подвижность маслосъемных колец утрачивается из-за перегрева. Когда масло превращается в некий мазут-пластилин. Ну или этот мазут-пластилин получается из старого-некачественного масла, которое коксуется даже в нормальном температурном режиме. По идее, если обнаружен масложор, то подливать в ожидании следующей замены - нельзя. Нужно сразу менять масло на новое. Так как по какой-то причине масло коксуется в мазут-пластилин. Я думаю, раскоксовать масло переходом на другое масло - большая удача. Чаще по другому. Если маслосъемные кольца закоксовались - то всё, конец. Только разбирать и чистить.

Неужели так бывает, что одно масло не сжирается, а другое сжирается почти в ноль? По правде говоря, не сталкивался с таким. Правда, машин у меня мало было. Всего две)

Я на датчик забил много лет назад. Но интересно, актуален он теперь в новых условиях? Не пора ли возвращать его.. На масло, например, многие жалуются после санкций и экспериментов с присадками. Какое масло получилось - таким его и обозвали) А с топливом сейчас как? Жизнь дороже стала и все начали на всем экономить.

Заказал себе в очередной раз Mahle KL44041. Без датчика. Цена вроде терпимая: 2500 руб. Полно предложений на Озоне от 2400 до 3000 руб.